Как построить навес из металлопрофиля к дому видео фото: конструкция, фото, видео, как сделать своими руками. Металлические навесы из профнастила к дому, для машины, над входом

Односкатные и арочные навесы из металлопрофиля, фото конструкций и чертежи


Автор Автор На чтение 11 мин. Просмотров 3.8k.

Металлические навесы – надежные, функциональные хозяйственные постройки, прочные, практичны, но визуально легкие, гармонично вписываются в ландшафт участка, не загромождают природный пейзаж. В статье разберем, в чем преимущества и недостатки конструкций из металла, из чего лучше строить, предложим примеры простых проектов, подскажем, как правильно рассчитать размеры постройки, а также ее отдельных элементов.

Приведем подробную, поэтапную инструкцию, как сделать односкатный навес из металлопрофиля своими руками, чертежи для примера выбрали со средними размерами, при необходимости их можно откорректировать под индивидуальные условия.

Invalid Displayed Gallery

Навесы из металла, фото-схема стандартной конструкции приведена ниже, можно изготовить своими руками, даже если вы далеки от строительства. Конструктив постройки прост – это вертикальные опоры-столбы, на них крепится стропильная ферма, далее устраивается обрешетка, затем кровля.

Навесы из металлопрофиля, на фото общий вид стандартной конструкции

Область применения

Металлические навесы широко популярны в частном индивидуальном, а также коммерческом строительстве. Это крытые стоянки для автомобилей, остановки – укрытие для людей, ждущих общественного транспорта, конструкции над входом в здание, по нормативному регламенту их наличие обязательно в домах выше 2 этажей, козырьки над калиткой, галереи, ведущие от ворот к дому, хозяйственные постройки – укрытия для дров, прочей утвари, беседки – от мини конструкций до комбинированных построек иногда двухэтажных.

Проект отдельно стоящего металлического навеса из профиля

Конструктив

Навесы металлические можно разделить на три вида:

  • Мини конструкции – козырьки, мобильные беседки, моноизделие – мангал с крышей.
  • Самостоятельные отдельно стоящие металлические постройки.
  • Комбинированные – пристройки к гаражу, дому, бане и т.д., чаще это веранда, терраса – место для отдыха, либо навес хозяйственного назначения.

Чертеж консольно-балочного приставного металлического навеса к дому

Проект навеса из металлических конструкций делается исходя из функционала постройки, это могут быть:

  • открытые строения, состоящие из опор и крыши;
  • закрытые постройки, где бока зашиваются листовым материалом, панелями, деревом, решетками, стеклятся, закрываются плотными шторами, тентовыми, тканевыми со специальной влагостойкой пропиткой, брезентовыми, мягким остеклением.

Навес из металлопрофиля и мягкой черепицы для дровСовет:  Для остекления металлического навеса рекомендуется использовать раздвижные алюминиевые системы, они не загораживают обзор, секции можно сдвинуть, чтобы максимально открыть постройку. Подобное остекление – надежная защита от осадков, пыли, порывов ветра, в небольшой мороз сохранит благоприятный микроклимат внутри, что сделает отдых комфортным в любое время года.  
Большая металлическая конструкция, комбинированная с кирпичной кладкой

Открытые металлические навесы, благодаря небольшому весу конструкции, часто устраивают на крыше гаража, летней кухни, беседок. Такое решение – это прекрасная возможность организовать комфортную зону отдыха с шикарным обзором, если на участке нет места под самостоятельное строение.

Изготовить навес своими руками из металла – это выгодное, практичное решение, при соблюдении технологии строительства, должном уходе – постройка прослужит верой и правдой несколько десятков лет.

Металлоконструкции не боятся температурных дельт, устойчивы к природным физико-химическим, биологическим, механическим нагрузкам. Но металл быстро нагревается и остывает, это следует учитывать при строительстве навесов для отдыха, над мангалом, поэтому лучше предусмотреть защитные элементы, например, в беседке сделать перила, а также сидушки из дерева.

Основной враг металлических навесов – ржавчина, которая способна нанести ощутимый вред, даже разрушить строение за небольшой срок. Избежать фатальных последствий поможет обработка и защита металлических элементов навеса.

Чертеж металлического козырька над крыльцом

Материалы

Металлические навесы разделяются по материалам изготовления:

МатериалОпоры,Стропильная системаВспомогательные элементы, обрешеткаКрепление
Толщина стенок и сечение профиля зависит от размера строения
Круглая труба50-100 мм в диаметреØ25-30 мм, часто ферма делается из дереваØ18-25 ммСварка
Профильный прокатРебро профиля 50-150 мм25*25, 40*30, 25*50, 40*40 мм со стенкой 2 мм для маленьких, средних построек, 3 мм для больших, или используется профиль 60*40*2 мм40*20 ммСварка на металлическую косынку или болтовое соединение
Сборные конструкции из алюминиевого профиляГотовые изделия, собираются как конструктор: на шайбы или концевым способом
Навесы из нержавейкиИзготовить своими руками качественное изделие под силу только профессионалам, требуется специальный вид сварки. Навесы из стали-нержавейки не требуют финишной обработки или дополнительной защиты.
Кованые изделияСамый роскошный, изысканный вид навесов, которые станут украшением дома и участка. Здесь 2 варианта реализации идеи: заказать готовую постройку или сделать своими руками. Проще первое решение, но сравнивая стоимость, меньше финансовых затрат, если сварить каркас из металлопрофиля, украсить его коваными деталями, по цене дешевле обойдется серийная штамповка, которую можно купить на рынке.

Практичней, экономичней – построить навес из профильной трубы своими руками. Со временем его можно закрыть шторами, застеклить, обложить кирпичом, камнем, украсить ковкой, деревянной решеткой.

Чертеж стандартного консольного металлического козырька над входной дверью

Техническая сторона вопроса – проекты, схемы, чертежи, расчеты

Анализируя любой чертеж навеса из профильной трубы, конструкцию можно представить в двух частях: металлический каркас и крыша. Основание – вертикальные столбы из круглой трубы или квадратного профиля, по верхним оголовкам которого идет обвязка металлопрокатом либо нижний пояс фермы. Это придает металлической конструкции жесткость, помогает сохранить геометрию даже при значительных нагрузках.

Опоры

Столбы рекомендуется размещать на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Если строение будет примыкать к дому, гаражу, бане и т.д., то желательно возле основного строения так же разместить опорные колонны, которые будут держать навес. При отсутствии такой возможности, чтобы привязать навес к дому из металлопрофиля, своими руками следует на несущую стену прикрепить поперечную балку, которая послужит опорой для фермы. В работе используют длинные анкера. Решение поможет распределить нагрузки равномерно по всей несущей стене.

Фермы

На стропильную систему навеса ложится основная нагрузка от осадков, порывов ветра, поэтому важно сделать правильный расчет ферм, определиться с толщиной профиля для его изготовления. Навесы из металлопрофиля, фото-примеры ниже, устраивают под одно-, двускатной либо арочной крышей.

Какие можно изготовить навесы из профильной трубы своими руками, фото-примеры разных видов крыш

Фермы бывают:

  • Треугольные, полигональные, параллельные, ломанные – определяется контуром пояса.
  • Внутри пояса могут быть решетки – треугольные, ромбические, раскосые и полураскосые.
  • По способу опирания – консольная, балочная, арочная, балочно-консольная.

Типовые фермы-арки для металлических навесов

Чтобы правильно сделать расчет фермы из профильной трубы для навеса, необходимо учесть снеговые, ветровые нагрузки, угол наклона крыши, размер конструкции. Избежать ошибок в достаточно сложных инженерных вычислениях помогут специалисты или следует использовать онлайн калькулятор.

Для изготовления маленьких или средних металлических навесов, в частном порядке лучше пользоваться готовыми чертежами и проектами, делать универсальные фермы, которые подходят для всех видов конструкций.

Стандартные фермы для навесов

Оптимальный уклон крыши 15-25о, подходит для всех видов кровельного материала: поликарбонат, профнастил, мягкая кровля, металлочерепица и пр.

Требования к материалам и креплению

Чтобы каркас для навеса из профильной трубы соответствовал стандартам качества необходимо выполнить ряд условий:

  • Недопустимо использовать профиль с трещинами для изготовления узлов, несущих элементов навеса.
  • Торец опорных ребер должен иметь шероховатость – Ra £12,5 мкм, что регламентировано ГОСТом 2789-73.
  • Для ферм нижнего пояса используется сталь без внутренних расслоев, грубые шлаковые включения запрещены категорически.
  • Согласно ГОСТу в разделе 14771-76 соединения следует выполнять механической сваркой, с использованием углекислой среды или смеси углерода с аргоном.
  • Руководствуясь пунктами 2246-70 и 26271-84 ГОСТа для сварки необходима проволока ПП-АН-8.
  • ГОСТ в части 7798-70 гласит: стропила крепятся к вертикальным опорам и подстропильным деталям болтами класса 5. 8.

Схема с размерами, по которой можно построить стандартный навес для авто своими руками из металла

Будем делать навес из металлопрофиля своими руками, чертежи взяли типовые, адаптировали их к размерам участка, габариты постройки 4*3 м, крыша из поликарбоната толщиной 8 мм.

Стандартная схема, по которой будем строить навес из металлопрофиля своими руками, фото типовой конструкции с арочной крышей

Фундамент

Площадку огораживаем колышками, натягиваем веревку, намечаем место установки столбов, проверяем геометрию, диагонали должны быть равны. Снимаем верхний мягкий слой грунта, выкапываем ямы под опоры, глубиной 700 мм.

Внимание:  Если местность болотистая, неровный ландшафт или грунт на участке зыбучий, то лучше обустроить свайный фундамент.

Дно засыпаем щебнем и песчаником, слои по 100 мл, подушку трамбуем. Площадку можно выстелить тротуарной плиткой или залить бетоном. Для бетонирования площадки делается из рифленых прутов армирующий каркас, ячейка 100*100, 200*200 мм, укладывается на подушку, чтобы арматура не касалась дна на 50 мм, следует подложить камушки или готовые подставки. По периметру устанавливается обрешетка, плита толщиной 100 мм заливается бетоном одномоментно, без перерывов. Арматура должна быть со всех сторон погружена в раствор на 50 мм.

Как забетонировать металлический столб

На дно ям наливаем бетон, слой 100 мм, вставляем столбы из профильной трубы, проверяем вертикали, заливаем раствор до уровня земли. При необходимости ставим подборки до полного застывания бетона, чтобы сохранить геометрию каркаса для навеса.

Через неделю, когда раствор наберет прочность, подпиливаем столбы по размеру. Привариваем по верхним оголовкам обвязку, это скрепит постройку и придаст ей жесткости.

Как сварить ферму для навеса

Ферму лучше изготавливать на земле, затем поднять на каркас. Чтобы изогнуть профиль можно воспользоваться специальной машинкой или сделать своими руками жесткий шаблон, по которому будут гнуться детали фермы. В больших магазинах предоставляется услуга по сгибанию металлопрофиля по стандартным радиусам. Фермы следует устанавливать через каждый метр, в нашей постройки их 5. Нам потребуется 10 изогнутых деталей, а также профиль 30*30*2 мм для внутренних ребер жесткости.

Как крепить ферму к металлическому каркасу на болты

Запиливаем элементы фермы в размер, варим основные узлы стропильной системы. Когда все детали готовы, поднимаем их краном на каркас, затем крепим к обвязке на болты или сваркой на стальную косынку. Далее привариваем обрешетку из профиля 40*25*2 мм, расстояние 750 мм.

Обработка

После сборки каркас зачищаем жесткой щеткой, снимаем окалину, удаляем признаки коррозии, затем проходимся наждачной бумагой, чтобы окончательно избавиться от поражений, а также увеличить адгезию поверхностей. Перед покраской, для обезжиривания каркаса, его следует промыть ветошью, смоченной в растворителе, когда он полностью испарится, можно грунтовать.

Полезный совет:  Под любой цвет краски подходит грунт светло-серого цвета, темные смеси актуальны под яркие цвета краски, для пастельных тонов лучше использовать белый грунт.

Грунтовка защитит навес от коррозии, значительно сократит расход краски. Если красящий состав не обладает хорошей укрывистостью, то грунтовочный слой обеспечит надежную защитную прослойку и равномерный цвет. Под молотковые составы достаточного одного слоя, для покрытия обычными красками лучше нанести грунт 2 раза. Красят навесы из металла кисточками, валиками, на выгоднее всего распыление из краскопульта, что значительно ускорит процесс, сократит расход краски в полтора-два раза, обеспечит ровное, целостное, надежное, эстетичное покрытие.

Стандартные цвета краски с молотковым эффектом

Как крепить поликарбонат к металлическому каркасу навеса

Для металлических навесов лучше использовать сотовый поликарбонат. Резать болгаркой с диском по металлу. Края обработать мелким абразивом, чтобы удалить заусеницы. Крепить поликарбонат можно на термошайбы или с помощью специального профиля.

В первом случае делаются отверстия на 2 мм больше, чем диаметр ножки крепления. На шайбу одевается резиновый уплотнитель, который препятствует попаданию пыли и влаги внутрь, деталь вставляется в отверстие до характерного щелчка. Точечное крепление позволяет материалу немного маневрировать, что предохраняет поликарбонат от деформации, появления трещин во время работы материала при остывании или нагреве.

Крепление на термошайбу

Профильное соединение более герметично, оно оправдано, когда надо стыковать панели. Края садятся на термошайбы. Какой вид профиля выбрать, зависит от вида кровли, поэтому подбирается индивидуально.

Подробная схема-инструкция, как правильно гнуть и крепить поликарбонат

Впоследствии бока навеса можно зашит глухими панелями, застеклить, навесить шторы либо высадить виноград, плетистые розы, вьющиеся растения, когда они разрастутся, получится красивая, живая галерея.

Invalid Displayed Gallery

Обязательно посмотрите, как сделать навес своими руками из металла, видео подробно рассказывает, как стыковать основные узлы конструкции, варить ферму, усилить каркас. В ролике подробно рассказано с какими ошибками пришлось столкнуться на практике, а также как их устранить.

Навесы для дачи своими руками

Многие россияне, приезжая на дачи после тяжелой трудовой недели, желают как можно дольше проводить свое время на воздухе. Это не всегда возможно, полуденная жара или нежданный дождь загоняют в дом, туда, где можно спрятаться. Хорошо иметь на даче место, защищенное от жарких солнечных лучей. С этой ролью отлично справится навес. В данной статье мы рассмотрим, как сделать навесы для дачи своими руками из профнастила, поликарбоната, дерева и ткани.

Виды

Решив сделать навес на даче, вы должны выбрать его дизайн. Существует множество видов этой конструкции:

Пристроенный навес из поликарбоната

  1. Пристроенные. Такие навесы располагаются вплотную к стене дачного домика. Три стороны у них открытые, а четвертая закрытая. Такие навесы играют роль веранды или террасы, козырька над входом в дом;
  2. Навесы бывают отдельно стоящими. Они выполняют функцию беседки, а также крытой стоянки для автомобиля.

Автомобильный навес с кровлей из металлочерепицы

Крыши навесов бывают прямые, наклонные, односкатные, двухскатные, волнообразные. Материал для их изготовления используется самый различный.

Из поликарбоната

Форма и размеры дачных навесов

Наиболее современной и простой в монтаже является крыша навеса из поликарбоната. Материал обладает отменными характеристиками. Он хорошо выдерживает перепады температур, сохраняет свои свойства под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей. Поликарбонат хорошо гнется, поэтому из него можно построить крышу любой формы.

Обратите внимание!
Монтируются листы поликарбоната с помощью саморезов, снабженных резиновыми шайбами. Они препятствуют растрескиванию материала. Навес из поликарбоната может быть любой площади. Главное, чтобы был установлен прочный каркас. Его изготавливают из дерева или металла.

Правила крепления поликарбоната саморезами

Навес из поликарбоната, примыкающий к одной из стен дома, монтируется быстро и просто. Его крыша должна находиться под небольшим углом, тогда атмосферные осадки будут попадать в почву.

  1. Чтобы уберечь все деревянные детали навеса от поражения гнилью, обработайте их грунтовкой и покрасьте краской.
  2. Для опорных столбов конструкции возьмите пять деревянных брусков размером 90х90 мм. Чтобы крыша навеса была с наклоном, передние опоры сделайте высотой в 2 м, а заднюю расположите на стене дома на высоте в 2,4 м.
  3. На подготовленном участке, сделайте разметку, там будут находиться вертикальные опоры. Выкопайте ямы на глубину 50 см, сделайте подушку из щебня, вертикально вставьте брус и залейте яму цементным раствором.
  4. На стене дома горизонтально закрепите брус, на нем будут монтироваться стропила. Другой брус будет соединять между собой вертикальные стойки (сделать это можно и с помощью металлического уголка).
  5. Далее монтируйте стропила, делайте обрешетку крыши навеса.
  6. Листы поликарбоната крепите саморезами к обрешетке. Навес готов.

Из профнастила

Для машины из профнастила

Навесы из профнастила, чаще всего используется для парковки автомобилей на даче. Такие конструкции стоят отдельно и не примыкают к стене дома. Крыша навеса держится на вертикально установленных металлических столбах. На них монтируются основные балки и обрешетка, сверху к ней крепятся листы профнастила.

Для изготовления отдельно стоящего навеса из металлопрофиля потребуются несколько стоек, сделанных из металлической трубы. Выкопайте ямы глубиной в 60 см. Их количество зависит от количества стоек-опор и размеров навеса. Стойки располагайте с длиной шага в 1 м. На дне ямы выложите подушку из щебня, установите стойку вертикально, залейте яму бетоном.

Подшитый навес из профнастила

Дождавшись, когда бетон полностью просохнет, продолжайте монтаж навеса. Следующим этапом работы будет установка горизонтальных балок, делайте это с помощью сварки. Обрешетка на таких навесах выполняется из металлических труб небольшого диаметра. С помощью саморезов монтируйте листы кровельного материала на обрешетку.

Отсутствие сварочного аппарата часто является препятствием строительства навеса из металлопрофиля. Крепеж с помощью болтовых соединений доставит много хлопот.

Из ткани

Съемный тканевый навес

Навесы, сделанные с использованием ткани, выглядят оригинально и живописно. Конструкция такого навеса ничем не отличается от навесов, рассмотренных выше.

Обратите внимание!
По окончанию дачного сезона, тканевый тент убирается в подсобное помещение до следующего сезона.

Строительство навеса на дачном участке не доставит вам много хлопот, если вы правильно распланируете все работы, позаботитесь о наличии всех нужных инструментов и материалов. Чтобы быстро построить навес, нужно попросить помощи у родственников или друзей. Одному эту работу выполнять неудобно. После окончания работ у вас на участке появится удобный навес для вашего отдыха или отличное место парковки для автомобиля.

Видео

Фото

С помощью разъемного профиля

С помощью неразъемного профиля

Алюминиевый профиль с гидроизоляцией

Схема металлокаркасного навеса

Отдельностоящий навес с прямой крышей

Особенности крепления профнастила

Навес из ткани

Навес из поликарбоната

Монтаж металлочерепицы

Конструкция навеса

Чертеж деревянного каркаса навеса

односкатный навес из металлопрофиля своими руками: чертежи, фото, видео

Навес – простая конструкция, которая, тем не менее, очень важна для любого загородного участка, коттеджа и т.д., поскольку позволяет защитить от дождя детскую площадку, летнюю террасу, стоянку для автомобиля и пр. Одной из самых популярных считается навесная конструкция, выполненная из металлопрофиля, поскольку данный материал недорог, прочен и практичен. Сегодня речь пойдет о том, как своими руками сделать простейший (односкатный) навес из металлопрофиля (прилагаются чертежи, фото и видеоинструкция).

Односкатный навес: особенности, достоинства

Навес из металлопрофиля используется преимущественно в тех случаях, когда требуется максимально надежная защита какой-либо площади от осадков. Металлопрофиль пользуется большой популярностью ввиду целого ряда несомненных достоинств:

  • Экологичность. Металлопрофиль полностью соответствует всем нормативным документам и требованиям к кровельным материалам.
  • Огнеустойчивость. Метериал, несомненно, выигрывает на фоне пластика и черепицы, обладая достаточно высоким уровнем огнеустойчивости: даже вблизи открытого источника огня материал не воспламенится.
  • Термоустойчивость. Металлопрофиль совершенно нормально переносит минусовые температуры (не было замечено ни малейшего промерзания при стабильно низкой минусовой температуре). Кроме того, материал отлично реагирует на резкие температурные перепады (при скачках температуры не отмечается ни сколов, ни трещин).
  • Высокое качество материала позволяет не беспокоиться о ремонте кровли в течение 5-10 лет. Металлопрофиль достаточно прочен, но при этом очень прост в монтаже.

Кровельные материалы

  • Эстетичный внешний вид. Богатая цветовая палитра и разнообразие форм профильных листов позволяет говорить о возможности подобрать уникальный продукт, исходя из особенностей экстерьера и пр.
  • Доступная цена. Материал отличается приемлемой для большинства слоев населения ценой, поэтому его выгодно использовать для небольших домашних навесов.

При строительстве навесов особое внимание уделяют выбору определенной формы конструкции, поскольку от этого будет зависеть в немалой степени ее практичность и удобство. Так, односкатные навесы можно считать простейшей формой, представленной в виде наклонной плоскости, расположенной под определенным углом.

Данная конструкция имеет свои отличительные особенности, в числе которых можно отметить естественную систему водостока и обеспечение максимальной защиты территории.

Совет. Наклонная поверхность не дает возможности осадкам накапливаться в большом количестве, поэтому односкатные навесы особенно актуальны для использования в регионах с повышенным количеством осадков.

Изготовление конструкции своими руками

Изготовление навеса из металлопрофиля – процесс достаточно трудоемкий, поэтому требует тщательной проработки деталей и грамотно осуществленных расчетов. Обо всем этом далее.

Проведение расчетов и подготовка материалов

Итак, если вы решили изготовить односкатный навес своими руками, прежде всего, особое внимание уделите нескольким вопросам:

Односкатный навес — чертеж

  1. Угол наклона. Данный показатель должен рассчитываться таким образом, чтобы не было чрезмерной крутизны, иначе велика вероятность того, что под навес будет попадать влага, причем в большом количестве.
  2. Дренажная система. Дренажная система должна быть четко спланирована для того, чтобы избежать появления мощного водного потока, способного подмыть грунт под конструкцией.
  3. Направление склона. При выборе подходящего места для монтирования навесной конструкции следует тщательно изучить статистическую информацию касательно направления воздушных масс.
  4. Дополнительное укрепление. Данный параметр необходимо в обязательном порядке учитывать в тех регионах, где наблюдаются частые сильные порывы ветра.

Совет. Если речь идет о строительстве навеса своими руками, предпочтение лучше всего отдать именно односкатной конструкции, поскольку все остальные довольно сложны в изготовлении и монтаже, поэтому под силу лишь тем, кто обладает профессиональными навыками.

С помощью рулетки измерьте все основные параметры участка для установки будущей конструкции. Учитывая полученные цифры, рассчитайте количество материалов, которое потребуется для создания навеса.

Сборка и монтаж конструкции

Прежде всего следует тщательно очистить участок под навес от различного мусора, веток, листвы и пр. После выровнять его. Теперь можно приступать непосредственно к подготовительным работам. Начнем с фундамента (в данном случае – опор). Сделайте разметки под опоры, сохраняя между ними расстояние около 1 м.

Односкатный навес из металлопрофиля

В местах, где были оставлены разметки, сделайте углубления под опоры и тщательно утрамбуйте грунт на дне каждой ямы. После этого засыпьте каждую яму частично дренажным слоем, состоящим из смеси песка и щебня. В подготовленные углубления поставьте опоры, тщательно выровняйте по уровню и залейте бетоном.

После того как бетон просохнет, можно приварить к опорам продольные балки и прогоны, которые будут использоваться в качестве опор для листов металлопрофиля. Для данной работы наилучшим образом подходит сварочный аппарат, но если таковой отсутствует, можно заменить его саморезами и шуруповертом (впрочем, надежной такую конструкцию назвать сложно).

Последний этап – укладка листов металлопрофиля. Начинать следует с самого нижнего уровня. Положите лист и закрепите его на балках специальными саморезами. Следующий лист следует класть таким же образом, но немножко внахлест предыдущего. Двигаемся вертикальными рядами.

Вот, в принципе, и все тонкости, которые следует учитывать при создании односкатного навеса из металлопрофиля. Удачи!

Как построить навес своими руками: видео

Навес из профнастила для частного дома: чертеж, устройство, монтаж

Не у всех владельцев автомобилей есть возможность построить гараж. А как в этом случае сохранить своего железного коня, как защитить его от дождя и снега? В этом случае можно построить навес из профнастила. Создать такую несложную конструкцию по силе любому, у кого есть хоть небольшие навыки в строительстве. А какие при выполнении этой работы могут возникнуть трудности? Что следует учитывать, создавая на своем участке навес с использованием профнастила? Обо всем об этом и пойдет речь в статье.

Какой вид выбрать

Навесы из профнастила могут быть самыми разными. Материал довольно хорошо поддается обработке, что позволяет выполнить с его помощью различные конструкции. Наиболее распространенными типами навеса из профлиста можно считать следующие:

  1. Простая односкатная конструкция. Такой навес можно считать самым распространенным. Конструкция представляет собой стойки, покрытые плоской крышей. Профлист укладывается с небольшим уклоном, чтобы снизить нагрузку от снега и дождя.
  2. Двухскатный навес. Такой вариант позволяет закрыть от атмосферных осадков большую площадь. Но у такой конструкции более сложное, по сравнению с односкатным навесом, устройство.
  3. Как вариант первых двух можно рассматривать многоскатную форму. Чаще всего такой навес применяют тогда, когда нужно покрыть большие площади, например автостоянок или павильонов. В этом случае подряд устанавливают несколько двухскатных конструкций. В случае обустройства территории вокруг частного дома такой вариант навеса из профлиста используется редко из-за сложности конструкции.
  4. Арочный вариант. Это наиболее привлекательный внешний тип навеса. Такая конструкция позволит не только укрыть двор частного дома от дождя или снега, но и украсить его. Но стоит сразу отметить, что такой навес из профнастила сделать только подручными инструментами затруднительно. Для его выполнения вам понадобится специальное оборудование, которое будет изгибать и стальные балки стропильной системы, и листы кровельного материала.

Какой вариант навеса из профнастила выбрать для двора своего дома – это решать вам. У каждого типа есть свои плюсы и минусы. К положительным сторонам односкатного варианта относится простота конструкции. Но есть и минусы. Небольшой уклон ската не позволит снегу и дождевой воде быстро уходить. Но если сделать крышу более крутой, то возрастает ветровая нагрузка. Кроме того, высокая крыша будет плохо защищать автомобиль или другие вещи под навесом от дождя.

Красивый арочный вариант надежно защитит от атмосферных осадков. Но в этом случае сделать все правильно будет сложно. Такая конструкция требует наличия определенных навыков. К тому же для ее возведения вам понадобится дополнительное оборудование. Поэтому арочный навес из профнастила, как правило, заказывают у специализирующихся в этой сфере компаниях.

Какой выбрать материал

Навес из профнастила своими руками – это вполне реализуемый проект. На первом этапе его выполнения нужно подобрать подходящий материал. А что может понадобиться для того, чтобы сделать навес из профлиста? Какие материалы и инструменты вам понадобятся?

Односкатные навесы возводятся с использованием следующего:

  • опоры. Эти конструкции будут брать на себя основные нагрузки от навеса. Чаще всего для их изготовления выбирается деревянный брус или металлическая труба. Если выбран второй вариант, то без сварочного аппарата и некоторых других дополнительный устройств вам не обойтись. Но у металлических стоек есть один важный плюс – они не гниют и служат гораздо дольше, чем деревянный вариант;
  • материал для каркаса. Тут также можно выбрать или деревянные брусья или металлический профиль (ферма из профильной трубы). Оба варианта прекрасно подходят для конструкций из профнастила;
  • сам кровельный материал. Сегодня выпускается большое разнообразие видов профнастила. Какой именно выбрать – это будет зависеть от многих факторов. Во-первых, нужно учитывать какие нагрузки должен выдержать козырек из профнастила. Чем они выше, тем прочнее должен быть материал. Во-вторых, стоит учитывать ваши финансовые возможности. Наиболее прочный профнастил и стоить будет дорого. Самое главное – это чтобы материал был с надежным защитным покрытием, советуем почитать: как выбрать профнастил. Ходить по такому «настилу» вы вряд ли будете, а вот дождя и другое воздействие профлист должен выдержать легко;
  • конечно не стоит забывать и про крепежные материалы. Если речь идет о конструкции, полностью выполненной из металла, то заготовьте болты с гайками. Если навес будет сделан из дерева, то нужны гвозди. Сам кровельный материал крепится при помощи специальных оцинкованных саморезов под профнастил с резиновой шайбой.

Если говорить об инструментах, то тут также все зависит от используемого материала. Как уже говорилось, для работы с металлом вам обязательно понадобится сварка. Для древесины достаточно будет обычный набор плотника.

Подготавливаем схему

Устройство навеса из профнастила зависит от выбранного вами типа. Самый простой вариант, который легко рассчитать, будет односкатный. Чтобы возвести конструкцию правильно, нужно сделать чертеж. А для этого следует все тщательно рассчитать.

Для того чтобы крыша над вашим автомобилем была надежной и эффективно его защищала, следует определиться со следующими параметрами:

  1. Длина и ширина навеса. Тут все будет зависеть от размеров вашего двора и габаритов автомобиля. Но при этом следует учитывать и тип конструкции. Двухскатный вариант может закрыть большую площадь, чем односкатный.
  2. Высота конструкции. В этом случае нужно учитывать высоту крыши дома. Если навес из профнастила будет сильно от нее отличаться, то это серьезно ухудшит внешний вид всего «комплекса».
  3. Уклон скатов крыши из профлиста. Тут следует учитывать множество факторов. В первую очередь определяют уровень осадков в зимнее время. Снег должен легко сходить с крыши, чтобы не создавать лишнюю нагрузку. Кроме того, следует учитывать и преобладающее направление, и силу ветра. Чем «круче» уклон ската, тем больше на него влияет ветровая нагрузка.

Рассчитать все эти параметры несложно. Достаточно просто произвести замеры. После этого делается чертеж будущего навеса из профнастила. Лучше всего набросать все на бумаге с указанием размеров и углов. В этом случае провести монтаж правильно не составит большого труда.

Строительство навеса

После того, как произведен расчет навеса из профнастила и составлен чертеж, можно приступать к строительным работам. Все используемые элементы весят не много, поэтому монтаж можно произвести и одному. Но чтобы ускорить работу и исключить травмы лучше позвать помощников. Команда из трех человек – это оптимальный, по мнению большинства специалистов-строителей, вариант.

Односкатный навес из профнастила своими руками возводится в следующей последовательности:

  • подготавливаем участок. Если навес возводится возле дома, в котором уже давно живут, то этот этап можно исключить. Как правило, навес устанавливается рядом с основным строением. А этот участок уже очищен и выровнен. В противном случае всю эту работу нужно проделать;
  • далее следует подготовить фундамент. Конечно, навес из профнастила – это легкая конструкция, но надежное основание нужно и ему. Можно использовать мелкозаглубленный неширокий ленточный фундамент. Но чаще всего применяют другую технологию. По углам будущего навеса, а также на расстоянии в метр друг от друга вдоль стен, выкапывают ямы, с глубиной до метра (в зависимости от качества грунта на участке). Далее в них насыпают подушку из песка и гравия. После этого в ямы устанавливают опоры, и все заливается бетонным раствором. Такой фундамент и обойдется недорого, и будет надежно поддерживать ваш навес из профнастила;
  • после этого, так как стойки уже на своих местах, приступаем к монтажу стропильной системы. Если стойки деревянные, то к ним прибивают продольные балки. Если используются металлические конструкции, то следует использовать сварочный аппарат. Следующим этапом будет монтаж прогонов. Именно на них будет удерживаться профнастил;
  • в заключении проводится монтаж кровельного материала. Навес начинают покрывать профнастилом с нижней точки. Укладывают листы в ряд, внахлест на одну волну. Прикручивают профнастил с помощью саморезов. Их количество должно быть не менее восьми штук на один лист. При этом старайтесь не переусердствовать. Если приложить излишние усилия, то можно повредить волну профлиста или деформировать резиновую шайбу.

На заключительном этапе, а точнее еще до монтажа профнастила, все металлические элементы навеса нужно покрасить или покрыть антикоррозийным средством. Если речь идет о деревянных конструкциях, то их также предварительно обрабатывают специальными пропитками, которые предохранят материал от жучков, плесени, солнца и огня. Без такой дополнительной обработки ваш навес долго не простоит.

На этом строительство считается законченным. Чтобы автомобиль было удобно ставить под навес из профнастила, можно сделать бетонный пол. Если средств недостаточно, то достаточно насыпать слой гравия.

Видео по теме:

Как видно работы по строительству не столь сложные. Конечно, все будет зависеть от размеров и типа навеса. Но простой односкатный вариант сделать своими руками довольно легко. А если правильно составить чертеж и выбрать хорошие материалы, включая профнастил, то такая конструкция будет защищать автомобиль от атмосферных осадков на протяжении многих десятков лет.

Посмотрите еще статьи:

Каркасная веранда из металла своими руками: фото, видео

Ленточные фундаменты

Сочетается с верандами увеличенной массы, построенных на блоках, кирпичах. Но некоторые владельцы предпочитают сочетания и с другими материалами.

Порядок обустройства описывается следующим образом:

  1. Первым делом размечают подходящую площадку, освобождают её от всего лишнего мусора.
  2. Траншею выкапывают по всему периметру, на котором будут находиться капитальные части строения. Промерзание грунта вместе с его составом влияют на глубину прокопки. Обычно заглубление находится в пределах 300-500 миллиметров. При формировании цокольных уровней возвышение над уровнем земли будет таким же. Параметры основания главного дома тоже влияют на высоту дома.
  3. Слой песка в качестве гидроизоляционной подушки закладывают на дно траншеи. Эта подушка составит около 100 миллиметров после окончания работ.
  4. Опалубку из досок и бруса выстраивают вдоль всей траншеи. Высота такой части и высота всего фундамента должны быть равны друг другу. Точная разметка, созданная предварительно, упрощает верхний монтаж опалубочного края.
  5. Заполнение опалубок материалов с гидроизоляционными характеристиками.
  6. 80-100 мм – средняя фракция щебня, заполняющего дно. Трамбовка обязательна.
  7. На следующем шаге формируют арматурный каркас. Элементы проще соединять с помощью проволочной скрутки.
  8. Заказ бетона в необходимом количестве. Минимальная марка – М200, но лучше выбирать М300, так будет надёжнее.

Предварительный расчёт того, сколько потребуется материала для заливки под то или иное строение, упрощается с помощью специальных калькуляторов.

Декоративная отделка

Распространенное решение – обшивка в нижней части ОСП, а сверху обустраивают остекление. Если позаботиться о внедрении высоких панорамных окон, пространство будет иметь полноценное естественное освещение, что весьма актуально для мастерской, оранжереи.

Панорамные окна в каркасной веранде

Все декоративные элементы, используемые во внешней отделке, должны гармонировать с фасадом коттеджа. Для открытых сооружений оптимальна террасная доска (она устойчива к атмосферным проявлениям), полы в закрытых площадках нередко покрывают ламинатом.

Отапливаемая веранда позволяет получить в итоге еще одно жилое помещение, легче всего здесь установить компактную твердотопливную печь. В совокупности с качественным утеплением крыши, стен и пола даже небольшой отопительный прибор справится в характерными для отечественного климата перепадами температур. Для таких проектов специалисты выбирают тройные стеклопакеты, минимизирующие утечки тепла.

Доделываем пол

Если черновой пол деревянный, монтируем лаги, укладываем в пространство между ними утеплитель и набиваем к лагам настил из обрезных досок. Доски красим и покрываем лаком.

Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему методу, либо же уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.

Утепление верандыПол зашит листами фанеры, планируется настил линолеума

В завершение остается установить окна и двери, выполнить меблировку на свое усмотрение и подключить при необходимости освещение. Проводку тянуть не будем. Достаточно вывести удлинитель из дома и включить в него необходимые осветительные приборы.

Веранда

Удачной работы!

Как сделать навес из поликарбоната, пристроенный к дому: фото и этапы монтажа

Через 12-15 дней после полного застывания бетона, можно начинать сборку конструкции. На стену монтируются кронштейны, а затем сверху поперечная балка.

Сборка конструкции требует подготовки специальных инструментов

Создание обрешетки

Выполняется верхняя обвязка. Торцевые части стоек соединяются при помощи поперечной балки и между собой. При этом используются параллельно уложенные профили. Металлическая каркасная система сваривается между собой, а деревянная стягивается стальными уголками.

Обрешетка крепится к основной балке

Места сварки зачищаются, обрабатываются грунтовкой и красятся. Стропила монтируются поперечными деталями с шагом в 600 мм. К несущей балки конструкция крепится при помощи стальных уголков. Обрешетка прокладывается поперек стропил и монтируется саморезами.

Монтаж крыши

Листы кровельного материала нарезаются по размеру. Затем крепятся к обрешетке. Предварительно в поликарбонате проделываются отверстия под саморезы.

При монтаже крыши может понадобиться специальная страховка

Чтобы облегчить отвод воды, ячейки должны быть направлены вниз. Работая с пластиком, не стоит забывать оставлять зазоры между панелями. Размеры отверстий должны делаться с запасом в 2-3 мм. Существуют некоторые особенности монтажа кровли из других материалов.

Элементы кровли крепятся к обрешетке

В качестве балок могут использоваться брусья из древесины. С течением времени в материале могут появиться трещины, которые снизят жесткость конструкции.  После монтажа балок устанавливаются поперечные доски, а затем производится крепление металлочерепицы. Монтаж данного материала производится с нижних листов. Стоит учитывать, что должен быть нахлест верхних листов на нижние.

В некоторых случаях будет сложно установить кровлю в одиночку

Полезные советы

После монтажа основной пристройки можно сделать площадку. Самый простой способ – это засыпать территорию гравием. Для этого снимается дерн, вкапывается бордюр и насыпается щебень. Затем его нужно хорошо утрамбовать.

Стильное и прочное покрытие повышает комфортные условия использования конструкции

Также можно сделать площадку, вымощенную брусчаткой или тротуарной плиткой. Недорого обойдется оборудование площадки с помощью бетона.

Качественная площадка позволяет увеличить полезную площадь дворовой зоны

С помощью подручного материала и инструментов можно создать красивый навес своими руками. Подобные конструкции позволят соорудить прекрасное место для семейного отдыха или надежную защиту для автомобиля и садового инвентаря.

Красивый навес может стать частью экстерьера здания

Подготовка чертежа

Перед тем как приступить к сооружению веранды, необходимо подготовить и составить чертёж будущей конструкции

Важно определиться с формой и размерами строения, видом кровли, наличием фундамента и выбрать месторасположение будущей веранды, а также рассчитать количество необходимого материала. Рекомендуется составить эскиз и прорисовать его с разных сторон, учитывая все размеры и габариты

Если планируется установка в будущем месте отдыха мангала или подобного объекта, важно учитывать это при разработке чертежа, ведь для этого может потребоваться дополнительный фундамент или правильно спроектированная вентиляция

Утепление пристроенного строения

Чтобы каркасный пристрой к дому был пригоден для проживания, его необходимо утеплить. Наилучшим утеплителем является обычная минеральная вата. Ее можно порезать на нужные квадраты и уложить между участками каркаса. Если вата укладывается в несколько слоев, нужно смещать плиты между собой, чтобы не было стыковочных швов.

Снаружи и внутри утеплитель обшивают пароизоляционной пленкой, чтобы внутри не собиралась влага и не портила материал. После этого делают декоративную отделку. Изнутри пристройки каркасные стены можно обшить деревом, гипсокартоном, ДСП, а снаружи – сайдингом, блок-хаусом, прочими декоративными материалами.

В общей сложности, пирог стены выглядит так:

  • внутренняя отделка;
  • пароизоляционный слой;
  • утеплитель;
  • ветрозащита;
  • внешняя отделка.

Утепление пола в каркасной пристройке делают аналогичным образом. В щели между лагами чернового пола укладывают минеральную вату, а доски покрывают слоем гидроизоляционной пленки. Когда утеплитель установлен, поверх него снова помещают гидроизоляцию, а затем обшивают пол фанерой и устанавливают окончательное покрытие.

Если вы планируете пристроить дополнительное помещение к дому по каркасной технологии, крайне важно соблюдать все меры безопасности. Это означает, что не следует экономить на средства индивидуальной защиты, инструмент лучше приобретать качественный, который не подведет в ответственной ситуации

Тогда строительство будет успешным мероприятием.

Выбор стройматериалов

Пристроить веранду к дому можно из различных материалов:

  • деревянный брус в качестве конструктива плюс обшивка досками и вагонкой;
  • металлические профильные трубы с прозрачной обшивкой из поликарбоната или стекла;
  • силикатный или керамический кирпич, из которого выкладываются сплошные стены либо только столбы.

Деревянная терраса, сделанная своими руками из бруса – наиболее распространенный бюджетный вариант. Его преимущество – в простоте и дешевизне строительства, продолжающегося от 3 до 7 дней (без учета времени на застывание бетона) в зависимости от квалификации исполнителя. Постройка легкая, а потому не нуждается в капитальном дорогостоящем фундаменте. Недостаток единственный – дерево необходимо красить не реже 1 раза в 3 года, чтобы защитить от воздействия окружающей среды.

Металлический каркас обойдется дороже деревянного, но выигрывает у последнего по долговечности. В остальном веранда из профилей повторяет плюсы деревянной постройки: она легкая, быстровозводимая (даже без сварки, на болтах) и довольно прочная. Есть дополнительный бонус: устройство фундамента можно сильно упростить, если качественно забетонировать железные стойки в земле, как это делается для заборов.

Кирпичная кладка, хоть и отличается долговечностью, сложна и трудоемка в исполнении. Чтобы построить веранду из кирпича или пеноблока, нужно заложить капитальный ленточный фундамент, а на пучинистых грунтах – залить железобетонную плиту по всей площади сооружения. Эти виды работ требуют надлежащей квалификации, поэтому их рекомендуется доверять добросовестным строителям. Далее мы предлагаем рассмотреть варианты деревянных и металлических сооружений, которые вы способны реализовать самостоятельно.

Выбор материалов для строительства навесов

Навесы, пристроенные к дому, можно сделать своими руками. Фото отображает основные этапы монтажа. Каркас сооружения часто выполняется из профилированной трубы или бруса. Подобная конструкция примыкает к стене и принимает на себя нагрузку от скопившегося на крыше снега.

Пристроенная конструкция может быть выполнена из очень прочных и массивных материалов

Кровлю обычно покрывают профлистом, шифером или оцинкованным материалом. Металл для каркасной конструкции обладает пластичностью и прочностью. Он подходит для разных стилей оформления. Подобные конструкции можно возводить своими руками.

Пристройки отличаются оригинальностью дизайна

Каркасная система из древесины замечательно сочетается с другими материалами. Дерево подходит большинству архитектурных решений. Перед использованием данный материал следует обрабатывать защитными препаратами. Все большей популярностью пользуются навесы из поликарбоната пристроенные к дому, фото которых можно посмотреть в интернете.

Поликарбонат отличается простотой сборки и разнообразием цветовой палитры

Поликарбонат пользуется следующими преимуществами:

  • пластик характеризуется прочностью. Для него не страшно механическое воздействие;
  • небольшой вес материала;
  • поликарбонат хорошо пропускает свет;
  • гибкость полотна.

Удобные конструкции из данного материала могут улучшить внешний вид основного строения и прикрыть территорию от любопытных глаз

Строим деревянную веранду

Когда основание под террасу готово, приступайте к обвязке опор брусом и установке половых лаг. Перед укладкой балок на опоры накройте каждую из них листами рубероида, а все деревянные элементы обработайте антисептиком. Пошагово порядок работ выглядит так:

  1. Сделайте на концах брусьев вырубки, чтобы на углах соединить их в полдерева. Уложите балки, откорректируйте их по горизонтали и прикрепите к столбам анкерными болтами.
  2. Установите лаги из досок 5 х 15 см с интервалом 0,6 м и закрепите их с помощью стальных уголков и оцинкованных саморезов.
  3. Настелите полы из досок 4 см в толщину, прибивая гвоздями. Оставьте меж ними зазор 1—2 мм, чтобы впоследствии полы не скрипели.

Устройство теплоизоляции полов

Стены можно собирать по каркасной технологии: сначала сколотить фасады из досок на земле, а после выставить их вертикально и закрепить укосами. Не забудьте предусмотреть уклон для односкатной кровли, которая должна прилегать к стене жилого дома. Скрепите установленные каркасы между собой, свяжите их со стеной здания и переходите к монтажу крыши:

  1. Анкерами либо дюбелями прикрепите к стене дома горизонтальный брус 10 х 15 см. Он послужит опорой для стропил.
  2. Над каждой вертикальной стойкой лицевого фасада установите стропила из досок 5 х 15 см, закрепите их уголками и шурупами.
  3. Закройте всю крышу полотнами диффузионной мембраны (гидроизоляции) с нахлестом 100 мм, а сверху смонтируйте обрешетку из досок толщиной 2 см.
  4. Настелите подходящее кровельное покрытие – металлочерепицу, шифер, профнастил и так далее.

Когда основные конструкции собраны, остается поставить двери, застеклить окна и облицевать стены с обеих сторон. Выбор материалов огромен – от пластиковых панелей и сайдинга до фигурной вагонки (блок хаус). Сделайте крыльцо, как об этом рассказывается в другой публикации, и можете считать строительство открытой террасы законченным. Подробно каждый этап работ отображен в следующем видео:

Чтобы зимой веранда на даче была уютной и не пропускала уличный холод, позаботьтесь об утеплении крыши и стен. С деревом лучше всего «дружит» минеральная вата, ее и заложите между стойками, зашейте пароизоляционной пленкой и внутренним отделочным материалом.

Проектирование каркасной веранды

В идеале каркасная веранда должна быть включена в проект на стадии его разработки. Это позволит сразу сделать фундамент нужной площади, сохранить благоустройство территории и снизить стоимость пристройки. Но ничего страшного, если вы решили построить веранду через несколько лет после эксплуатации дома.

Разрабатывая проект будущей каркасной веранды в первую очередь необходимо определиться с местом ее размещения. В большинстве случаев конструкция располагается с передней стороны дома, заменяя крыльцо. Можно также сделать веранду с торца или сорудить Г-образную пристройку вдоль двух стен дома.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
25.47%

Дом из кирпича
19.37%

Бревенчатый дом
15.33%

Дом из газобетонных блоков
13.92%

Дом по канадской технологии
12.28%

Дом из оцилиндрованного бревна
4.46%

Монолитный дом
3.93%

Дом из пеноблоков
2.63%

Дом из сип-панелей
2.63%

Проголосовало: 2623

При проектировании определяются:

  • Размеры веранды. Стандартная ширина 2,5-3 м, но можно сделать мини-веранду или наоборот — большое помещение, на котором разместиться летняя кухня и зона отдыха.
  • Тип фундамента. Для возведения пристройки используются незаглубленные или мелкозаглубленные ленточные основания, а также столбчатые фундаменты. Выбор типа основания зависит от гидрогеологических характеристик участка и типа существующего фундамента под коттеджем.
  • Заполнение стен. Если речь идет не об открытой веранде, то для заполнения стен выбирается легкий экологичный материал, например вагонка или ОСП-щиты. Эффектно смотрятся стеклянные или зеркальные стены, которые можно комбинировать с другими материалами.
  • Кровельное покрытие. Оптимальный вариант — выполнение кровли из того же материала, что и крыша дома. В этом случае веранда будет эргономично вписываться в архитектуру строения. Однако для покрытия пристройки может использоваться любой другой материал: недорогой шифер или ондулин, мягкая черепица и пр.

Веранда должна выдерживать все планируемые на нее нагрузки. При разработке проекта предусматривается:

  • совместная работа каркасных стоек и перекрытий;
  • устройство стенок жесткости;
  • монтаж специальных распорок;
  • надежное крепление всех узлов.

Особое внимание уделяется созданию надежного соединения веранды с домом

Остекление

Остекление предусмотрено в верандах, которые относятся к закрытому типу. Обычно выбирают между зональным, либо сплошным вариантом.

Окна панорамного типа крепят между каркасными стойками. Круглогодичное использование веранд возможно благодаря тому, что большая часть трёх основных стен занята остеклением.

Современные пластиковые окна отличаются различными габаритами, можно выбрать любой вариант по желанию.

Не возникает проблем даже в случае серьёзных отклонений от стандартов. Дверь тоже выполняют из стекла, что не мешает ей быть обычной, либо представлять сдвижную группу.

Стандартное остекление по зонам предполагает размещение окон на 50-60 сантиметров высоты от пола.

Торцевые балки

Если все было сделано с предельной точностью, концы торцевой балки должны быть подрезаны согласно схеме, чтобы сойтись с ведущими досками. Руководствуйтесь правилом “Семь раз отмерь, один раз отрежь”.

Когда все торцевые доски установлены, убедитесь в точном расположении ведущих в месте соединения (в центре). Если нужно, подправьте.

Теперь нужно скрепить ведущие доски: так как 10 см болт слишком короткий, чтобы подняться над уровнем досок, к нему, с помощью гайки, прикрепите второй болт с широкой шапкой. Но перед этим на второй болт навинтите еще одну гайку и шайбу большого диаметра. А уж потом и соедините.

Землю под опалубкой засыпьте гравием толщиной около 5 см.

Разумеется, деревянная веранда ещё не готова. Переходим к следующему шагу.

Выбор материалов для пристройки

Веранда продолжает основное строение, когда работы по возведению готовы. И гармонично сочетаться с дизайном тех объектов, которые уже присутствуют на участке. Необходимо заранее продумать, какие материалы станут лучшим решением.

Древесина во многих ситуациях станет оптимальным выбором благодаря своей сочетаемости с любыми другими основами. Главное – проследить за тем, чтобы внешнее оформление было выбрано правильно. Этого требуют любые современные веранды для дачи.

Пристроенная веранда из кирпичей и блоков будет смотреться неуместно для деревянных домов. И стыковка в этом случае станет весьма проблематичной.

Зато можно наоборот – к кирпичному или блочному дому сделать деревянные постройки. От использования металла рекомендуют отказаться. Высокая теплоёмкость и теплопроводимость станут серьёзными проблемами.

Закрытые веранды с широкими оконными проёмами часто возводят из металлопластика, это допустимое решение. Для зимы и лета актуальность остекления будет одинаковой. Но здесь потребуется помощь с возведением.

При стенах полностью из металлопластика внешний вид постройки тоже остаётся привлекательным. Что касается кровли – то и тут желательно выбирать материал, идентичный основному дому. Из чего сделать веранду, всегда решает только покупатель.

Примыкание крыши веранды

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

  • К стойкам веранды крепятся верхние обвязки.
  • К обвязке прибиваются поперечные потолочные балки. К ним потом подшивается потолок.
  • Длинные стропильные ноги дома укорачиваются. Они не должны выступать за стену.
  • Из строганной доски делают стропила веранды, которые со стороны крыши срезаются под углом так, чтобы они примыкали к уже имеющимся (смотрите на фото ниже). Чтобы было проще работать, можно сделать шаблон, по которому потом подготавливать стропила на земле. Стропильные ноги крепятся к системе дома насквозь гвоздями, можно сбоку поставить металлические усиливающие накладки.
  • Для увеличения жесткости конструкции между стропилами дома и пристройки устанавливают распорки (противоснеговые опоры). Они отображены на фото, поясняющем конструкцию.

Примыкание стропильной системы крыши веранды к крыше дома

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Как пристроить крышу веранды к стене дома

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.

Второй вариант примыкания крыши пристройки  к стене дома

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Способ крепления стропильных ног веранды к верхней обвязке

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.

НАВЕС к дому — 20 СПОСОБОВ сделать своими руками.

Добрый день – сегодня я подготовила БОЛЬШУЮ и НУЖНУЮ статью в помощь всем, кто серьезно задался целью своими руками сделать деревянный навес, примыкающий к частному дому. То есть я пошагово расскажу, из каких простых этапов (а они действительно простые) состоит строительство навеса у стены дома. Мы будем делать деревянные навесы с крышей из поликарбоната. Мы рассмотрим разные варианты дизайна одной и той же модели навеса к дому — то есть научимся на основе одного чертежа создавать различные проекты навесов — для любого дома, под любые запросы. И после прочтения статьи вы не только НАУЧИТЕСЬ делать навесы, но и СМОЖЕТЕ реализовать любой дизайн деревянного навеса для частного дома.

Ведь когда вы поймете СУТЬ конструкции, вы сможете видоизменять эту конструкцию по своей творческой фантазии. И как знать,  может вы потом даже будете зарабатывать себе на жизнь как мастер навесного дела.

Мы по очереди рассмотрим следующие вопросы.

  • Навес к дому — его базовые элементы
  • Как менять дизайн базовых элементов — и получать разные дизайны навеса у дома.
  • Как шаг за шагом своими руками сделать навес.

Давайте сначала посмотрим на классический навес из дерева.

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА

НАВЕСА К ДОМУ

Итак, вот (фото ниже) образец того, что мы с вами научимся делать своими руками. Мы видим классический односкатный навес у стены дома. Такой навес к дому можно делать не только у глухой стены, — точно такую же навесную конструкцию можно делать у парадного входа дома, на заднем дворике для посиделок и где угодно, не суть важно, принцип один и  тот же.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП ВСЕХ НАВЕСОВ в том, что  одним своим краем навес крепится к стене – а другим краем стоит на столбах опоры. То есть навес к дому должен иметь два вида опоры — на столбы и на стену.

Это суть всех навесных построек …однако дырявливание стены для приколачивания к ней опорной балки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО —  ниже вы увидите и модели навесов, где крепеж не нужно вонзать в стену, а можно у стены дома установить такие же ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ, как и наружного края навеса. Так что, если вы не хотите дырявить красиво оштукатуренную стену, не спешите покидать статью, здесь будут варианты навесов и для вашего случая.

4 ЭТАПА СОЗДАНИЯ НАВЕСА

(общие для всех конструкций)

Суть построения любого деревянного навеса к дому – заключается в четырех этапах.

  1. Крепим первую несущую балку на стену (это первая опора навеса)
  2. На нужном расстоянии от стены устанавливаем столбы опоры.
  3. Крепим  вторую несущую балку на столбы (это вторая опора для обрешетки крыши).
  4. Укладываем на эти несущие балки– поперечные доски (обрешетку крыши)

Как именно реализовать все эти этапы, я расскажу чуть позже в статье. А сейчас я хочу для начала показать вам МНОГООБРАЗИЕ дизайнов навеса перед домом. И доказать вам что все эти разные по виду навесы возле дома СДЕЛАНЫ ПО ОДНОМУ ПРИНЦИПУ… в точно такие же 4 этапа.

Я буду показывать – и рассказывать о конструкции навесов  – НАЧИНАЯ с самых простых – и ЗАКАНЧИВАЯ  более сложными вариантами навесов… Сложными не в чертежах, а лишь на вид ( в деле все они просты).

Итак – давайте возьмем самый простенький навес к дому (на него нужно совсем немного балок).

Самый простой навес у дома.

(ВАРИАНТ НАВЕСА №1 — с экономией материала)

Если у вас мало деревянных балок, но есть задача из этого малого сделать навес к дому. То можно сделать вот такую (фото ниже) лаконичную конструкцию.  Всего 5 брусов надо — 2 для опорных столбов + 3 для несущих балок.

Здесь несущие боковые балки — крепятся к стене при помощи МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЕЖЕЙ (фото ниже показывает, какие они бывают). К стене дома крепятся такие металлические скобы и в них вкладываются концы двух боковых балок нашего навеса.

Крышей в таком пристроенном к дому навесе может быть лист поликарбоната (прозрачного или затемненного)… или крышей может служить тент-шторка, который скользит по натянутой металлической струне (и то раздвигается как шатер, то собирается к стене как шторки). Подробнее о такой крыше-шторке для навесов я рассказала в статье Как сделать крышу для навеса и перголы.

Идем дальше…

Берем навес посложнее… Хотя сложность у него чисто условная… Суть в принципе та же — но эта модель уже близкая к классической конструкции навеса пристроенного к дому. Самый понятный чертеж, без лишних элементов. Только базовые элементы…

  1. опорные столбы
  2. несущая балка на стене
  3. несущая балка на опорных столбах
  4. балки-обрешетка крыши (для настила на них поликарбонатного листа)

Это и есть классика — БАЗОВАЯ часть любого навеса. И отталкиваясь от этих базовых элементов мы будем создавать великое множество дизайнов навеса у дома.

И чтобы начать с самого начала, мы должны начать СНИЗУ… с той подложки, с того основания на котором будет стоять наш навес.

Деревянный настил под навес.

(ровная деревянная подложка)

Прежде чем делать навес, надо разобраться что мы хотим в конечном варианте — НАВЕС НА ЗЕМЛЕ (чтобы столбы опоры вкапывались в землю, в бетон)… или НАВЕС С ДОЩАТЫМ ПОЛОМ (где опорные столбы крепятся к деревянному настилу)?… Давайте посмотрим проекты навесов и поймем для себя свои желания и предпочтения.

Вот здесь (фото выше) – хорошо видно что сначала человек уложил аккуратный деревянный настил… А потом на него уже устанавливал навес.

Если вы делаете навес для посиделок в тени на заднем дворике вашего частного дома, то это разумно — сделать удобный деревянный настил, как пол.

Начинаем с того – что выравниваем поверхность почвы там, где будет навес возле дома.

После этого нам нужно положить на почву обрешетку нашего будущего деревянного настила…

И потом обрешетку-основание устилаем досками (приколачивем их к обрешетки)

Доски можно взять длинные во всю длину(как на фото ниже)

Или если доски у нас короткие – то их можно укладывать вразнобой… шахматкой (как на фото ниже).

А что делать если нужен настил, а навес уже стоит на бетоне.

Допустим, вы задумали сделать дачный навес… и сделали… А теперь хотите чтобы под навесом, примыкающим к дому был аккуратненький деревянный настил. Чтобы мебель можно было расставить, коврик положить. Вот фото пример того, как это можно реализовать. Укладываем обрешетку на столбики (если хотите поднять настил над землей).

 

Если почва или бетонное основание перед домом неровное по высоте, то столбики опоры будут разной высоты – для разного уровня почвы – где-то длиннее, где-то короче. Тут нужно будет четко рассчитать высоту столбиков опоры – чтобы лежащие на них брусья – все были на одном уровне – в одной плоскости.

После чего останется все это замостить доской- и готов ваш настил для навеса, примыкающего к дому.

Вот еще одни фото-пример высокого настила под деревянный навес у дома. Он построен по тому же принципу — столбики опоры + обрешетка + настил из досок. И (что мне понравилось) здесь зашиты боковые плоскости настила — со всех сторон прибиты специальные панельки с дырочками для вентиляции.

Если вы делаете навес у двери с высоким уровнем над землей (то есть у вашего дома высокий фундамент) — то и деревянный настил под такой навес должен быть тоже высоким + в него нужно встроить крыльцо, чтобы спускаться с этого постамента. Вот как раз такой проект настила под навес  — у дома с высоким фундаментом (фото ниже).  Очень живописная картинка — боковое крылечко с тумбами-клумбами по бокам и подсветкой ступенек.

Бетонное основание

под навесом возле дома.

А еще можно сделать ОСНОВАНИЕ ПОД НАВЕС в виде бетонной отмостки (обычной или замощенной плиткой)

А вот основание для навеса, которое мне очень нравится — высокая бетонная опалубка

Из бетона отливаем высокий бортик (или выкладываем из кирпича) — делаем этому бортику нарядную облицовку под грубый камень. Получается красиво.

Этот вариант хорош еще в том случае – если у вас опорные брусья недостаточной высоты… И такая опалубка поднимет ваш деревянный навес на нужный вам уровень.

Вот похожий принцип, где опорные столбы навеса стоят на каменных возвышенностях. Это позволяет использовать в строительстве навесов даже короткие обрезы брусьев.

Вот еще пример навеса, где использованы короткие под длине столбы опоры. Опорные брусья поставили на специально выстроенные стеночки из кирпича. Получился навес на коротких ножках и с красивым пристенком, который можно потом интересно обыграть, покрыть декоративным камнем. Рядом поставить скамью и очаг для огня.

Или такую каменную стену-бортик для нашего деревянного навеса можно оформить в восточном стиле — придумать там фонтанчик, поставить вазоны и горшочки с растениями + натыкать ночных фонариков . И получится не простой навес у дома, а волшебный уголок, где так уютно уединиться или побеседовать на хорошие темы с другом.

Итак, мы разобрались с ОСНОВАНИЕМ для навесов… А теперь давайте поглядим какие еще бывают навесы. И в первую очередь посмотрим проект навеса, для которого не надо портить стену дома.

НАВЕС  на 4 СТОЛБАХ

без крепления к стене дома.

А помните, я обещала показать деревянный навес у дома, который не нужно крепить к стене (не нужно сверлить дырки, и портить нарядный фасад дома). Вот эта модель — такой навес стоит на 4 столбах опоры (или больше столбов можно)… и он не крепится к стене — он просто примыкает к ней, то есть близенько стоит рядом (смотрите варианты деревянных навесов на фото ниже)

Такой навес (не пристроенный, а приставленный к стене дома) тоже совсем не сложно сделать сами. Именно такие конструкции (с опорой на 4 столба мы очень подробно рассмотрели в статье-уроке «Как сделать навес — САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ УРОК».

А еще такую отдельно-стоящий навес у дома можно украсить фальш-колоннами. Фальш колонны продаются в магазинах отделочных материалов — их можно просто обернуть вокруг ваших обычных деревянных балок-столбов навеса. То есть каждый опорный столб навеса спрятать внутри такой нарядной греческой фальш-колонны.

А теперь поглядите, какой мощный потенциал скрывает ваше новое умение «делать навесы своими руками»…

Большой навес

с террасой на второй этаж.

Если вы обладатель частного ДВУХЭТАЖНОГО дома — то зачем просто делать навес над крыльцом. Сделайте навес вдоль всего фасада дома — поставьте этот на вес на мощные опорные столбы толстого сечения — и … НА КРЫШЕ НАВЕСА СДЕЛАЙТЕ ТЕРАССУ.

Хорошая ведь идея… Согласитесь.

Ведь это правильная мысль. Раз уж вы взялись делать навес возле дома… То почему бы не задуматься о будущем. Сделайте сразу навес на толстых мощных брусьях-столбах. И потом в следующем году продолжите строительство уже на крыше вашего навеса — приделайте перильца с балясинами — и вот вам уже возможность посидеть высоко над землей — с чашечкой чая из самовара на деревянной терассе, сделанной своими собственными руками. И вспоминать, что все начиналось с вашего скромного желания сделать какой-нибудь навесик…

Только мой совет: делать подобные конструкции лучше на южной стороне дома (северная сторона плохо освещается и дополнительно затемнять ее навесом не желательно — света в доме будет меньше, и стены отсыреют).

… ну что ж, хватит мечтать — пора ДЕЛАТЬ.

Итак, как я и обещала — 4 простых этапа. Каждый этап сам по себе не сложный, посильный каждому. И все этапы вместе дают единый результат — НАВЕС, О КОТОРОМ ВЫ МЕЧТАЛИ.

Делаем навес — этап первый

 опора для навеса НА СТЕНЕ.

Во первых нужно определиться НА КАКОМ УРОВНЕ вам нужно делать навесную балку на стене. Это важно потому что…
Если вы хотите, чтобы крыша навеса была ровной (без наклона) чтобы по ней можно было ходить, чтобы на ней можно было сделать в будущем террасу… то тогда уровень вашей балки на стене должен совпадать с уровнем балки на столбах — то есть они должны быть на одинаковой высоте от земли.

Если вы не планируете никаких террас на крыше навеса — а хотите чтобы эта крыша была под наклоном, чтобы снег сам сползал с нее (то есть вам нужен навес с односкатной крышей), то тогда нужно  несущую балку к стене прибивать ПОВЫШЕ, чем балка на опорных столбах. Вот на фото ниже я показываю пример этой моей мысли. Где несущая балка у стены (стрелочка 1 ) выше по уровню, чем несущая балка на столбах (стрелочка 2). И за счет этой разной высоты мы получаем навес с наклонной односкатной крышей.

А теперь, рассмотрим способы, которыми эта балка может крепиться к стене, или какими еще крепежами (кроме балки) можно крепить навес к стене дома.

Способ первый – Опора в виде балки.

Просто на стену крепим горизонтальную балку (на саморезы) — она будет держать крышу нашего навеса (будем прямо на нее ложить наши поперечные балки для обрешетки крыши).

А чтобы вы не сомневались в надежности крепления балки, можно к стене прикрепить целый балко-держательный механизм — в форме угольника (см фото с красной стрелочкой ниже).

Способ второй — Вертикальные стойки у стены.

Если брусья для столбов опоры вы раздобыли  меньшего диаметра… и нагрузка на крышу навеса планируется посерьезнее (т.е. вы хотите обрешетку крыши сделать тоже из тяжелых брусьев)… ТО ТОГДА вам нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСИЛИТЬ вашу несущую балку на стене и также несущую балку, которая лежит на столбах

Мы видим что, несущая горизонтальная балка (прикрепленная к стене) – усилена дополнительными вертикальными брусьями опоры (стрелочка 1). Таким образом навес пристроенный к дому не ложится всем своим весом на балку стены, а распределяет свой вес на пристеновые столбы-брусья.

А опорные вертикальные  столбы с другого конца перголы (т.е. которые с наружного конца крыльца) – имеют диагональные коротенькие брусья-подпорки, которые держат вторую несущую горизонтальную балку (стрелочка 2).

Кстати (на фото выше), обратите внимание НА ЧЕМ СТОЯТ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ…  Они базируются на металлические подпятники на высокой толстой ножке из метала, которая ввиничивается в доски настила.

Вот еще одно фото, где навес имеет брусья опоры прямо у стены дома. Так надежнее: не надо беспокоится за стену, вдруг балка упадет со стены под весом времени. Дополнительные столбы у стены не дадут этому случиться.

Способ третий – опора в виде металлических скоб-держателей.

На стену (каменную или деревянную или кирпичную) крепим скобы-держатели… Вот как мы видим на фото ниже… И на них кладем наши боковые поперечные балки (как на модели №1 навеса из этой статьи).

Важное условие:  не каждая стена подходит для такого крепежа. Если стена крохкая, или сделанная из пористого материала (пеноблоки, например) — то крепеж плохо будет держаться в стене. И вы должны понимать что тяжелые балки рано или поздно свалятся на голову вашим ближним.

Поэтому проконсультируйтесь у специалистов. А лучше выбирайте тот способ крепежа, в котором нет ни капли сомнений — то есть тот, где вдоль стены стоят дополнительные вертикальные стойки, поддерживающие горизонтальную балку на стене (см. второй способ).

Делаем навес — второй этап

устанавливаем СТОЛБЫ ОПОРЫ.

Этот этап я подробно описала в статье Как сделать навес-перголу – самый подробный урок. Там описаны все 4 способа установки столбов –и в землю, и на бетонный фундамент, и на деревянный настил… А здесь я только покажу фото вариантов крепежных элементов для столбов опоры. Или вы можете их просто вкопать в землю (предварительно осмолив и закутать рубероидом, чтоб они  в земле не гнили).

Подпятники (или анкера) служать для защиты леревянных столбов от гниения. Лучше всего для этой цели подходят П-образные и Т-образные анкеры. Они позволяют брусу возвышаться на 2 см над поверхностью. Обдуваться ветерком и не задерживать в себе дождливую влагу.

Если вы будете закапывать ваши столбы в землю, лучше использовать подпятники с длинными анкерами (в виде прута арматуры или трубы) — так в земле будет находится металическая часть столба, а деревянная часть на поверхности.

А если вы не хотите тратить деньги на стальные подпятники. И просто по старинке вкопать столбы в цементный фундамент, то не поленитесь перед этим осмолить ту часть бруса, которая пойдет в землю. Смола продлит жизнь древесине, защитив ее от гнили. Вместо осмоления часто применяют обычный рубероид. Им оборачивают подземную часть бруса, плотно обматываю это рубероидное «пеленание» металлической проволокой. Помещают такой замотаный рубероидом конец столба в ямку и заливают цементом.

А еще столбы опоры для навеса могут быть сделаны ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, и облицованы декоративным камнем. Вот как на фото ниже.

Делаем навес — этап третий

 кладем НЕСУЩУЮ БАЛКУ на столбы.

Как положить балку на столбы вы будете решать сами. Я покажу вам несколько способов крепления несущей балки к опорным столбам, а вы выбирайте.

Способ первый (балка сверху на столбы)

Кладем балку сверху на столб и фиксируем длинными шурупами (центральное фото) или металлическими пластинами (правое фото).

Чтобы несущая балка не прогибалась на столбах опоры под тяжестью обрешетки крыши, ее можно УСИЛИТЬ. Для этого добавляем диагональные брусики (см. крайние примеры на фото) или добавить расширенный брус по центру (центральный пример с фото ниже).

Способ второй (балка сверху в пазы на столбах опоры).

В каждом столбе опоры выпиливаем ямку-паз. И в этот паз вкладываем нашу несущую балку. Естественно этот способ подходит в том случае, если наша балка имеет сторону, которая по размеру тоньше, чем толщина опорного столба.

Способ второй — вместо балки 2 доски.

Этот способ замечателен тем, что экономит материал (доски дешевле балок). А по выносливости 2 доски равны одной балке. Две доски набиваем по обе стороны от опорного столба и они вдвоем выполняют роль обычной несущей балки — смотрите фото конструкций навеса ниже.

Все эти способы укладки на столбы несущих балок (для крыши дачного навеса) я подробно описала в статье «Навес для дачи —  10 СПОСОБОВ сделать сами .»  Так что если что-то непонятно здесь, вы можете в этой статье найти дополнительные разъяснения о том, как сделать навес у дома своими руками.

Делаем навес — этап четвертый

ОБРЕШЕТКА крышы навеса

Способ первый — обрешетка поверх балок.

Кладем доски обрешетки просто сверху на балки. И крепим металлическими уголками. Как на фотографиях навеса у дома ниже.

Способ второй — на пазы.

В досках обрешетки выпиливаем пазы. И эти пазики надеваем на несущую балку. Тут сложность в том, что пазы на концах досок должны совпасть с балками (поэтому доски сначала нужно затащить наверх разложить их на крыше, отметить карандашом место пропиливания пазов, потом снять, выпилить пазы, и снова поднять на крышу).

Способ второй — стык в стык.

Этот способ тоже возможен, но балки обрешетки должны быть подогнаны по длине тютелька в тютельку, чтобы аккуратно войти в металлические ушки-держатели.

Крыша для навеса

(рубероид, поликарбонат, шифер, черепица)

Самый красивый вид крыши — это прозрачный поликарбонат. Так под навесом всегда будет светло. Такая крыша обязательна, если эта сторона дома выходит на север, чтобы лишний мрак не скапливались под навесом.

Если навес на солнечной стороне дома, и вы наборот хотите уменьшить солнце над своей головой и сидеть в тени навеса. То вы можете выбрать любую непрозрачную кровлю — дешевый рубероид и шифер, или подороже мягкую черепицу, или меллопрофильную.

Важно:  Не забудьте обеспечить гидроизоляцию стыка навеса со стеной. Для этого нужно купить и прибить небольшой железный козырек. Как на фото ниже.

Нарядное дополнение для навеса.

Можно пространство между столбами опоры закрыть  панелями с обрешеткой. Они просты в изготовление — обычная прямоугольная рама из тонких брусочков — и на них крест-на-крест набивается тонкая рейка. Рядом с такой обрешеткой можно посадить вьюны — они будут красиво ползти вверх по перголе.

В итоге у вас получится примыкающая к дому БЕСЕДКА.  Туда можно будет поставить стол и скамейки для посиделок с друзьями-соседями.

Кстати статья по изготовлению скамеек своими руками у меня тоже есть.

А пока виноград растет, можно озеленить ваш навес горшочным способом —  просто у опорных столбов навеса выстраиваем зеленую стену из горшков с пышными кустиками. И на несущую балку навеса подвешиваем кашпо с цветами.

А еще можно подизайнерить на листе бумаги — набросать эскиз каменной клумбы рядом с навесом. И в следующем году воплотить его в жизнь.

Вот такое простые способы создания навесов своими руками — у частного дома, или дачного домика.

И на десерт…

Когда ваш навес будет готов, и вы будете сиять от счастья и гордости, подумайте — как можно сделать навес еще наряднее.

Например, покрасить навес в нарядный белый цвет. Тогда он будет смотреться  совсем празднично. Белая краска даже очень тяжелую конструкцию превращает в легкую и воздушную.

А если вы сделали навес для заднего дворика (для уютных посиделок), то купите ткани и сшейте несколько нарядных занавесок для вашего нового навеса. Их можно повесить на металлические струны, натянутые между столбами опоры вашего дачного навеса. Так вы получите практически восточный шатер на вашем заднем дворике частного дома.

А в следующем году, вы можете разработать план-проект благоустройства зоны вокруг вашего нового навеса (фото ниже). Ведь если внутри вас отыскался мастер-плотник… кто-знает, может по соседству с ним прячется и дизайнер-каменщик.

Нарисуйте эскиз вашей зоны вокруг навеса, посоветуйтесь с умной женой и на следующий строительный сезон обустройте, например, вот такую каменную площадку, с лавочками и очагом для уютного огонька.

Кстати вам в помощь — моя статья «ОЧАГ на даче — 7 СПОСОБОВ сделать своими руками.»

Вот видите, как это интересно сделать навес своими руками… поверить в свои руки… и продолжать творить красоту вокруг себя… Это очень полезно. Потому что когда занимаешься хорошим, некогда заниматься плохим или грустным… А если в жизни много красоты, то не остается места для уныния.

Занимайся жизнью или занимайся смертью…

Занимайся здоровьем или занимайся болезнью…

Занимайся страхом или занимайся отвагой

Занимайся унынием, или занимайся созданием нового

Мы сами выбираем чем нам заниматься… Так давайте выберем созидание нового и полезного…
Потому что созидая что-либо, мы созидаем самих себя. Лучшую версию самих себя.

Вперед.  Нужно просто начать… потом продолжить… а потом закончить. Все просто.

Если бы я не была девочкой… я бы сама такое строила. Но все что я могу, это вдохновлять мальчиков. Поэтому строить — вам ))), дорогие мальчики.

Удачного вам дачного строительства.
Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка»

Если вам понравилась эта статья
И вы хотите отблагодарить за этот кропотливый труд бесплатного автора,
то вы можете выслать любую удобную вам сумму
на его личный  кошелек ЯД — 410012568032614

Еще статьи-уроки на тему

как сделать навес своими руками

Как сделать КРЫШУ для навеса (из ткани, которая сдвигается туда-сюда).

ОСВЕЩЕНИЕ для перголы и навеса — 7 способов сделать самим

Навес во дворе частного дома — 35 идей.

А также у меня есть цикл статья по строительству деревянных дачных БЕСЕДОК — если вы сделали навес своими руками, то вам не составит никакого труда по этому же принципу сделать и уютную беседку для дачи.

Подробные статьи-уроки по беседкам уже готовы и ждут вашей любви к брусу и шуруповерту.

Беседки для дачи С ДВУХСКАТНОЙ КРЫШЕЙ (15 способов сделать).

БЕСЕДКИ своими руками (21 СПОСОБ + важные моменты) — беседки с плоской крышей.

Дачные БЕСЕДКИ своими руками (20 вариантов) — беседки кубической формы.

Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:

на Ваш сайт.

особенности конструкции и этапы строительства

В загородном домик – это то место, где особо хочется провести время с комфортом, обеспечив немало приятных часов на природе. Поэтому любой собственник старается благоустроить дачный участок таким образом, чтобы ничего – ни дождь, ни солнце, ни ветер не помешали полноценному отдыху.

Очень полезным дополнением к экстерьеру дачи станут деревянные навесы, которые можно использовать под разные нужды. Деревянные навесы для дачи, как видно на фото, универсальная постройка. Под ней можно укрыться от дождя и солнца, поставить мангал и использовать под семейные пикники, останавливать автомобиль, значительно сэкономив на постройке гаража, оборудовать детскую площадку и даже хранить хозяйственный инвентарь или дрова. Поэтому многие задаются вопросом, как построить навес из дерева.

Преимущества деревянных дачных навесов ↑

До того как сделать навес к дому, прежде всего нужно определиться, из какого материала его выполнить, что предпочесть: металл или дерево. На первый взгляд , может показаться, что предпочтение сразу же нужно отдать металлопрофилю. Многие предполагают, что его эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у дерева. Но так ли это на самом деле?

  • Деревянная конструкция долговечная. Конечно, древесина биоподвержена гниению и под длительным воздействием влаги поражается грибком. Однако данная проблема имеет решение – материал необходимо своевременно обработать антисептиками или нанести в два слоя лакокрасочное покрытие, содержащее лечебные составы. Важно также правильно выбрать породу древесины, тогда постройка прослужит несколько десятков лет.
  • Навес из дерева своими руками прост в монтаже. Чтобы собрать деревянные навесы из бруса своими руками, в отличие от металла, сварка не нужна. Сварить детали может не любой, тогда как работа с саморезами, анкерами и другими крепежными элементами под силу каждому. Также проста и подготовка деталей из пиломатериалов: материал можно легко разрезать, обточить, отшлифовать и другое.
  • Сделать деревянный навес из простого бруса обойдется дешевле, чем из металлопрофиля. А это, как известно, самый популярный вариант из навесов для дачи из дерева своими руками.

На заметку

При этом стоит отметить, что использование для строительства клееного бруса либо оцилиндрованного бревна значительно повышает стоимость постройки.

  • Подчеркнем также эстетичность навесов около дома. Красивые деревянные навесы Обратите внимание, что благодаря богатой фактуре дерева и цвету дополнительное декорирование часто теряет смысл.

Виды навесов к частному дому своими руками: фото ↑

Различают:

  • стационарные конструкции деревянного навеса представляют собой отдельно стоящую постройку. Для строительства такого навеса необходимо четыре деревянные опоры.
  • навесы, примыкающие к дому, как бы продолжают уже имеющееся строение. Один конец конструкция практически опирается на несущую стену, другой – устанавливают на деревянных столбах.

Так или иначе, полученная конструкция должна вписаться архитектурный ансамбль, созданный всеми строениями, находящимися на дачном участке.

Используемые пиломатериалы ↑

  • Обычный брус. Материал имеет широкий ценовой разброс, в зависимости от использованной в производстве древесной породы. Многие обращаются к нему, поскольку обычный брус позволяет своими руками построить деревянный навес любого типа как отдельно стоящий или между домами, так и пристроить к дому. В постройке используются брусья разного сечения, скажем, для опорных столбов подойдет сечение в 150 на 150, а для каркаса нужны более тонкие – 25 на 30.
  • Клееный брус. Он более удобен в строительстве и обеспечивает готовой конструкции долгий срок службы. Таким характеристикам клееный брус обязан своей сложной геометрии – результата специальной технологии склеивания нескольких элементов. Единственным недостатком материала считается его высокая цена по сравнению с обыкновенным брусом.
  • Оцилиндрованное или простое бревно используется реже. Как правило, они нужны при оформлении конструкций, выполненных в стиле шале либо украинском или русском.

Оптимальные размеры постройки ↑

Габариты конструкции зависят от ее конкретного предназначения. В большей степени это касается ее основания. Например, если предполагается использовать ее под гараж, учитывают габариты и количество машин, которые будут стоять под крышей будущей постройки: для одного авто длиной в 4 м оптимальные размеры стоянки – 5 на 2,5, для машин побольше, скажем, минивэна – 6,5 на 3,5.

На заметку

При расчетах нужно учитывать, что линейные размеры основания должны быть на пару метров больше, чем габариты автомашины.

Что же касается высоты, то здесь все намного проще. Средняя высота конструкции не более 2,5 м. Если сильно превысить эту величину, то при сильном ветре крыша может расшататься, а также с большой долей вероятности под нее попадут косые осадки.

Строим навес на даче своими руками ↑

Изначально нужно определиться, какой тип конструкции вам необходим, будет ли она находиться под сильным воздействием различных нагрузок. Для конструкций, возведенных на открытых территориях, учитывают не только нагрузку, создаваемую покровом снега и ледяными сосульками, но и воздействие ветра.

Важно

Обратите внимание, если площадь покрытия кровли достаточно большая, то при неправильном расчете крышу с обрешеткой может снести ветер даже средней силы.

Разберем поэтапно, как построить такую конструкцию из дерева.

  • Закладка основания. Эта конструкция – относительно легковесная, поэтому вполне можно ограничиться устройством фундамента столбчатого либо свайно-винтового типа. Можно также установить уже готовые блоки для фундамента либо устроить заглубления под опорные столбы.

На заметку

Площадку под конструкцию рекомендуется располагать на небольшом возвышении, чтобы предотвратить скопление вод от осадков. Можно также вдоль сторон площадки основания выкопать дренажную канаву. По завершении строительства ее прикрывают решетками.

Прежде чем приступить к закладке основания этого типа, рассчитывают необходимое количество опор. Затем под каждую роют яму глубиной самое меньшее в 1 м. После установки деревянных столбов для навеса, которые предварительно были обработаны антисептиками, прибивают к их нижней части отрезные доски, расположив их поперек, и бетонируют.

На заметку

Само основание можно отделать по-разному: забетонировать, выложить керамической либо тротуарной плиткой, устроить на нем пол либо отделать другим способом.

  • Возведение каркаса. После того как установлены деревянные столбы для конструкции, нужно обеспечить их равномерный наклон. Для этого устанавливают продольные балки, тщательно выверив их горизонтальность. Затем на них закрепляют стропильные балки с шагом в 0,7 м. Чтобы освободить место под водосточный желоб, крайнее их них устанавливают с отступом в 80–100 мм от края.

Рекомендуем

Деревянные элементы каркаса рекомендуется соединять способом «вполдерева». Суть этой технологии в следующем: после того, как в каждом из соединяемых брусков вырезают кусок в полтолщины детали, их прикладывают друг к другу. Таким образом, общая толщина соединения окажется равной толщине бруса.

  • Монтаж кровли. Кровельный материал укладывают на обрешеченный каркас. Одним из наиболее популярных решений являются деревянные навесы из поликарбоната (фото ниже), профнастила или дерева.

на фото навес из поликарбоната от стены дома своими руками

  • Сотовый поликарбонат доступен по стоимости, прост в монтаже и при этом имеет высокие эксплуатационные характеристики. Работа по устройству кровли сводится к замеру каркаса и раскрою листов поликарбоната в соответствии с формой и полученными размерами.

Рекомендуем

При работе с сотовым поликарбонатом необходимо проследить за тем, чтобы каналы листов при укладке расположились перпендикулярно поверхности земли. Это важное условие, так как в этом случае попавшая в канал влага будет беспрепятственно испаряться.

Сотовый поликарбонат подвержен тепловой деформации. Поэтому, чтобы избежать растрескивания в местах крепления вследствие температурных перепадов, оставляют люфт диаметра отверстий под крепежи. От попадания влаги и пыли в места фиксации листов применяют прокладки из резины.

  • Кровельное покрытие из деревянных досок обрабатывают гидроизолирующими составами. Эта процедура позволяет продлить на годы эксплуатационный срок кровельной конструкции.
  • При устройстве кровли из профлиста монтаж листов выполняют с нахлестом. Их крепят на оцинкованные саморезы, оснащенные резиновыми шайбами-прокладками. Закрепив профилированный лист к каркасу по углам, переходят к фиксации по всей его поверхности.

Посмотрите на видео, как построить навес к дому.


© 2021 stylekrov.ru

Heights House Патио и навес

В Heights House происходит так много прогресса, когда мы приближаемся к финишу (а это значит, что нам нужно наверстать упущенное!), И сегодня я хотел рассказать вам об одной из моих любимых частей экстерьера. — задний дворик:

В частности, наша изготовленная на заказ металлическая маркиза, о которой многие из вас спрашивали в моих историях в Instagram.

Решение добавить навес было принято около месяца назад, после того как мы поняли, что нам нужно какое-то укрытие от дождя, особенно потому, что это будет главная дверь, через которую мы входим в дом (наша подъездная дорожка обособлена).Недавно установленные деревянные двери также немного деформировались после нескольких дождей во Флориде, так что мы не могли терять время.

Моя первая мысль заключалась в том, чтобы выбрать самое дешевое / быстрое решение, поэтому я купил этот тканевый навес на Wayfair всего за 236 долларов:

Проблема заключалась в том, что мы измерили ширину дверей до того, как была установлена ​​обшивка, и не думали учитывать добавленную ширину. Наш навес оказался всего на несколько дюймов короче!

Мы также были ограничены по высоте линией крыши с правой стороны и пришли к выводу, что обычай — лучший вариант.Но с чего начать?

Я начал осматривать местные места, но у большинства из них были очень ограниченные варианты (только ткань) или стили, которые не подходили к дизайну нашего дома. Затем я обнаружил это изображение в Интернете и нашел источник:

Он поступил от Design Your Awning, небольшого магазина в Луизиане, специализирующегося на изготовлении металлических навесов на заказ (алюминий, сталь и медь). Я влюбился в стиль Джульетты (показанный выше) и сразу же запросил дополнительную информацию на их сайте.Они ответили на следующий день, и я отправил размеры для цитаты:

После получения предложения я связался с парой других компаний (мало кто предлагает навесы в стиле Джульетты!), И их расценки были намного выше, чем у Design Your Awning. Design Your Awning также был самым быстрым и полезным, так что дело было сделано. Узнав немного больше о проекте, владелец (Кенни) предложил выступить в качестве спонсора — поэтому огромное спасибо Кенни и команде Design Your Awning (и моим читателям за поддержку компаний, которые делают эти публикации возможными!)

Отправив Кенни несколько фотографий и подтвердив окончательные детали и размеры, они начали производство маркизы, а через несколько недель они отправили фотографию готовой маркизы на свой склад:

Прямо как моя вдохновляющая фотография! Это было идеально.Я одобрил его, и они сразу же отправили его, отправив по электронной почте пакет с подробными инструкциями по установке, чтобы я знал, чего ожидать.

Тент прибыл вскоре после этого в надежно упакованном ящике.

Все необходимое для его установки было включено в комплект (кроме основных инструментов, таких как дрель и рулетка). Я не был уверен, сможем ли мы с Лукасом справиться с этим самостоятельно, но, к счастью, навес на удивление легкий, и мы могли легко поднять его на место, а Лукас держал его самостоятельно.

Маркиза поставлялась с Z-образными зажимами, которые мы прикрепили к стене (с помощью прилагаемых анкеров и винтов). Нам просто нужно было сначала измерить, чтобы определить высоту.

Когда наш верхний ряд зажимов был вставлен, мы проверили, что они выровнены.

Затем мы подняли навес на зажимы, отцентрировали его и прикрепили нижние зажимы.

Все просто!

Последний шаг — добавить полоску силикона там, где навес встречается со стеной, но с нашим немного сложнее, поскольку в штукатурке есть компенсационный шов, оставляющий зазор вдоль нижней части.Нам нужно будет добавить полоску изоленты из пеноматериала, чтобы закрыть ее, но пока никаких признаков утечек или подтеков под навесом через два месяца.

Маркиза прослужит 50 лет и не требует технического обслуживания, и даже несмотря на то, что металл требует больших вложений, я так рад, что мы пошли этим путем вместо ткани! В особенности здесь, во Флориде, постоянное пребывание на солнце и под дождем означало, что придется беспокоиться о его замене. И, конечно же, это выглядит намного красивее и так хорошо дополняет европейский стиль дома.

В прошлом месяце мы наконец-то установили асфальтоукладчики и вскоре после этого закончили благоустройство территории. Я скоро напишу отдельный пост о наших планах по благоустройству, но экстерьер так близок к завершению …

Одна из моих любимых особенностей ландшафтного дизайна — это выступы в форме полумесяца, которые мы добавили на заднем дворике, чтобы посадить белые бугенвиллии. Скоро мы добавим к дому большие решетки — будем надеяться, что эти малыши быстро вырастут!

На данный момент последняя важная вещь, которую нужно сделать с внешней стороны, — это покрасить обшивку окон / дверей, что означает, что я наконец могу покрасить остальную часть оконных арок в черный цвет 🙂

Несмотря на то, что дом скоро будет официально «закончен», нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы добавить наши личные штрихи, индивидуальные детали и наполнить его любимыми вещами, чтобы он действительно стал нашим домом.

Мы вступили в «сезон дождей каждый день», завершение которого снова отложено, но готово или нет, наш детский душ будет проходить в этом патио через несколько недель…

Отправьте все положительные эмоции, чтобы мы могли получить электричество и заселиться к июню! Здесь нам действительно пригодится удача 😉

DIY Flat Pergola Roof (Как поставить крышу на плоскую беседку)

Я люблю беседку на заднем дворе. Мне нравится свет, который дает открытый потолок.Но я не люблю, когда на меня идет дождь. Поэтому я нашел решение, которое позволяет мне укрыться от дождя и при этом видеть небо над головой — прозрачные кровельные панели из поликарбоната. Тогда мне оставалось только придумать, как поставить крышу на плоскую беседку, и все было готово!

Некоторое время назад я опубликовал несколько идей водонепроницаемого покрытия для беседок, потому что искал вдохновение для покрытия перголы над зоной гриля на заднем дворе.

Я не так часто использую это место во время дождя, поэтому вы можете спросить, зачем мне для этого водонепроницаемое покрытие.

После каждого дождя столешница и гриль покрываются листьями и кусочками цветов, которые необходимо смыть, прежде чем снова использовать гриль. Из-за чего я не хочу так сильно пользоваться грилем 🙂

Плюс, было бы неплохо не промокнуть, если ливень случится прямо во время готовки (что, кажется, случается каждый год на моем обеде 4 июля. ).

В общем, я наконец решил, какую крышу поставить, и установил ее. И я очень доволен тем, как все получилось.

В итоге я остановился на прозрачных гофрированных кровельных панелях из поликарбоната, которые вы можете установить прямо поверх существующей беседки… это именно то, что я хотел.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как поставить крышу на беседку.

Расходные материалы

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы взимаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без дополнительных затрат для вас). Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Но мы рекомендуем только те продукты, которые использовали бы сами.Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы увидеть наши раскрытия.

Материалы

Инструменты

  • Аккумуляторная отвертка с регулируемой скоростью — для установки панелей потребуется использовать низкие скорости, поэтому важен параметр переменной скорости
  • сверло 1/4 ″
  • 1/4 ″ гаечная отвертка *

1 | Решите, в каком направлении устанавливать панели

Если ваша крыша беседки имеет наклон или прикреплена к дому, направление панелей определяется за вас.Желобки должны быть направлены под уклон и в сторону от дома.

Однако, если у вас есть отдельно стоящая беседка с плоской крышей (как у меня), вам нужно решить, в какую сторону будут проходить канавки. Это также определяет, в какую сторону будет стекать вода.

Я решил, что канавки идут спереди назад, в основном потому, что я могу использовать 8-дюймовые кровельные панели, чтобы покрыть все расстояние, не требуя каких-либо продольных стыков.

Еще одним соображением может быть направление, в котором проходят доски вашей беседки.Горизонтальные закрывающие полосы необходимо установить поверх параллельных досок, расстояние между которыми составляет менее 3 футов. Так что, если доски наверху вашей беседки идут в неправильном направлении, вам нужно будет добавить сверху еще несколько досок.

2 | Добавьте уклона к плоской перголе

Эти кровельные панели предназначены для установки на наклонной крыше, а не на плоской.

Поскольку у моей беседки нет наклона, я хотел добавить что-то, что хотя бы предотвратило образование луж в середине крыши.

Согласно инструкциям производителя, шаг должен составлять 1 1/2 дюйма на каждый фут обшивки.

Моя крыша беседки имеет ширину около 7 футов. Таким образом, чтобы поднять крышу с одного конца, потребуется падение на 10 1/2 дюймов! Что, я думал, будет выглядеть довольно странно.

Поэтому я решил поднять крышу посередине беседки, а не на одном ее конце.

Разрезав панели пополам и установив ребристый колпак вдоль верха, я смог сократить длину панели до 3 1/2 футов с каждой стороны.Согласно инструкциям производителя, это означает, что угол наклона составляет около 5 дюймов.

Так как я живу в районе, где не бывает много снега, я решил пойти еще с меньшим уклоном — 1 1/2 дюйма.

Для этого я установил доску размером 2 x 2 дюйма наверху моей беседки, идущую прямо посередине.

И я сэкономил немного денег. Поскольку панели гибкие, они изгибаются над средней доской, не требуя при этом никаких коньковых заглушек.

Теоретически мне следовало заделать кровельные панели вдоль перекрытий, чтобы вода не просачивалась.Но поскольку я не особо беспокоюсь о том, чтобы сделать его полностью водонепроницаемым, я не стал беспокоиться.

Если вы живете в районе с большим количеством снега, возможно, вам захочется создать больший уклон, чем я. Но я думаю, что вы могли бы использовать аналогичную идею, разрезав панели пополам. Затем устанавливаем более высокую среднюю доску, дополнительные поддерживающие доски на более низкой высоте для поддержки панели и добавляем коньковые заглушки на пике, чтобы запечатать верх.

3 | Как установить прозрачные пластиковые кровельные панели

Если вы хотите увидеть стандартный метод установки, это видео — хорошее место для начала:

Прикрепите горизонтальные закрывающие полосы

Первый шаг — прикрепить горизонтальные планки закрытия до верхней части беседки.

Для этого вам понадобятся шурупы для дерева. Лучше всего они работают, если на них есть шайбы, чтобы они не вытягивались сквозь пластиковые закрывающие полоски.

Совместите конец одной из горизонтальных закрывающих полос с краем беседки. Убедитесь, что он идет прямо вдоль балки.

Прикрутите его к балке в нижних частях закрывающей планки.

Когда вы дойдете до конца первой полосы, прикрепите следующую полосу и продолжайте прикручивать ее к балке, пока не дойдете до конца рамы перголы.

После завершения первого ряда отрежьте лишнюю закрывающую полосу ножницами для жести.

Затем перейдите к следующей строке. В идеале он должен быть на расстоянии 2 футов от первой полосы, но может быть и на расстоянии до 3 футов.

Важно убедиться, что холмы и долины выстроены прямо напротив друг друга. В противном случае у вас не получится уложить гофрированную кровлю ровно, как положено.

Продолжайте добавлять горизонтальные закрывающие полосы, пока не пройдете через верх перголы.

Присоедините вертикальные закрывающие полосы

После установки всех горизонтальных закрывающих полос добавьте вертикальные закрывающие полосы.

Если панели крыши заканчиваются на краю каркаса беседки, выровняйте вертикальные закрывающие полосы вдоль конца между последней приподнятой частью горизонтальных полос.

Отрежьте вертикальные закрывающие полосы до нужной длины с помощью ножниц для жести.

Поскольку моя крыша беседки выходит за пределы рамы, я использовал вертикальные закрывающие полосы, чтобы прикрепить края панели к выступающим стропилам.

Если вы делаете это, убедитесь, что вы устанавливаете только вертикальные закрывающие полосы на стропилах, которые совпадают с выступающей частью горизонтальных закрывающих полос.

Привинтите кровельные панели

Тогда вы готовы приступить к прикреплению панелей.

Поднимите первую панель так, чтобы она лежала прямо поперек горизонтальных опор, а последняя приподнятая канавка проходила поверх вертикальной полосы (если они у вас есть).

Убедитесь, что у вас правильная сторона.На панели должна быть этикетка, указывающая, с какой стороны. Удалите этикетку перед тем, как прикрепить панель.

Так как моя панель была немного больше моей перголы, я позволил ей свисать с обеих сторон. Таким образом, если моя крыша не будет идеально квадратной (а я почти уверен, что это не так), я смогу обрезать панели позже, чтобы они закончились на краю линии крыши перголы.

Затем используйте сверло на четверть дюйма, чтобы просверлить отверстия в панели, где будут проходить винты. Эти винты будут установлены в приподнятой части горизонтальных опор и вдоль вертикальных опор.

Вам не понадобится винт на каждом выступе горизонтальной закрывающей планки.

Для полос, идущих вдоль внешних краев крыши перголы, вставьте винт в каждую другую приподнятую секцию.

Для закрывающих планок, которые находятся в середине крыши перголы, вставьте винт в каждую третью выступающую часть.

Затем вкрутите винты с прорезиненными шайбами, используя торцевую коронку.

Шайба должна плотно прилегать к пластиковой кровельной панели, но не настолько плотно, чтобы на панели образовалась ямка.

Когда вы дойдете до края, где будет соединяться следующая панель, еще не ввинчивайте винты.

Установите следующую панель так, чтобы первая приподнятая часть новой панели перекрывала последнюю приподнятую часть старой панели.

Просверлите отверстия в новой панели, как в первой. Затем прикрепите и первую, и вторую панели внахлест к каркасу беседки.

Продолжайте укладывать панели, пока не пройдете всю крышу перголы.

Обрезка кромок

Когда вы закончите, обрежьте любые края кровельных панелей с помощью сильных ножниц или ножниц для жести.

Если вы уверены, что ваша крыша-беседка квадратная и у вас хорошо получается измерять, вы можете выполнить этот шаг, прежде чем устанавливать панели. Что облегчило бы резку.

Но делать это потом, чтобы убедиться, что крыша точно подходит по размеру.

И вот, готово.

На весь этот проект по его установке у меня ушло меньше дня. Так что это был очень быстрый и простой способ поставить крышу на мою беседку.

Мне нравится, что вы можете видеть сквозь панели.

Я немного подрезал углы, чтобы не было такого большого куска кровельной панели без опоры. Я думаю, что это может вызвать проблемы, если подует сильный ветер.

И это тоже не так очевидно спереди.

Думаю, это того стоило!

Другие проекты на открытом воздухе, которые могут вам понравиться

У вас есть комментарии или вопросы о том, как поставить прозрачную крышу на беседку? Расскажите нам в разделе ниже.

Совместное использование — это забота!

Все о садиках — Этот старый дом

Конечно, вам не нужна приподнятая грядка для выращивания продуктов с отличным вкусом — для этого подойдет любой участок плоской земли, на который попадает полное солнце.Но садоводство в приподнятой грядке дает ряд преимуществ. Во-первых, меньше наклоняться, поэтому вам будет легче работать со спиной. Постройте стенки достаточно высоко, и вы сможете садиться даже сидя.

Грядки

Грядки с приподнятыми грядками также позволяют начать все заново с обогащенной незагрязненной почвой; на склонах они предлагают ровные, удобные в уходе участки для посадки. А поскольку эти грядки весной нагреваются быстрее, чем грядки на уровне земли, вы получаете преимущество перед началом вегетационного периода.

Но все эти преимущества не помогут, если пренебречь почвой, и, по мнению эксперта по устойчивому образу жизни Грега Симана, это ошибка большинства новичков. Моряк, который делится своими знаниями в области садоводства на сайте Eartheasy.com, выращивает овощи на грядках почти 40 лет. «Когда почва богата органическими веществами и питательными веществами, растения становятся более выносливыми и практически сами о себе заботятся», — говорит он. «Меньше прополки, меньше полива и меньше вредителей».

Здесь мы даем практические советы о типах материалов для каркаса и мульчи, способах повышения плодородия почвы и различных вариантах полива.Кроме того, мы предлагаем стратегии отпугивания насекомых (и других захватчиков). Короче говоря, мы покажем вам все, что вам нужно знать, чтобы начать работу в качестве садовника.

Показано: Чтобы оптимально использовать пространство на этих приподнятых грядках, используйте высокие решетчатые вигвамы, чтобы обеспечить прочную опору для фасоли.

Перед тем, как начать

Фото Сары Часс

  • СКОЛЬКО ПОВЫШАЕТСЯ СТОИМОСТЬ КРОВАТИ? Простая кедровая рама размером 4 на 8 футов, созданная с нуля, или комплект обычно стоит чуть больше 100 долларов.Построенная каменщиком кровать с кирпичными стенками размером 4 на 8 футов будет стоить около 2000 долларов. Планируйте потратить около 3 долларов на кубический фут на садовую землю в мешках.
  • Сделай сам ИЛИ НАЙТИ ПРОФЕССИОНАЛА? Кровати и комплекты с деревянным каркасом легко собрать даже для начинающего домашнего мастера. В большинстве случаев самое сложное — это подготовка почвы под грядкой и заливка каркаса. Вам, вероятно, понадобится профессионал, чтобы установить кровать из кирпичной кладки.
  • КУДА ПОЛОЖИТЬ? Выберите место, где солнце светит не менее 8 часов в день, и сориентируйте каждую кровать так, чтобы ее длинная сторона уходила с востока на запад.Держите кровати на расстоянии не менее 6 футов от тротуара и южных стен, которые усиливают летнюю жару.
  • СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЮТ КРОВАТИ? Это зависит от того, из чего они сделаны. Грядки из красного кедра могут прослужить от 10 до 15 лет; оцинкованная сталь, 20 лет; кладка или пластмассовые композиты, бессрочно.

На фото: ландшафтный подрядчик TOH Роджер Кук помогает домовладельцу построить каркас из 2х западных красных кедров, древесины, устойчивой к гниению, хорошо подходящей для этой цели. Он советует не использовать обработанные консервантом доски или пропитанные креозотом железнодорожные шпалы, которые могут выщелачивать химические вещества, загрязняющие почву.

Построить грядку с нуля или из набора

Оба варианта являются приемлемыми, но если вы ищете нестандартные материалы, наборы облегчат процесс.

До недавнего времени единственный способ получить приподнятую грядку — это купить несколько досок, отрезать их по размеру и самостоятельно прикрутить. Или вы можете нанять каменщика, который построит его для вас из кирпича или камня. Единственными ограничениями были ваше воображение и бюджет.

Но в наши дни вы можете найти растущий ассортимент комплексных комплектов для подъемных кроватей с предварительно вырезанными деталями, которые экономят время, исключают догадки и предлагают разнообразный внешний вид.Они могут не обладать уникальной уникальностью кроватей, изготовленных из царапин или специальных конструкций, но они бывают из широкого спектра поразительных материалов, включая дерево, сталь, композитные плиты и бетонные блоки, которые могут добавить красивый акцент на любом ландшафте.

Показано: Эти сборные кровати имеют пористые, устойчивые к гниению стороны, сделанные из щепы и цемента. Они удерживаются на месте с помощью алюминиевых уголков, покрытых жесткой обожженной отделкой и покрытых западным красным кедром.

от 298 долларов США; Прочная кровать GreenBed

Насколько большим должна быть приподнятая грядка?

Иллюстрация Дуга Адамса

  • ШИРИНА: четыре фута в поперечнике считаются идеальными, поэтому вы можете легко добраться до центра с любой из длинных сторон.
  • ДЛИНА: Грядка может быть любой длины, при условии, что стороны поддерживаются через каждые 3–4 фута, чтобы противостоять внешнему давлению почвы. Либо вбейте 2 колья по бокам, либо прикрепите концы деревянных или металлических лент к противоположным сторонам кровати.
  • ВЫСОТА: низкие грядки труднее построить и засыпать, но для подготовки почвы под грядкой требуется двойная перекопка. Высокие грядки означают меньше копать и меньше наклоняться, но требуется больше почвы и строительных материалов. Одиннадцать дюймов — это обычная высота: это два листа 2×6, сложенные по краю.

Насколько глубоко это сделать?

Нежные травы могут расти на 6 или 8 дюймах почвы, но корни многих овощей уходят гораздо глубже. Освободите для них место, построив грядку с высокими стенками или выкопав двойной грунт ниже уровня земли (или и то, и другое). Во время копания улучшите верхние 10 дюймов почвы под грядкой торфяным мхом или кокосовой койрой. Это органическое вещество помогает удерживать воду в песчаных почвах и улучшает дренаж в глинистых почвах.

ГЛУБИНА КОРНЯ

  • 12–18 дюймов: салат, картофель, редис, клубника
  • 18–24 дюйма: морковь, горох, фасоль, огурцы, перец
  • 24–36 дюймов: помидоры, ревень, спаржа, артишоки

Выберите материал: дерево

Предоставлено Eartheasy

Каркас кровати можно построить несколькими способами.

Легкодоступный и легко режущийся, это наиболее часто используемый материал для каркасов приподнятых кроватей. Для максимальной долговечности используйте толстые доски, вырезанные из устойчивых к гниению пород, таких как этот кедр Порт-Орфорд толщиной 1,5 дюйма.

Показано: комплект Rectangle 48 на 96 на 11 дюймов, 295 долларов США; Натуральярд

Выберите материал

Сталь

Предоставлено Gardener’s Supply

Он жесткий и прочный, обычно покрывается гальваническим или окрашенным покрытием для защиты от ржавчины.Эта кровать, сделанная из легкой гофрированной стали, имеет красочное порошковое покрытие.

Показано: комплект Demeter 34 на 68 на 12 дюймов, 90 долларов США; Снабжение садовника

Кладочная кладка

Фото Джерри Павиа

Этот тип кровати прослужит почти вечно при минимальном уходе, но для ее постройки требуется бетонная основа, залитая ниже линии замерзания, и кто-то с навыками кладки кирпича. Слезьте отверстия каждые 2 фута или около того в основном поле, дайте воде стечь.Будьте готовы заплатить около 2000 долларов за кирпичную кровать размером 4 на 8 на 2 фута, подобную этой.

Сложенный камень

Предоставлено Pavestone

Соединяются и удерживаются на месте каплями строительного клея, натурального камня или похожих на них бетонных блоков, не нуждаются в растворе или фундаменте, только на утрамбованном основании из щебня. Выстелите грядку ландшафтной тканью, чтобы вода могла стекать, не унося почвы.

Показано: 49 на 49 на 10 ½ дюйма комплект для поднятой платформы из бетонных блоков RumbleStone, 273 доллара США; Хоум Депо

ПВХ

Предоставлено Vita Gardens

Полые виниловые доски не гниют и не ржавеют, они легче и гибче, чем древесина, и помогают изолировать кровать от резких перепадов температуры, но с возрастом они становятся хрупкими. Если хотите другого цвета, можете нанести теплоотражающую краску. Эти планки пищевого качества не содержат бисфенола А и фталатов.

Показано: комплект Raised Garden 48 на 48 на 11 дюймов, 90 долларов США; Vita

Пиломатериал композитный

Предоставлено Frame It All

Обычно это смесь пластика и древесного волокна, эти плиты более эластичны, чем винил, и служат дольше, чем древесина. Просто убедитесь, что они рассчитаны на контакт с землей.

Показано: комплект Classic Sienna размером 48 на 96 на 11 дюймов, 200 долларов США; Frame It All

Тайны великой почвы

Фото Колина Смита

НАЧАЛО: Смешайте равные части компоста с торфяным мхом (или кокосовой койрой) и вермикулитом (или перлитом).Или смешайте компост 50-50 с верхним слоем почвы или садовой землей в мешках. Если вам нужна органическая грядка с самого начала, покупайте почву в мешках и компост, внесенные в список OMRI; они прошли сертификацию Института обзора органических материалов. Примечание. Почва, не соответствующая органическим стандартам, может считаться органической через три года, если в течение этого времени не обрабатывалась гербицидами, пестицидами или синтетическими удобрениями.

В ПАДЕНИИ: Поднимите и компостируйте весь использованный растительный материал и покройте почву толстым слоем измельченных листьев (просто пройдитесь по ним косилкой).Удерживайте их сеткой, чтобы они не разлетелись. Или посадите семена для густых покровных культур люцерны, гречихи, белого клевера или однолетнего райграса. Делайте это за 30-60 дней до первых заморозков, чтобы семена успели прорасти.

ВЕСНОЙ: Примерно за месяц до посадки измельчите листовой материал или покровную культуру на кусочки с помощью лопаты или мотыги и аккуратно смешайте их с почвой. Перед тем, как высаживать укоренившиеся саженцы, удобрите каждую посадочную ямку несколькими затирками компоста, ложкой компоста и ½ стакана каменного фосфата или кровяной муки.

Показано: заполните грядку землей до самого верха; он скоро осядет на несколько дюймов, оставив выступ, который будет держаться в мульче.

Создайте уголки вашей садовой клумбы

Низкопрофильный

Предоставлено Gardener’s Supply

С помощью сборных соединителей вы можете быстро построить кровати из деревянных или композитных досок на ваш выбор. Просто вставьте их в пазы разъема и при необходимости прикрутите.

Жесткие алюминиевые кронштейны с порошковым покрытием высотой от 8 до 35 дюймов образуют прочные углы для разной высоты кровати. Для соединения боковых стенок доступны соответствующие линейные профили.

Показано: пожизненные уголки, от 25 долларов за пару, винты в комплекте; Снабжение садовника

Четырехсторонний

Предоставлено Oldcastle

Уголок из древесно-пластикового композитного материала со всех сторон имеет пазы для соединения углов и боковых стенок, а также для соединения с другими кроватями без использования винтов.При штабелировании они скрепляются арматурой, проходящей через их центральные отверстия.

Показано: Стеновой блок плантатора Олдкасл, 3,50 доллара США; Хоум Депо

Навесной

Предоставлено Frame It All

Эти кронштейны из АБС-пластика поворачиваются на 270 градусов, что позволяет создавать кровати интересной непрямоугольной формы. Чтобы сложить их, просто вставьте встроенную решетку в кронштейн ниже; вставить в доски и закрепить винтами.

Показано: кронштейн для штабелирования, 15 долларов США; Frame It All

Почему мульча имеет значение?

Фото Сьюзи Гиббонс / Gap Photos

Правый верхний слой — толщиной около 3 дюймов — препятствует появлению сорняков, удерживает влагу, добавляет питательные вещества и сохраняет почву на своем месте.

Используйте их для улучшения почвы:

  • СОЛОМА ИЛИ СЕНА: солома (собранные стебли зерна) остается на месте, не матирует и изолирует почву.Сено (люцерна или трава) быстрее разлагается, обогащая почву; но избегайте свежих продуктов, используемых в качестве корма для животных — они содержат семена сорняков. Вместо этого разложите соленое сено (болотную траву) или старое кормовое сено, которое начало разлагаться; их семена не прорастут.
  • ПАВШИЕ ЛИСТЬЯ: Еще одно благо для плодородия почвы, если вы сможете найти их в достаточном количестве весной. Измельчение их в первую очередь снижает вероятность матирования и помогает быстрее разрушаться.
  • ТРАВЯНЫЕ ОБРЕЗКИ: они содержат много азота и быстро разрушаются, но наносите их толщиной всего 1 дюйм, чтобы предотвратить матирование.В конце лета используйте только сушеные обрезки — они не стимулируют ненужный рост, в отличие от свежих. Но ни в коем случае не используйте их, если ваш газон обрабатывают гербицидами или пестицидами.
  • МОРСКИЕ ВОДЫ: этот богатый питательными веществами материал, ополоснутый солью, не содержит семян сорняков, действует как естественное удобрение, а после высыхания задерживает слизняков. Из ламинарии нельзя мульчировать, но из нее можно сделать прекрасный чай с удобрениями.

Избегайте этого:

  • ДЕРЕВЯННЫЕ ЧИПСЫ: они медленно разлагаются и, будучи смешанными с почвой, подкисляют ее и лишают ее азота.Положите их на дорожки между грядками.
  • ОПИЛКИ: Эти мелкие отходы образуют непроницаемый для воды мат и, как и древесная щепа, могут отрицательно влиять на плодородие почвы.

Показано: Мульча из соломы сохраняет листья и продукты чистыми и сухими.

Поддержание гидратации кроватей

Предоставлено Dripworks

Спринклеры могут расходовать половину воды, которую они выбрасывают. Эти эффективные системы доставляют его прямо к корням, где он больше всего нужен.

  • Водяной шланг: около 40 центов за фут, это наименее дорогой и наименее сложный вариант полива. Просто положите его на кровать и закрепите скобами для ландшафта. Навинтите регулятор давления, настроенный на 15 фунтов на квадратный дюйм для работы без брызг, и подсоедините его к нагруднику шланга с устройством предотвращения обратного потока. Большинство замачивателей сделано из переработанных шин; Пищевой полиуретановый шланг Water Right без BPA является долгожданным исключением (55 долларов за 25 футов; Water Right).
  • Капельная лента: плоская трубка из полиэтилена — пластика, аналогичного тому, что используется в кувшинах для молока — бывает разной ширины, толщины стенок и расстояния между капельными отверстиями.Лента толщиной 15 мил прослужит дольше всего, около 7 ½ лет; Ленты шириной 5⁄8 дюйма с отверстиями через каждые 12 дюймов подходят для большинства кроватей. Эти ленты идут только прямыми тиражами; жесткий коллектор на одном конце слоя подает воду к каждой ленте. Используйте регулятор давления, установленный на 15 фунтов на квадратный дюйм или меньше, чтобы предотвратить разрыв. 49 долларов за 100-футовый комплект; Dripdepot
  • Капельная линия: самый эффективный и самый продолжительный вариант орошения, а также самый дорогой (76 долларов за 50-футовый комплект; Dripdepot). Пластиковые фитинги позволяют толстостенным полиэтиленовым трубкам двигаться по любому пути, который вы выберете, без коллектора, а трубки могут быть оснащены каплеуловителями, чтобы направлять воду именно туда, где это необходимо.Четвертьдюймовые стропы ограничены 30-футовыми пробегами; Линии ½ дюйма могут доходить до 200 футов. Оба работают лучше всего при 25 фунтах на квадратный дюйм.
  • Контроллер полива: таймер с батарейным питанием, такой как Aquauno Logica (49 долларов США; Dripdepot), позволяет вам устанавливать время, частоту и продолжительность полива. Дополнительный датчик приостанавливает расписание, если идет дождь. Более дорогие электронные контроллеры, такие как Rachio 3 (230 долларов США; Rachio), автоматически регулируют полив на основе местных прогнозов и позволяют вам использовать свой смартфон для мониторинга использования воды и инициирования полива.

Показано: Капельная лента орошает прямыми участками.

Контроль повреждений: корни деревьев

Иллюстрация Дуга Адамса

Как бороться с ползучими, ползучими и пушистыми захватчиками, которые могут опустошить сад.

Не дайте им всасывать влагу и питательные вещества, выкопав траншею глубиной 2 фута вокруг кровати и выстелив ее гофрированными пластиковыми панелями. Соедините края панели внахлест на 6 дюймов и заклейте их полиуретановым клеем и винтами для листового металла из нержавеющей стали.Оставьте верхний край панелей открытым, чтобы корни не росли над ним.

Не допускайте попадания слизней

Иллюстрация Дуга Адамса

Эти садовые вредители не дотрагиваются до меди — она ​​шокирует их слизистые тела. Полоска меди, обернутая вокруг кроватей, может защитить от слизней. Хрустящая мульча из морских водорослей или немного кофейной гущи также отталкивают их. Или патрулируйте грядки за час до восхода солнца или через час после наступления темноты, чтобы вручную сорвать растения.

Беречь от тли

Иллюстрация Дуга Адамса

Добавьте на грядки сопутствующие растения, такие как бархатцы, настурции и петунии, чтобы отпугнуть этих маленьких присосок. Эти растения выделяют соединения, которые препятствуют всевозможным вредным насекомым, в том числе белокрылкам, петрушкам для капусты и жукам-тыквам, пережевывать пищу в вашем саду.

Держитесь подальше от кроликов и сурков

Иллюстрация Дуга Адамса

Оградите свой огород забором высотой не менее 3 футов и на расстоянии 3 футов от ваших грядок.Чтобы твари не прогрызли его или не копались под ним, выстелите его гальванизированной металлической тканью шириной 4 фута, толщиной ½ дюйма, закопанной на 1 фут глубиной — даже под воротами. Установите ворота так, чтобы они закрывались автоматически, и убедитесь, что в них нет зазоров шириной более дюйма.

Держите оленей подальше

Иллюстрация Дуга Адамса

Они не могут копать под забором или прогрызать его, но могут перепрыгнуть через него. Пластиковая сетка высотой не менее 8 футов, развешанная по периметру сада, будет удерживать оленей от перепрыгивания через него.Наклонный 8-проволочный забор, подобный тому, что продает Gallagher, имеет высоту всего 4 ½ фута, но глубину 6 футов. Это работает, потому что олени могут прыгать высоко или далеко, но не то и другое вместе.

Продлить вегетационный период

Фото Gap Photos

Чтобы защитить нежные растения от похолоданий весной и осенью, поставьте над грядкой клош или небольшую палатку. Вы можете купить комплект или построить свой собственный из ½-дюймовой трубы ПВХ, 1х пиломатериалов и пластикового покрытия толщиной 6 мил, обработанного УФ-излучением.Не забудьте приподнять пластик в солнечные дни или предусмотреть вентиляционные отверстия на концах с каждого конца, чтобы тепло могло уйти. Полностью снимите палатку, когда опасность заморозков миновала. Пошаговые инструкции по сборке клош можно найти в Службе поддержки Университета штата Орегон.

Дайте шанс гороху (и бобам)

Фото Марка Тернера

Решетка в виде сетки, прикрепленная к приподнятой грядке, обеспечивает поддержку, необходимую гороху и бобам, когда они поднимаются к солнцу.Установите решетку на северной стороне грядки, чтобы она не затеняла другие растения, и оставьте достаточно места между нитками или проволокой — не менее 5 дюймов — чтобы вы могли достать спелые стручки с обратной стороны.

Вдохновение для приподнятой кровати: форма для каноэ

Фото Марка Ломана

Умные и стильные идеи для улучшения вашего сада.

Плоские гладкие замковые камни предлагают удобное место для прополки и сбора урожая на этой специальной каменной грядке.Ожидайте, что вы заплатите более 8000 долларов за кровать размером 12 на 4 на 2 фута аналогичной формы из кварцита.

Совет: перед тем, как построить или установить на месте приподнятую грядку, убедитесь — при необходимости выкопав грунт, — что она будет опираться на ровную поверхность. В противном случае почва в грядке сместится к нижнему краю грядки и может вылиться поверх.

Садовая грядка Inspiration

Охра Раунды

Фото Джанет Лафри / Gap Photos

Эти изогнутые металлические кашпо изготовлены из погодоустойчивой стали, сплава, который корродирует только на поверхности, обеспечивая теплую ржавую отделку.

Аналогично изображенному на иллюстрации: Кастомная круглая сеялка Corten 30 на 10 дюймов, 800 долларов США; Скотт Авидон Дизайн

Кровать Keyhole

Предоставлено www.outdoorlivingtoday.com

Стены этой U-образной грядки из красного кедра в форме буквы «U» высотой 20 дюймов позволяют легко добраться до растений. Дополнительный забор поднимает наружу до оглушающего оленя 67 дюймов в высоту и служит опорой для решетки.

Показано: комплект приподнятой садовой грядки 8 на 8 футов с забором из оленей, 1849 долларов США; Жизнь на свежем воздухе сегодня

Формальная отделка

Фото Марка Ломана

Сплошное пятно на этих нестандартных рамах приятно контрастирует с дорожками из мелкого гравия.Чтобы минимизировать уход за домом, сделайте стороны из устойчивой к гниению обшивки из ячеистого ПВХ 5⁄4×10, рельсы из прозрачного кедрового настила 5⁄4×4 и используйте кедровые стойки 4×4 для углов, покрыв их шаровыми наконечниками из пенополиуретана.

Стоимость материалов для кровати размером 4 на 12 футов, аналогичной показанной: около 375 долларов США

Открытые столярные изделия

Предоставлено Eartheasy

Просто вставьте шипы боковой доски в пазы на концах; колышки из черной акации скрепляют доски.Готовые рамы можно складывать сколь угодно высоко. Эти доски из белого кедра приобретают мягкий серый цвет.

Показано: два комплекта для садовых грядок The Farmstead размером 24 на 72 на 8 дюймов, по 100 долларов каждый; Грядки для сада

Скамейки встроенные

Фото Донны Гриффит для Raised Bed Revolution

Узкие края не обеспечивают удобство сидения. Здесь к сторонам кровати прикреплены деревянные скамейки, на которых можно ухаживать за овощами или любоваться видами.Каждое кресло длиной 2 фута может быть изготовлено из 8 футов длины 26 западных красных кедров примерно за 20 долларов.

4 способа прикрепить пластик для теплицы к металлическому каркасу — сделайте это правильно с первого раза

Если вы собираетесь строить высокий туннель, дом из обруча или теплицу, вам может быть интересно, как пластик теплицы крепится к металлическому каркасу.

В этом посте вы познакомитесь с различными методами крепления пластика для теплицы к металлическому каркасу, а также сравните наиболее широко используемые методы крепления пластика для теплицы, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о том, как установить пластик для теплицы в вашем проекте.

Связанный пост: Лучший пластик для теплиц — сравнение из первых рук

Ниже мы расскажем о четырех лучших способах крепления покрытий к металлическому каркасу в высоких туннелях, теплицах и домиках.

Обычные пластиковые навесное оборудование для теплиц для металлического каркаса

Прикрепить пластик теплицы к металлическому каркасу очень просто, однако потребуется несколько дополнительных элементов оборудования, чтобы надежно соединить пластик на любой срок.Давайте рассмотрим их здесь в списке, прежде чем углубляться в каждый тип аппаратных компонентов.

Существует четыре основных способа прикрепления пластика теплицы к металлическому каркасу:

Существует несколько способов установки тепличного пластика на конструкции с металлическим каркасом. Четыре основных способа перечислены ниже, и по каждому из них предоставляется более подробная информация:

  1. Одинарный канал Poly Lock и пружинная проволока (ссылка на оборудование)
  2. Двухканальная поли защелка и пружинная проволока (ссылка на оборудование)
  3. Зажимы с защелкой (ссылка на оборудование)
  4. Веревка и давление (ссылка на оборудование)

В то время как в приведенном выше списке содержится оборудование, необходимое для крепления пластика теплицы к металлическому каркасу, некоторые из вышеперечисленных элементов будут иметь наибольший смысл в других сценариях.Кроме того, каждый из вышеперечисленных способов крепления тепличного пластика нужно будет устанавливать немного иначе, чем следующий.

Давайте рассмотрим каждый метод крепления по одному ниже и расскажем, как лучше всего использовать, где на раме должен быть установлен каждый компонент и как он на самом деле крепится к раме теплицы.

1. Канал с пружинной проволокой Poly Lock — одноканальный

Первое и самое популярное оборудование для пластиковых навесных изделий для теплиц на рынке — это Spring Wire Poly Lock Channel.Ниже приведено изображение этого оборудования вместе с соответствующим куском проволоки, удерживающим пластик на месте. Если вам нравится его внешний вид, вы можете найти страницу продукта канала здесь.

Основная информация о канале с пружинным тросом Poly Lock

Если вы хотите закрепить пластик для теплицы на постоянной или полупостоянной основе, или если вам нужно установить пластик для теплицы на изогнутую часть металлического каркаса, этот аппаратный компонент для вас.

Иногда это оборудование называют «U-образным каналом» или «C-каналом», или «зигзагообразным проводом» или «запорным каналом», но независимо от фирменного наименования все каналы работают одинаково, удерживая пластик теплицы на месте.

Состоящий из алюминия или иногда оцинкованной стали, канал может быть прикреплен к пиломатериалам, круглой стальной трубе или квадратной стальной трубе. После того, как канал закреплен, пластик вставляется в канал с помощью соответствующего куска пружинной проволоки.

Покачивая пружинной проволокой взад и вперед по пластику теплицы и в канал, вы надежно закрепите пластик на конструкции теплицы. Это делает практически невозможным вытащить пластик из этого канала после того, как он был закреплен.Вот видео, в котором показан процесс установки пружинной проволоки в движении, о котором я упоминал выше:

Привинчивание швеллера к металлу

Хотя Spring Wire Poly Lock Channel очень прост в использовании для закрепления пластика теплицы, сам канал сначала должен быть прикреплен к металлическому каркасу вашей конструкции в любых точках, в которых вы хотите закрепить пластик.

Канал Poly Lock крепится к металлическому каркасу с помощью самонарезающих винтов.Это звучит пугающе, потому что вам нужно будет вкрутить канал в металл, но Tek Screws предназначены для просверливания канала и стальной трубы под ним, и они запускаются без особых усилий.

Ниже показано, как выглядит Tek Screw, удерживающий Poly Lock Channel на месте:

Независимо от того, есть ли у вас теплица в готическом стиле, туннель Quonset или плоская торцевая стена, вы обнаружите, что канал Spring Wire Poly Lock прочно прикрепляется к каркасу с помощью самонарезающих винтов Tek и принимает форму всему, что находится под ним. при перемещении по всей длине с помощью винтов Tek.

Изготовление непрерывного уплотнения

Преимущество этого аппаратного компонента заключается в том, что он создает непрерывную изоляцию от погодных условий и ветра благодаря тому, что эти аппаратные средства устанавливаются один за другим, так что они стыкуются друг с другом концами без каких-либо разрывов в их пролете.

На рисунке ниже показано, как две части могут выровняться на концах.

Еще одна причина, по которой этот метод крепления так популярен, заключается в том, что вы можете установить пластик с помощью пружинной проволоки и вынуть его, не повредив пластик теплицы.

Это означает, что вы можете отрегулировать верхнюю крышку, если она изначально не была идеально ровной, или если вам нужно удалить кусок пластика с торцевой стенки, чтобы трактор мог входить и выходить из туннеля. Эта особенность делает этот аппаратный компонент одним из самых важных для строительства высокого туннеля или кольцевого дома, потому что без него вам было бы очень трудно покрыть вашу конструкцию.

Канал с пружинным тросом Poly Lock обычно поставляется в виде частей размером 4 фута, 6 футов, 8 футов и 12 футов, однако они чаще всего продаются в виде частей длиной 6 футов из-за того, что они могут поставляться относительно доступной длины.При покупке этого аппаратного компонента внимательно читайте мелкий шрифт, потому что не все поставщики включают необходимый провод вместе с самим каналом Poly Lock. Чтобы просмотреть страницу продукта для канала С включенным проводом, щелкните здесь.

Одиночный алюминиевый канал настолько популярен среди строителей теплиц, что существует также вариант с двойным каналом, который следует учитывать при определенных аспектах любой поли-установки. Давайте рассмотрим вариант с двойным каналом еще немного ниже.

2. Двойной канал Poly Lock и пружинная проволока

Двойной алюминиевый канал очень похож на одиночный алюминиевый канал, за исключением того, что он обеспечивает в два раза больше каналов и, следовательно, в два раза больший потенциал защиты. Вы можете увидеть пример двухканального Poly Lock на картинке ниже. К нему примыкают несколько частей одинарного канала, и вы можете видеть, что двойной канал более прочен по своей ширине и жесткости. Если вы думаете, что двойной канал подойдет для вашего проекта, вы можете взглянуть на тип, который мы предлагаем, здесь.

Чтобы узнать больше о том, где следует использовать этот канал, как его установить и многое другое, продолжайте читать.

Основная информация о канале Double Poly Lock

Этот способ крепления пластика для теплицы представляет собой, по сути, две части Single Channel Poly Lock, но вместо этого они расположены рядом (как показано выше). Система Double Channel Poly Lock не так широко используется для крепления пластика для теплиц, поскольку ее форма двойной ширины не требуется для большинства применений.Тем не менее, реальная выгода от этого канала заключается в двух аспектах:

  1. Двухканальный поли-замок является жестким и может использоваться как отдельная набедренная рейка
  2. Два отдельных канала позволяют снимать и заменять куски пластика по отдельности

Что касается его жесткости, он становится гораздо более конструктивной особенностью, чем одноканальный замок Poly Lock.

Из-за своей жесткости двойной канал часто используется как способ устранения пиломатериалов, которые иногда используются на Hip Rail конструкции.Так как набедренные рейки из пиломатериалов имеют тенденцию портиться во влажных влажных условиях теплицы, имеет смысл использовать двойной канал отдельно. Два примера установки двойного канала на металлический каркас можно увидеть в двух видеороликах ниже. Один метод — это метод крепления с помощью винта TEK, а другой — метод крепления болтом и гайкой:

Двухканальное винтовое крепление TEK Видео:

Двухканальное крепление с болтом и гайкой Видео:

Другая причина, по которой Double Channel Poly Lock и Spring Wire так ценны в качестве строительного компонента, заключается в том, что вам легче заменить крышку.Например, если вы случайно протолкнули лопату по рулонной стороне и вы использовали двухканальный поли-замок на набедренной рейке, вы можете просто отсоединить нижнюю часть провода от набедренной рейки, разрезать пластик под верхней частью. Проволока, и вы можете заменить свернутую боковую пластиковую часть, даже не касаясь пластиковой насадки для верхней крышки. Потенциальная экономия времени от установки системы двойного канала Poly Lock для вашего высокого туннеля огромна.

Двойной канал Poly Lock имеет длину 6 футов., Секции 8 футов и 12 футов, хотя, если вы хотите приобрести этот материал наименее дорогостоящим способом, вы, вероятно, захотите приобрести детали, которые могут быть доставлены наземным транспортом, и их можно найти здесь.

Хотя каналы Poly Lock являются наиболее популярными на рынке крепежными деталями из пластика для теплиц, существует несколько других методов, используемых для крепления пластика к металлическому каркасу. мы исследуем некоторые из них ниже.

3. Пластиковая насадка с защелкой

Защелкивающиеся зажимы отлично подходят для определенных приложений, но не для других.Тем не менее, они неоценимы для создания сворачиваемых бортов на обручах, высоких туннелях и теплицах, и они представляют собой очень дешевое крепление для пластиковых теплиц. На рисунке ниже хорошо показано, как выглядит защелкивающийся зажим до и после того, как он был надвинут на пластик и металлическую трубку. Если это то, что вы ищете, здесь вы можете найти защелкивающиеся зажимы, которые подходят для труб трех разных диаметров: здесь.

Ниже на картинке мы подробнее рассмотрим, как работает этот тип прикрепляемого оборудования, каковы его лучшие приложения и многое другое.

Основная информация о защелках

Защелкивающиеся зажимы являются одними из самых простых в использовании пластиковых крепежных элементов для теплиц, однако они применимы только для конструкций с заданным внешним диаметром металлических труб.

Зажимы с защелкой поставляются только стандартных размеров, которые подходят для труб с внешним диаметром 1,315, 1,66 и 1,90. Если вы работаете со структурой, состоящей из трубок другого типа, которые не соответствуют диаметрам, указанным здесь, вы также можете перейти к другим элементам оборудования, перечисленным в этом сообщении.

Эти аппаратные компоненты также доступны только для прикрепления тепличного пластика к круглым трубам, поскольку они были специально разработаны для того, чтобы надевать поверх пластика или покрытия на трубку.

Где лучше всего использовать защелкивающиеся зажимы

Защелкивающиеся зажимы отлично подходят для временного крепления пластика теплицы или в тех случаях, когда к пластику теплицы будет приложено низкое ветровое давление и напряжение. Например, межкомнатные перегородки из тепличного пластика легко удерживаются на месте с помощью зажимов Snap Clamp.Ниже приведено изображение фермера, который установил перегородку с помощью зажимов Snap Clamp:

Они также являются одними из лучших элементов оборудования для крепления тепличного пластика к металлической поперечной балке для создания сворачиваемых сторон. Чтобы подробнее узнать, как работают защелкивающиеся зажимы при прикреплении пластика к металлической поперечной балке со стороны теплицы, посмотрите видео ниже:

Если вы собираетесь установить тепличный пластик для верхней крышки конструкции, настоятельно рекомендуется рассмотреть один из других элементов оборудования, описанных ранее в этом сообщении в блоге.Это в первую очередь связано с тем, что защелкивающиеся зажимы не обеспечивают надежное крепление пластика по всей длине трубки. Вместо этого защелкивающийся зажим удерживает пластик в точке защелкивающегося зажима, длина которого составляет всего около 4 дюймов.

Да, вы можете последовательно соединить тонны этих элементов один за другим, чтобы прикрепить пластик для теплицы по всей длине, и да, вы можете вбить самонарезающий металлический винт через каждый из них и в свой металлический каркас, однако, если вы собирались пройти через эту проблему, имеет смысл вместо этого установить Spring Wire Poly Lock Channel.

С учетом вышесказанного, защелкивающиеся зажимы — это фантастический способ удерживать пластиковые панели на месте (временно), пока вы фиксируете детали более надежным образом. Ниже приведен пример того, как защелкивающиеся зажимы могут действовать как дополнительный набор рук для этого процесса:

Защелкивающиеся зажимы — очень доступный вариант для крепления пластика теплицы, но они не являются постоянными, если только не используются на сворачиваемых сторонах. Давайте посмотрим на доступный вариант крепления, который также предназначен для использования в качестве основного варианта крепления верхней крышки.

4. Пластиковый трос и давление

Зажим и проводка — не единственный способ прижать пластик к металлическому каркасу; есть также давление. Оборудование может быть прикреплено к нижней части каждого обруча, а затем веревка может быть сплетена вперед и назад с одной стороны конструкции поверх конструкции к оборудованию, которое было прикреплено к другой стороне конструкции. Ниже приведен рисунок, на котором показан этот тип прикрепления.

Ниже на картинке мы рассмотрим больше плюсов и минусов этого метода крепления.

Где и когда использовать

Использование веревки для удержания пластика теплицы на конструкции теплицы — недорогой метод удержания пластика на туннеле. Следует отметить, что это также более рискованный способ удерживать пластик на вашей конструкции, если вы собираетесь удерживать пластик на месте постоянно.

С учетом вышесказанного, использование веревки (и давления вниз) — хороший способ удержать верхнюю крышку на вашей конструкции, если вы ищете чрезвычайно дешевый способ вентиляции без сворачивания сторон.

Поскольку этот метод крепления тепличного пластика не включает в себя какой-либо канал по его длине, не будет никакого оборудования, с которого можно было бы опустить рулонную сторону. По этой причине для вентиляции конструкций, использующих этот метод крепления пластика для теплиц, достаточно просто подтолкнуть пластик вверх по стенке туннеля, чтобы воздух мог входить и выходить из конструкции.

Поскольку эта форма пластикового крепления для теплиц является более элементарной и предназначена для менее постоянных конструкций, она не должна быть основной формой пластиковых креплений для теплиц для больших постоянных конструкций.

Тем не менее, это отличный способ удерживать пластик в небольших конструкциях, которые часто называют туннелями Caterpillar. Если вы ищете недорогую простую конструкцию, я определенно рекомендую вам прочитать другие сообщения в нашем блоге, связанные с туннелями Caterpillar, чтобы вы могли рассмотреть все свои варианты:

Рекомендуем прочитать: Туннели Caterpillar и кольцевые дома — сравнение недорогих растущих конструкций

Прочтите также: Почему туннели Caterpillar стали популярными сооружениями для выращивания растений

Если вы ищете веревку для вашей веревки и системы давления, здесь есть веревка 1/4 дюйма, которая хорошо подходит для этого применения.

Теперь, когда мы рассмотрели четыре наиболее распространенных способа крепления тепличного пластика к металлическому каркасу ниже, я собрал несколько рекомендаций, основанных на моем опыте.

Рекомендации

Лучшая фурнитура для крепления тепличного пластика — это Poly Lock Channel и Spring Wire. Он доступен по цене, прослужит вечно и очень прост в использовании. Вот ссылка на управляемые 6-футовые устройства, в которые входит провод: Single Channel

Лучшая фурнитура для крепления тепличного пластика в качестве набедренной рейки — это Double Channel Poly Lock и Spring Wire.Он может заменить пиломатериалы, он легкий, с ним легко работать, он служит вечно и прост в использовании. Вот ссылка на лучший двойной канал, который мы нашли: Двойной канал

Лучшим оборудованием для временного крепления деталей или для внутренних перегородок теплицы являются защелкивающиеся зажимы. Вот ссылка на защелкивающиеся зажимы, которые подходят для труб трех разных диаметров: защелкивающиеся зажимы

Схемы каркаса — SteelConstruction.info

Большинство стальных каркасов, используемых в строительстве в Великобритании, можно сгруппировать следующим образом:

  • Стяжные рамы или «простая» конструкция, в которой балки и колонны рассчитаны на то, чтобы выдерживать только вертикальные нагрузки.Разъемы выполнены с номинальным контактом.
  • Жесткие или сплошные рамы, в которых каркасная конструкция спроектирована таким образом, что соединения между элементами выдерживают моменты.
  • Арочные конструкции, в которых силы передаются на землю в основном за счет сжатия внутри конструкции.
  • Натяжные конструкции, в которых силы передаются на землю за счет растяжения (или цепного действия) и за счет сжатия в столбах или мачтах, как в палатке.

Стяжные рамы с номинально штифтовыми соединениями и вертикальными распорками предлагают очень конкурентоспособное по стоимости структурное решение и являются наиболее часто используемой структурной системой в зданиях.Конструкции с жестким каркасом предпочтительны, если нет возможности использовать вертикальные распорки, например, в полностью застекленных фасадах или в крупнопролетных конструкциях. В скрепленных рамах колонны рассчитаны на сопротивление главным образом усилиям сжатия. Колонны, используемые в жестких или непрерывных каркасах, также спроектированы так, чтобы противостоять изгибу.

Арочные и натяжные конструкции зависят от свойств стали на сжатие и растяжение и следуют четко определенным принципам конструкции. Структуры напряжения обычно ассоциируются с выразительными внешними структурами.Натяжные элементы в виде тросов или стержней обычно крепятся к земле.

[вверх] Компоненты из конструкционной стали

Основные статьи: Изделия из стальных конструкций, Модульная конструкция, Композитная конструкция

 

Формы профилей стальных открытых горячекатаных

Архитектору и дизайнеру доступен широкий спектр стальных компонентов, в том числе:

Соединения на месте обычно выполняются болтовым соединением, в то время как сварка может быть предпочтительнее для заводских соединений.

Производится широкий ассортимент стандартных горячекатаных стальных профилей, из которых проектировщики могут выбрать профиль, размер и вес, соответствующие конкретному применению. Это секции балки (UB), секции колонн с широкими полками (UC), параллельный канал полки (PFC), конструкционные полые секции (SHS) и угловые секции.

 

Формы конструктивных полых профилей (СВС)

 

Компоненты стандартного открытого стального профиля

Современные открытые стальные профили имеют параллельные фланцы.Серийный размер изменяется с шагом примерно 50 мм по глубине для более мелких участков и около 75 мм для более глубоких участков. Внутренние размеры между фланцами определяются используемыми прокатными станами, поэтому внешние размеры могут изменяться в зависимости от веса секции. Стандартизация горячекатаных стальных профилей привела к принятию стандартных соединений, которые стали привычными в отрасли.

На рисунке поясняются термины, используемые в отношении открытых горячекатаных профилей.Подробные размеры и характеристики профиля горячекатаного профиля, поставляемого British Steel и Tata Steel, доступны здесь.

[вверх] Стальные балки

 

Балки рассчитаны на сопротивление изгибающим моментам и поперечным силам. Формы горячекатаных профилей предназначены для достижения оптимальных свойств изгиба при использовании стали. При проектировании схемы равномерно нагруженных стальных балок обычно используются секции с отношением пролета к глубине от 18 до 20, т.е.е. при пролете 8 м стальная балка будет иметь глубину примерно 450 мм. В таблице приведены типичные отношения пролета к глубине для различных типов балок, используемых в различных системах перекрытий. Первичные балки простираются между колоннами, а второстепенные балки проходят между первичными балками и напрямую поддерживают плиту перекрытия.

Типичное соотношение пролета / глубины
Форма конструкции Отношение пролета / глубины для различных балок
Второстепенные балки Основные балки
Балка стальная 18-20 13-15
Балка композитная 22-25 16-18
Балка сотовой связи + 20–27 15-18
Балка перекрытия неглубокая 26–28
Стальная ферма + 15–18 12-15

Примечание:
+ Позволяет пропускать услуги через глубину балки

[вверх] Композитные балки

 

Балка кромочная композитная с композитным настилом

Стальные балки могут быть спроектированы так, чтобы действовать совместно с бетонной плитой с помощью соединителей, работающих на сдвиг, обычно в виде сварных стальных шпилек, которые привариваются с постоянным шагом к верхнему фланцу стальной балки.Показана составная краевая балка с настилом из оцинкованной стали, ориентированная параллельно балке.

Комбинированное действие значительно увеличивает прочность и жесткость стальной балки и, следовательно, может привести к более длинным пролетам для того же размера секции или, в качестве альтернативы, более легкие и мелкие секции могут использоваться для той же нагрузки и конфигурации пролетов. Для эффективного проектирования композитных балок отношение пролета к глубине балки находится в диапазоне от 22 до 25, поэтому композитная балка на 25–30% меньше стальной балки и на 30–40% легче по весу стали. .

Композитный настил выдерживает нагрузки во время строительства без временной подпорки на пролет примерно до 4 м, в зависимости от профиля настила. Пролеты могут достигать примерно 5 м, если плита подпирать во время строительства. Альтернативной формой композитной балки является использование сборных железобетонных плит с бетонным покрытием.

[вверх] Конструкционные системы в многоэтажных домах

Основные статьи: Многоэтажные офисные здания, Системы перекрытий, Длиннопролетные балки, Фермы, Стяжные рамы, Сплошные рамы, Композитная конструкция

 

Ростверк 7.Основные балки пролетом 5 м и второстепенные балки пролетом 9 м в композитной конструкции

Расположение балок перекрытий в зданиях во многом зависит от расстояния между колоннами. Колонны по периметру здания обычно расположены на расстоянии от 5 до 8 м, чтобы поддерживать элементы фасада. В большинстве зданий второстепенные балки спроектированы таким образом, чтобы перекрывать большее расстояние в решетке перекрытия, поэтому изгибающий момент, которому они сопротивляются, аналогичен моменту изгиба основных балок, и поэтому они могут иметь ту же глубину, что и основные балки.

Показана компоновка лучей в сетке 7,5 м x 9 м, в которой основные лучи охватывают меньшее расстояние по сетке и выбираются такой же глубины, что и второстепенные лучи. Когда соединители, работающие на срез, привариваются к стальному настилу, верхний фланец стальных балок не окрашивается. В идеале более тяжелые балки должны быть соединены с полками колонны, но это не всегда возможно, потому что более широкие балки, возможно, придется «надрезать», чтобы они поместились между полками колонны. При соединении широких балок с более узкими колоннами могут потребоваться специальные меры по детализации.

В зданиях с ограниченной высотой потолка, например, в проектах реконструкции, секции UC могут использоваться вместо секций UB в качестве неглубоких, хотя и более тяжелых балок.

 

Длинные пролеты, коммерческие офисные помещения открытой планировки — Vulcan House, Шеффилд

Во многих зданиях проектирование более длинных внутренних пролетов обеспечивает более гибкое планирование пространства. Для изготовления длиннопролетных первичных или вторичных балок могут использоваться различные системы конструкционной стали.Эти системы с большим пролетом обычно используют принципы композитной конструкции для увеличения их жесткости и прочности и часто обеспечивают интеграцию услуг в пределах их глубины через отверстия в перемычках балок.

Конструкция неглубокого перекрытия отличается от других стальных конструкций тем, что не требует дополнительных балок, кроме стяжных элементов для соединения колонн для обеспечения прочности и устойчивости конструкции во время строительства.

[вверх] Ячеистые балки

Корончатые или ячеистые балки являются примерами элементов с более длинными пролетами, которые имеют большие, как правило, правильные отверстия в пределах глубины стенки.Эти балки обеспечивают большую конструктивную эффективность за счет увеличения глубины сечения при заданном использовании стали и обеспечивают несколько маршрутов для обслуживания. Ячеистые балки имеют большую архитектурную привлекательность из-за своей кажущейся легкости и отличительного внешнего вида на длиннопролетных крышах и перекрытиях.

В зубчатой ​​балке стенка прокатанного профиля разрезается по длине балки в форме шестиугольной «волны». Две части разделяются, смещаются, а затем свариваются вместе, чтобы получить более глубокое сечение.

  • Изготовление ячеистой балки

(изображения любезно предоставлены Kloeckner Metals UK Westok)

 

В ячеистой балке перегородка прокатанного профиля разрезается для образования круглых или удлиненных отверстий. Диаметр отверстий может варьироваться от 0,5 до 0,8 глубины балки. Ячеистые балки конструктивно эффективны и открывают множество архитектурных возможностей.При формировании из прокатных стальных профилей верхняя и нижняя части ячеистой балки могут быть разных размеров, а секции можно легко регулировать и изгибать перед процессом сварки. В этом процессе образуется очень мало отходов, и все обрезки стали на 100% перерабатываются. Пример системы перекрытия с использованием ячеистых балок показан справа.

Когда балки изготавливаются из трех стальных пластин, размеры полок могут варьироваться, но толщина стенки остается постоянной. Размеры проемов вдоль балок также можно изменять в соответствии с требованиями обслуживания.

Ячеистые балки наиболее целесообразно использовать для длинных пролетов с умеренными нагрузками, таких как второстепенные балки в ростверках перекрытий или в конструкциях крыш. Обычные круглые отверстия в ячеистой балке очень эффективны для распределения круглых воздуховодов в зданиях с тяжелым обслуживанием. Удлиненные отверстия могут быть размещены ближе к середине пролета (как показано), где поперечные силы низкие.

 

Выпуклые ячеистые кровельные балки
(Изображение любезно предоставлено Kloeckner Westok)

[вверх] Балки с большими отверстиями в стенках

 

Большое прямоугольное отверстие в стенке с усилением в стальной балке

В составных балках в перегородке могут быть образованы большие отверстия для прохождения услуг в пределах глубины балки.Большие отверстия обычно имеют прямоугольную форму, но более правильные отверстия обычно имеют круглую форму. Сварные ребра жесткости, расположенные горизонтально над и под проемами, увеличивают размер и соотношение сторон проема, которые можно использовать. Для схемного расчета составных балок с разной формой проемов рекомендуется:

  • Глубина проема обычно должна составлять от 50 до 70% глубины балки
  • Круглые отверстия можно размещать на расстоянии половины их диаметра (как для ячеистых балок).
  • Большие прямоугольные проемы следует размещать в средней трети пролета балки и иметь отношение длины к глубине не более 2, если не используются горизонтальные ребра жесткости.
  • Расстояние между краями прямоугольных проемов или до соединений второстепенных балок, как правило, не должно быть меньше, чем большее из значений глубины балки или длины проема.
  • Для широких прямоугольных проемов горизонтальные ребра жесткости должны выходить за проем как минимум на 150 мм.
 

Отверстия в стенках длиннопролетных балок для прохода служебных помещений

Показано поперечное сечение перфорированной балки. В этом случае глубина проема составляет 400 мм, а глубина балки 600 мм подходит для пролета до 15 м. Как показано, общая глубина пола с учетом фальшпола и подвесного потолка составляет приблизительно 1,05 м.

[вверх] Конструкция неглубокого перекрытия

 

В системах неглубокого перекрытия используются стальные балки, нижний фланец которых шире верхнего.Это могут быть собственные прокатные профили, USFB или плоская стальная пластина, приваренная к нижнему фланцу стандартной секции UC. Более широкий нижний фланец поддерживает плиту перекрытия, так что балка частично заключена в глубину перекрытия, что приводит к структурной системе без балок, выступающих вниз, что приводит к уменьшению высоты от пола до пола. Плита перекрытия может быть в виде сборных железобетонных блоков, пустотелых бетонных блоков или глубокого композитного стального настила, в обоих случаях поддерживающих монолитный бетон, который размещается на уровне или над верхней полкой балки.

Пролеты от 6 до 9 м могут быть достигнуты в обоих направлениях. Общая глубина пола обычно составляет от 300 до 350 мм, в зависимости от требований к контролю вибрации пола и обеспечению огнестойкости и звукоизоляции. Частичное покрытие стальной балки бетоном означает, что, как правило, обеспечивается огнестойкость в течение 60 минут, а огнестойкость в течение 90 или 120 минут может быть достигнута за счет использования дополнительной арматуры или защиты нижней стальной плиты.

Балка UC может быть заменена прямоугольной полой секцией (RHS) при использовании в качестве краевой балки из-за ее жесткости на кручение и аккуратного края, который она обеспечивает на линии фасада.В некоторых случаях это может быть визуально желательно, например, для полностью застекленных фасадов. Кроме того, прикрепление облицовки к секции RHS может быть проще, чем к бетонной плите или закрытой стальной секции.

[вверху] Обзор пролетов конструктивных вариантов

Типичные пролеты и структурные глубины для различных стальных и бетонных конструкций показаны в таблицах. Общая глубина этажа включает служебную и потолочную зону и, при необходимости, фальшпол.Для систем с большим пролетом услуги обычно включаются в конструктивную глубину, то есть с отверстиями в стенках балок. Общая глубина конструкции и обслуживания от 1 до 1,2 м (включая 120 мм для потолка) обычно используется при планировании многоэтажных зданий, в зависимости от пролета.

 

Диапазон различных вариантов конструкции

Для офисов и многих других типов зданий 3 м используется в качестве глубины от пола до потолка, и в этом случае зона от пола до пола составляет от 4 до 4.2м. Для некоторых типов зданий допустима внутренняя высота 2,7 м, в этом случае общая площадь пола составляет от 3,6 до 4 м.

Типичная высота пола
Тип проекта Типовая высота от пола до пола + высота (мм)
Офис престижа 4,0 — 4,2 м
Спекулятивная контора 3,6 — 4,0 м
Проект реконструкции 3.5 — 3,9 м

Примечание:
+ Высота от пола до потолка плюс глубина пола, включая услуги

[вверх] Столбцы

 

Деталь сращивания колонн высотного здания в Лондоне

Колонны в скрепленных каркасах обычно представляют собой секции UC, которые соединяются (соединяются) продольно в соответствующих точках, обычно каждые два или три этажа в высотных зданиях.Соединения балки с колонной выполняются либо с фланцами колонны (соединения по главной оси), либо с стенкой колонны (соединения по малой оси). Также может возникнуть необходимость в локальном усилении колонн в точках передачи нагрузки, например, для балок с моментными соединениями. Для 3–5-этажных зданий отправной точкой является колонна 254 x 254 UC, а для 6–8-этажных зданий предпочтительнее 305 x 305 UC.

Квадратные или круглые полые профили очень эффективны при сжатии из-за их повышенного сопротивления продольному изгибу по сравнению с открытыми профилями.Как круглые (CHS) секции, так и квадратные (SHS) широко используются в качестве тонких колонн. Основной проблемой конструкции является соединение с торцом колонны, которое часто представляет собой сварную пластину оребрения с болтами к стенке балки. Соединения на торцевой пластине могут использоваться с расширяющимися анкерами или запатентованными «глухими» креплениями.

Колонны могут быть спроектированы для достижения большей прочности на сжатие и огнестойкость путем бетонирования (в случае H-образных секций) и бетонного заполнения (в случае пустотелых секций).Например, заполнение между фланцами колонны с Н-образным сечением без армирования может повысить ее огнестойкость до 60 минут при сохранении тех же внешних размеров сечения. Заполнение пустотелых профилей бетоном позволяет повысить их огнестойкость до 60 минут без армирования и до 120 минут с армированием.

В таких конструкциях, как портальные рамы, где изгибающие моменты являются преобладающей формой нагрузки, UB-секции обычно используются для колонн.

[вверх] Фермы и решетчатые балки

 

Длиннопролетные изогнутые фермы крыши
Robin Hood Airport, Doncaster
(Изображение любезно предоставлено Tubecon)

Фермы и решетчатые фермы используются в длиннопролетных системах кровли и перекрытий. Термин «ферма» обычно применяется к крышам, которые могут быть скатными, тогда как решетчатые фермы обычно используются в качестве длиннопролетных балок перекрытия, которые более нагружены и не имеют ската.

Фермы и решетчатые фермы часто проектируются так, чтобы их было видно, поэтому выбор используемых элементов и их соединений важен для проектного решения.

Фермы и решетчатые фермы представляют собой треугольные или прямоугольные сборки элементов растяжения и сжатия. Слово «решетка» относится к использованию распорок N-типа или W-типа вдоль элемента. Верхние и нижние пояса обеспечивают сопротивление сжатию и растяжению при общем изгибе, а наклонные элементы жесткости противостоят силам сдвига.

Можно создавать самые разные кровельные фермы. Каждый из них может различаться по общей геометрии и по выбору отдельных элементов внутри них. Фермы могут быть спроектированы так, чтобы следовать профилю крыши, который также может быть изогнутым, тогда как решетчатые фермы используются как длинные перекрывающие балки. Фермы или решетчатые фермы могут иметь несколько основных форм, и они изготавливаются путем соединения стандартных секций болтами или сваркой. Для пролетов до 20 м достаточно использовать уголки, тройники и полые более легкие профили.Для очень длинных пролетов могут потребоваться полые профили UC или более тяжелые. Стяжки обычно легче хордовых.

 

Изогнутая треугольная ферма в аэропорту Гамбурга

Крепежные (диагональные) элементы обычно имеют W или N-образную форму. В N-образной форме ориентация элементов жесткости обычно изменяется в середине пролета, как показано ниже. В W-образной форме элементы часто изготавливаются из трубчатых секций, поскольку они эффективны в качестве элементов жесткости, которые действуют попеременно при растяжении и сжатии.В легких зданиях подъем ветра может быть значительным и может вызвать изменение сил, действующих на ферму.

Триангулированные фермы часто используются в длиннопролетных конструкциях, поскольку они очень устойчивы благодаря своей форме. Нормальная форма — треугольник, направленный вниз, так что второстепенные балки проходят между верхними поясами. Показан хороший пример изогнутой треугольной фермы в аэропорту Гамбурга. Эти фермы опирались на наклонные трубчатые кронштейны.

[вверху] Космические рамки

 

Двухслойная пространственная каркасная крыша, окружающая уличный пейзаж в центре Виктории в Белфасте

«Пространственный» каркас — это форма конструкции, которая охватывает большие площади с использованием сборок небольших структурных компонентов, которые соединяются в заранее сформированных узлах.Они представляют собой трехмерные узлы, которые обычно состоят из элементов растяжения и сжатия, соединенных наклонными связями. Круглые полые секции (CHS) обычно используются в космических каркасах, поскольку их толщина стенок может варьироваться в соответствии с усилиями в элементах при сохранении постоянного внешнего диаметра. Существуют три основные формы поддержки пространственных рам, которые определяют силы, которым они подвержены:

  • Точечная поддержка столбцами в четырех или более позициях
  • Поддержка нескольких столбцов строками или «деревьями столбцов».
  • Сплошная кромочная опора.

Показан пример многоточечной опоры для двухслойной пространственной рамы над пешеходной улицей в центре Виктории в Белфасте.

[вверх] Формы связей в раскосных рамах

 

Крестовины в Академии Всех Святых, Челтенхэм,
(Изображение любезно предоставлено William Haley Engineering Ltd.)

Конструкционные рамы с точечным соединением должны быть закреплены в вертикальном и горизонтальном направлениях.Устойчивость здания зависит от формы и расположения распорок. Другие элементы, противодействующие боковым силам, такие как бетонные стержни, могут быть соединены перекрытиями или горизонтальными связями. Для простоты вертикальные распорки размещаются в фасаде или внутренних перегородках. В идеале линия связи должна быть на центральной линии основных колонн, но это может противоречить расположению внутренней обшивки внешних стен, и поэтому может возникнуть необходимость объединить конструкции связи и стены, не вызывая тепловых мостиков.

Наиболее распространенным расположением распорок в многоэтажных зданиях является распорка «X», «V» или «K» с использованием стальных уголков или полых круглых профилей. Перевернутая V-образная распорка предпочтительна там, где большие отверстия, например двери, которые требуются в рамно заливе.

 

Анкерные стержни, соединенные с круговым кольцом в крестообразных связях для малоэтажного дома

В X-образной форме элементы могут быть спроектированы так, чтобы противостоять как растяжению, так и сжатию или только растяжению, что приводит к более тонким элементам.Натяжные стержни или плоские пластины неэффективны при сжатии, и, следовательно, при использовании этих элементов силам сопротивляется только растяжение. Показан пример X-образной связи с использованием анкерных стержней, соединенных с круглым кольцом. Этот тип деталей часто используется как в визуально открытых, так и в скрытых связях, но напряжение, которое может возникнуть в стяжке, ограничивается изгибом соединительного кольца.

 

Элементы полого профиля квадратного сечения, используемые в X-образных распорках в 10-этажном жилом доме

В формах K и V-образных распорок элементы должны быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять растяжению и сжатию.В этом случае натяжные стяжки невозможны. В X-образных рамах с круглыми или квадратными полыми профилями (SHS) элементы также спроектированы на сжатие, а детали стыковки позволяют соединять четыре стяжных элемента в точках пересечения. Показан пример открытой X-образной распорки с использованием секций SHS. Сдвиговые силы, которым может противостоять эта система, также зависят от сопротивления срезу болтов на стыке.

Плоские стальные пластины могут использоваться, когда они необходимы для размещения в полости кирпичной кладки или в двухслойных перегородках.Обычно в X-образных распорках используются плоские пластины, которые действуют при растяжении.

[вверх] Конструкционные системы в одноэтажных домах

Основные статьи: Одноэтажные промышленные здания, Портальные рамы, Моментостойкие соединения.

 

Планировка одноэтажного дома

Самый экономичный способ ограждать большое пространство — использовать серию двухмерных «жестких» рам, которые расположены с равными интервалами вдоль одной оси здания.Для одноэтажных зданий, стабильность достигается в двух направлениях, либо путем использования жесткого каркаса, диагональной распорки, или через опорную действия бетонных стен или стержней. Жесткое обрамление может быть достигнуто в одном направлении за счет использования сопротивляющихся моменту соединений, но редко используется в другом направлении, которое, следовательно, фиксируется традиционными скобами.

[вверх] Открытие рамы

Рама может быть открытой, но также может выходить за пределы фасада или крыши, образуя внешнюю конструкцию.Если каркас полностью расположен вне облицовки, он выражается во внешнем облике здания. В качестве альтернативы рама может быть расположена полностью внутри ограждающей конструкции. Между этими двумя крайностями взаимодействие рамы и облицовки устанавливает дополнительный диапазон визуальных и пространственных отношений.

 

Показан простой пример рамной конструкции, которая продолжается за пределы оболочки здания для визуального эффекта.В этом случае перфорированные ячеистые балки увеличивают легкость конструкции, сохраняя при этом ее основную функцию в качестве жесткого каркаса.

Если стальная конструкция проникает через ограждающую конструкцию здания, следует позаботиться о минимизации потерь тепла через тепловые мосты.

[вверх] Каркасные конструкции портала

 

Рама портала с несколькими пролетами во время строительства
(Изображение любезно предоставлено компанией Severfield (Design & Build) Ltd.)

Каркасные конструкции портала представляют собой примеры жестких рам и являются наиболее распространенной формой ограждений для пролетов от 20 до 50 м. Рамы порталов обычно изготавливаются из горячекатаных открытых профилей, хотя они могут быть выполнены из решетчатых или сборных балок. Они закреплены условно (посредством X- или K-распорок) в ортогональном направлении в боковых стенках или иногда между внутренними колоннами.

Как правило, портальные каркасные конструкции используются в одноэтажных зданиях или ограждениях промышленного типа, где основным требованием является обеспечение большого закрытого объема, такого как спортивный зал или распределительный центр.Как таковые, эти сооружения не могут иметь архитектурного значения. Однако основные принципы могут быть использованы в ряде более интересных архитектурных приложений, например, при формировании изогнутых стропил или при использовании перфорированных балок.

Элементы каркаса обычно состоят из стропил и колонн с жесткими связями между ними. Суженные бедра вводятся для усиления стропил на карнизах и для создания соединений, устойчивых к моменту. Связи крыши и стен важны для общей устойчивости конструкции.Элементы рамы портала показаны на рисунке.

 

В таблице представлены некоторые общие рекомендации по проектированию конструкций портальной рамы. Минимальный уклон крыши с учетом прогибов обычно принимается равным 6 °. Колонны часто тяжелее стропил, а высота колонн составляет примерно одну пятую от пролета рамы. Расстояние между каркасами зависит от перекрывающих возможностей прогонов и снеговой нагрузки.

Указания по проектированию портальной рамы
Параметр Типичное значение
Пролет портальной рамы от 15 до 50 м
Шаг рам от 5 до 8 мес.
Уклон крыши от 5 ° до 10 °
Глубина стропил от диапазона / 50 до диапазона / 60
Отношение пролета к высоте колонны с 4 по 7
Вес колонны (кг / м) 1.От 5 до 2 × вес стропил (кг / м)
Длина рукава 10% диапазона
Глубина окантовки 2 × глубина стропил
Расстояние между прогонами от 1,5 до 2 м +

Примечания:

  • Без кранов или тяжелых дополнительных грузов
  • + Расстояние между прогонами уменьшено около бедра для обеспечения устойчивости бедра
 

Многоквартирный дом типа «Удачи и промахи» при строительстве

Двухпролетные порталы часто проектируются по принципу «ударил и промахнулся», в котором чередующиеся внутренние колонны заменены продольной стержневой балкой, которая проходит между «ударными» колоннами и поддерживает точечную нагрузку от недостающей колонны.

Форма мансардной крыши может быть создана из линейных элементов с помощью сварки или болтов. Этот подход может быть расширен за счет огранки более коротких линейных участков для образования «псевдодуги».

 

Вместо наклонных стропил можно использовать гнутые балки. Радиус изгиба обычно такой, чтобы облицовку можно было установить до кривизны крыши. Однако некоторые системы облицовки, такие как глубокие композитные панели, могут быть менее устойчивы к такому типу деформации на месте.

На изображении показано интересное архитектурное решение, в котором соединение закрепленной балкой с колонной в раме портала выполнено с сопротивлением моменту за счет использования связующего элемента с колонной. Таким образом, галстук передает момент колонне.

[вверх] Дополнительная литература

  • Руководство конструктора по металлу, 7-е издание. Редакторы Б. Дэвисон и Г. В. Оуэнс. Институт стальных конструкций 2012
  • Архитектурный дизайн из стали — Требилкок П. и Лоусон Р. М., опубликованные Spon, 2004 г.

[вверху] Ресурсы

[вверху] См. Также

Перед установкой выдвижного навеса

ПАЛУБЫ и патио являются популярными местами сбора, конечно, до тех пор, пока палящее солнце или раздражающая морось не загонят людей внутрь.

Однако можно получить больше пользы от террасы или патио, установив выдвижной навес.

«Есть два основных варианта для домовладельцев, которым нужен навес для террасы или террасы, — сказал Идо Эйлам, исполнительный директор SunSetter Awnings в Малдене, Массачусетс, — ручной или автоматический». Навесы с ручным управлением должны открываться или закрываться вручную; автоматические маркизы используют двигатель для работы, но они более дорогие.

Г-н Эйлам сказал, что около 70 процентов навесов SunSetter были проданы напрямую потребителям и что домовладелец с минимальными навыками сможет установить навес за пару часов.DVD с инструкциями прилагается.

Базовая маркиза SunSetter шириной 16 футов и глубиной 10 футов стоит около 1330 долларов с рукояткой или около 1650 долларов для моторизованной версии. Комплекты двигателей для модернизации стоят около 300 долларов.

Говард Фалькоу, владелец Better Living Sunrooms в Болдуин-Плейс в округе Вестчестер, сказал, что он рекомендует навесы, у которых есть как двигатель — для удобства — так и ручная рукоятка, которая позволяет открываться и закрываться при отключении электроэнергии. Он сказал, что хороший выдвижной навес не должен нуждаться в наземных опорах, чтобы удерживать его, и что покупатели должны искать модели, сделанные из экструдированной стали, а не из легкого алюминия.

Маркиза из экструдированной стали размером 16 на 10 футов от компании г-на Фалькоу стоит около 3500 долларов, включая установку.

Дана Шоу, владелец Breslow Home Design в Ливингстоне, штат Нью-Джерси, сказала, что выдвижные навесы можно устанавливать на стене дома, на выступе под потолком или на самой крыше. «Вам потребуется не менее шести дюймов свободного пространства для установки навеса», — сказал он, отметив, что, поскольку большинство выдвижных навесов необходимо наклонять вниз, они должны быть установлены на высоте не менее семи с половиной футов.

«Если у вас есть препятствие, например осветительная арматура, или вы просто не нуждаетесь в высоте, вы можете установить навес на крыше с помощью специальных кронштейнов», — сказал он.

В большинстве выдвижных навесов, сказал г-н Шоу, двигатель заключен в трубу, которая наматывает материал маркизы при его втягивании. Опоры, которые удерживают маркизу вверх и вниз, когда она выдвинута, складываются сами по себе и заправляются под трубку, когда маркиза закрыта.

Филип Тайсон, исполнительный директор Awningtime.com из Сарасоты, штат Флорида, сказал, что ширина навесов его компании может достигать 35 футов; самая популярная глубина — или выступ — от 10 до 14 футов.

Г-н Тайсон сказал, что автоматические выдвижные навесы могут быть оснащены датчиками, которые открывают или закрывают навес в зависимости от погоды. Например, по его словам, маркизы могут иметь датчик освещенности, который автоматически разворачивает маркизу, когда выходит солнце, и закрывает ее ночью или в пасмурные дни.

Датчики дождя и ветра могут закрыть навес, когда идет сильный дождь или когда ветер достигает уровня, который может повредить маркизу.

Добавление датчиков солнца, дождя и ветра может увеличить стоимость выдвижной маркизы на 500 долларов.

Еще один момент, который следует учитывать, — это тентовый материал. В зависимости от производителя навесы могут быть из винила, брезента или другой водостойкой ткани.

Г-н Эйлам говорит, что SunSetter использует водостойкий винил, который обеспечивает почти полную защиту от ультрафиолетовых лучей.

Г-н Шоу из Breslow Home Design говорит, что он предпочитает маркизы из акриловой пряжи, потому что она воздухопроницаема и не задерживает тепло под навесом.

Имеются чехлы для защиты выдвижных навесов в холодное время года. Варианты варьируются от простых виниловых крышек, которые стоят менее 100 долларов, до алюминиевых корпусов, изготовленных на заказ, которые могут стоить 300 долларов и более.

строительство | История, типы, примеры и факты

Строительство, также называемое строительством зданий, методы и отрасль, связанные со сборкой и возведением конструкций, в первую очередь тех, которые используются для обеспечения укрытия.

Строительство — это древняя человеческая деятельность.Он начался с чисто функциональной потребности в контролируемой среде для смягчения воздействия климата. Построенные укрытия были одним из средств, с помощью которых люди могли адаптироваться к широкому спектру климатов и стать глобальным видом.

Приюты для людей сначала были очень простыми и, возможно, просуществовали всего несколько дней или месяцев. Однако со временем даже временные постройки превратились в такие изысканные формы, как иглу. Постепенно стали появляться более прочные конструкции, особенно после появления сельского хозяйства, когда люди стали оставаться на одном месте в течение длительного времени.Первые приюты были жилищами, но позже другие функции, такие как хранение еды и церемонии, были размещены в отдельных зданиях. Некоторые структуры стали иметь как символическую, так и функциональную ценность, положив начало различию между архитектурой и зданием.

История строительства отмечена рядом тенденций. Во-первых, это увеличение прочности используемых материалов. Ранние строительные материалы, такие как листья, ветви и шкуры животных, были скоропортящимися. Позже стали использоваться более прочные натуральные материалы, такие как глина, камень и дерево, и, наконец, синтетические материалы, такие как кирпич, бетон, металлы и пластмассы.Другой — поиск зданий все большей высоты и размаха; это стало возможным благодаря разработке более прочных материалов и знанию того, как материалы ведут себя и как использовать их с большей выгодой. Третья важная тенденция касается степени контроля, осуществляемого над внутренней средой зданий: стало возможным более точное регулирование температуры воздуха, уровней света и звука, влажности, запахов, скорости воздуха и других факторов, влияющих на комфорт человека. Еще одна тенденция — это изменение энергии, доступной для процесса строительства, начиная с силы человеческих мышц и заканчивая мощной техникой, используемой сегодня.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

В настоящее время строительство сложное. Существует широкий спектр строительных продуктов и систем, предназначенных в первую очередь для групп типов зданий или рынков. Процесс проектирования зданий высокоорганизован и опирается на исследовательские учреждения, изучающие свойства и характеристики материалов, должностные лица кодекса, которые принимают и обеспечивают соблюдение стандартов безопасности, и профессионалов проектирования, которые определяют потребности пользователей и проектируют здание для удовлетворения этих потребностей.Процесс строительства также высоко организован; в нее входят производители строительных изделий и систем, мастера, которые собирают их на строительной площадке, подрядчики, которые нанимают и координируют работу мастеров, и консультанты, специализирующиеся в таких аспектах, как управление строительством, контроль качества и страхование.

Сегодняшнее строительство — важная часть индустриальной культуры, проявление ее разнообразия и сложности и мера его господства над природными силами, которые могут создавать самые разнообразные застроенные среды для удовлетворения разнообразных потребностей общества.В данной статье сначала прослеживается история строительства, а затем рассматривается его развитие в настоящее время. Для обработки эстетических соображений проектирования зданий см. Архитектура. Для дальнейшего изучения исторического развития см. Искусство и архитектура, анатолийский; искусство и архитектура, арабский; искусство и архитектура, египетский; искусство и архитектура, иранский; искусство и архитектура, месопотамский; искусство и архитектура, сиро-палестинский; архитектура, африканская; искусство и архитектура, Oceanic; архитектура, западная; искусство, Центральная Азия; искусство, восточноазиатские; искусство, исламское; искусство, коренные американцы; искусство, Южная Азия; искусство, Юго-Восточная Азия.

История строительства

Первобытное здание: каменный век

Охотники-собиратели позднего каменного века, которые перемещались по обширной территории в поисках пищи, построили самые ранние временные убежища, которые упоминаются в археологических записях. Раскопки в ряде мест в Европе, датируемых до 12000 г. до н.э., показывают круглые кольца из камней, которые, как полагают, составляли часть таких убежищ. Они могли укрепить грубые хижины из деревянных шестов или утяжелить стены палаток из шкур животных, предположительно поддерживаемых центральными шестами.

Палатка иллюстрирует основные элементы экологического контроля, которые важны для строительства. Палатка создает мембрану от дождя и снега; холодная вода на коже человека поглощает тепло тела. Мембрана также снижает скорость ветра; Воздух на коже человека также способствует потере тепла. Он контролирует теплопередачу, не пропуская горячие солнечные лучи и удерживая нагретый воздух в холодную погоду. Он также блокирует свет и обеспечивает визуальную конфиденциальность. Мембрану необходимо поддерживать против силы тяжести и ветра; структура необходима.Кожаные мембраны обладают высокой прочностью на растяжение (напряжения, создаваемые растягивающими силами), но необходимо добавить полюса, чтобы выдержать сжатие (напряжения, создаваемые силами уплотнения). Действительно, большая часть истории строительства — это поиск более сложных решений тех же основных проблем, для решения которых была поставлена ​​палатка. Палатка используется по сей день. Палатка из козьей шерсти из Саудовской Аравии, монгольская юрта с ее разборным деревянным каркасом и войлочными покрытиями и вигвам американских индейцев с его множественными опорами и двойной мембраной — более изысканные и элегантные потомки грубых убежищ ранних охотников-собирателей.

Сельскохозяйственная революция, датированная примерно 10 000 годом до нашей эры, дала большой толчок строительству. Люди больше не путешествовали в поисках дичи и не преследовали свои стада, а оставались в одном месте, чтобы ухаживать за своими полями. Жилища стали более постоянными. Археологические данные скудны, но на Ближнем Востоке можно найти остатки целых деревень с круглыми жилищами, называемыми толои, стены которых сделаны из утрамбованной глины; все следы крыш исчезли. В Европе толои строили из камня, уложенного сухим способом, с куполообразными крышами; в Альпах до сих пор сохранились образцы (более поздней постройки) этих ульев.В более поздних ближневосточных толоах появились прямоугольные вестибюли или вестибюли, прикрепленные к главной круглой камере — первые образцы прямоугольной формы в плане в здании. Еще позже от круглой формы отказались в пользу прямоугольной, поскольку жилища были разделены на большее количество комнат, и больше жилищ было объединено в поселения. Толои ознаменовали важный шаг в поисках долговечности; они были началом строительства каменной кладки.

Свидетельства композитного строительства из глины и дерева, так называемого метода плетения и мазка, также можно найти в Европе и на Ближнем Востоке.Стены были сделаны из небольших саженцев или тростника, которые легко резать каменными орудиями. Они были вбиты в землю, связаны друг с другом с боков растительными волокнами, а затем покрыты влажной глиной для придания дополнительной жесткости и защиты от атмосферных воздействий. Крыши не сохранились, но постройки, вероятно, были покрыты грубой соломой или тростником. Встречаются как круглые, так и прямоугольные формы, обычно с центральными очагами.

Более тяжелые деревянные постройки также появились в культурах эпохи неолита (новый каменный век), хотя трудности с рубкой больших деревьев каменными орудиями ограничивали использование древесины больших размеров для каркасов.Эти рамы обычно были прямоугольными в плане, с центральным рядом колонн для поддержки гребня и соответствующими рядами колонн вдоль длинных стен; от конька к балкам стены проложены стропила. Боковая устойчивость каркаса была достигнута за счет закапывания колонн глубоко в землю; Затем шест и стропила были привязаны к колоннам с помощью растительных волокон. Обычным кровельным материалом была солома: высушенная трава или тростник, связанные вместе небольшими пучками, которые, в свою очередь, были привязаны внахлест к легким деревянным столбам, которые натянуты между стропилами.Горизонтальные соломенные крыши плохо пропускают дождь, но если их поставить под правильным углом, дождевая вода стекает раньше, чем успевает пропитаться. Первобытные строители вскоре определили уклон крыши, по которому будет проливаться вода, но не солома.