Кирпичная кладка оконных проемов: Кладка оконного проема из кирпича

Кладка оконных проемов из кирпича своими руками: этапы работ

Кладка оконных проемов из кирпича является одним из самых сложных моментов при возведении здания. Очень важно сделать правильные расчеты, так как они влияют на надежность жилой постройки в целом.

Этапы работ

Кладка оконных проемов состоит из нескольких основных этапов:

  1. Расчетов будущего проема.
  2. Возведения кирпичной кладки.
  3. Установки прогона.
  4. Создания декоративных элементов.

Строить окна нужно строго по чертежам, так как в них рассчитана нагрузка, которой будет подвержена стена.

Особенности кладки

Кладка оконных проемов из кирпича

В одноэтажных зданиях оконный проем начинает формироваться с 14 ряда кирпичной кладки. Под подоконником, независимо от способа кладки всех стен, делается тычковый ряд.

Облицовочная кладка в первом ряду должна быть сделана таким образом, чтобы края проема совпали с вертикальным швом или были расположены на середине кирпича. Она должна выступать на одну четверть кирпича, что сделает дополнительную теплоизоляцию. Ширина проема делается шире, чем указано в чертежах. Это делается для того, чтобы можно было при необходимости подогнать высоту оконного проема при помощи регулирования ширины швов.

Оконный проем может быть выполнен в форме арки, но делать такую кладку довольно сложно без специальных навыков.

Прогон в оконном проеме

Установка прогона в оконном проеме кирпичного сооружения – это основная часть работ. Прогон является перемычкой в верхней части оконного проема, благодаря которой в кирпичную стену можно вмонтировать окна.

Перемычки бывают нескольких видов:

  • клинчатые;
  • арочные;
  • стальные;
  • железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Клинчатые перемычки выполняются из кирпичной кладки. Такой способ подходит для зданий на крепком фундаменте.

Клинчатые перемычки оконных проемов

Этапы установки клинчатого прогона:

  1. На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
  2. На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
  3. На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
  4. Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
  5. Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Если помещение строится на грунте, который может осесть неравномерно, желательно отдать предпочтение более устойчивому варианту прогона. Например, использовать железобетон. Стоит также учитывать перед монтажными работами, что в опалубке клинчатая перемычка может находиться около 10 суток.

Арочный кирпичный прогон

Арочный кирпичный прогон оконного проема

Верх оконного проема в виде полукруга является довольно сложной конструкцией, но арочный прогон является интересным украшением любого здания.

Перед тем, как делать арочную перемычку, нужно установить опалубку. Опалубка называется кружало и представляет собой половину окружности. Опалубка ставится на специальные деревянные укрепления.

Для арочного кирпичного прогона используется несколько кирпичей с каждой стороны оконного проема как основа. Возводить арку стоит строго по шаблону. Обычно используется нечетное количество кирпичей. Для шаблона необходимо воспользоваться циркулем. В его верхнюю часть кладется центральный кирпич, после проводится расчет необходимого количества кирпичей по половине окружности с учетом швов.

Кладка начинается с крайних кирпичей. Далее блоки ставятся с двух сторон одновременно на опалубку и скрепляются раствором. Делать арку необходимо достаточно быстро, так как качество арочного проема зависит от того, схватятся ли все элементы конструкции в равной степени.

Проверять, получается ли арочный прогон согласно всем расчетам, можно при помощи отвеса. Чтобы проверить правильность расположения и толщины швов, можно сделать самодельный циркуль из веревки, прикрепленной к центру опалубки. Также стоит проверять, верно ли ведутся работы, при помощи рейки.

Перемычка из стального швеллера

Оконные перемычки из стального швеллера

Часто для создания оконных проемов применяются металлические уголки. Их еще называют стальными швеллерами. Обычно используются уголки стандартных размеров в 12 см (если кладка выполнена в полкирпича) и 24 см (при кладке в один кирпич).

Использование швеллеров возможно только в том случае, если оконный проем не слишком большой, так как уголки не выдерживают массивных конструкций.

При монтаже перемычки обе грани швеллера должны плотно стыковаться с кирпичной кладкой. Длина прогона не должна превышать 1,5 м, иначе оконный проем может просесть, нарушив целостность конструкции.

Железобетонный прогон

Железобетонный прогон окна

Самым надежным верхним перекрытием считается бетон. Он подходит для длинных оконных проемов. Его существенный недостаток – большой вес. Блок может достигать 100 кг, поэтому желательно использовать специальную технику для его установки.

Железобетонный блок вставляется в верхнюю часть оконного проема, при этом его концы закрепляются на кирпичной кладке. После установки можно укладывать последующие ряды материала.

Прогон из железобетона можно сделать самостоятельно. Есть несколько технологий. Железобетонную перемычку можно изготовить заранее или же сделать во время работ на самом оконном проеме.

Чтобы сделать прогон из бетона, необходимо изготовить прямоугольную форму. После необходимо залить в нее цементный раствор. Через три дня, когда цемент полностью застынет, можно вытащить перемычку из формы и установить на стене.

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

  1. Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
  2. Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
  3. Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
  4. Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
  5. На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
  6. Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
  7. В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
  8. После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

Декоративное оформление оконного проема

Декоративная кладка оконного проема из кирпича

Самый популярный вариант оформления оконного приема в кирпичной системе – это кладка в четверть кирпича. Ее можно сделать как в классическом прямоугольном окне, так и при арочном прогоне.

Для создания декоративного элемента кирпич делают выступающим из стены на 5-6 см тычковой стороной. Удобнее всего делать четверти на стальных швеллерах небольшого размера. Кроме декоративной функции, кладка в четверть улучшает теплоизоляционные свойства, что уменьшает вероятность сквозняков, проникающих через окно в дом.

Кладка оконных проемов требует укрепления конструкции при помощи прогона. Необходимо точно рассчитывать параметры по чертежам, чтобы стена оставалась прочным и надежным сооружением.

Оконные проемы в кирпичной кладке: как перекрыть, подробная инструкция

Всем известно, что сохранение тепла в доме очень часто зависит именно от окон. Все новые здания строятся с использованием современных сберегающих тепло окон. От правильного их возведения зависит, насколько тепло и комфортно будет в новом доме. Оконные проемы в кирпичной кладке должны быть заранее продуманы и просчитаны, все размеры отражены в чертежах проекта возводимого здания.

Сохранение тепла в доме во многом зависит от того, насколько правильно установелены окна.

Устройство всех оконных конструкций в кирпичных стенах нужно делать с большой тщательностью и с обязательным соблюдением всей технологии.

Инструмент, необходимый, чтобы провести устройство оконных проемов в кладке из кирпича:

  1. Отвес.
  2. Кельма каменщика.
  3. Молоток каменщика.
  4. Уровень брусковый.
  5. Шнур каменщика.
  6. Расшивка.
  7. Правило.
  8. Гидроуровень.
  9. Рулетка и складной м.
  10. Шабровка.
  11. Порядовка.
  12. Угольник.
  13. Ящик каменщика.

Кладка оконных проемов в кирпичной стене

Часто бывает, что строители начинают проводить монтаж пластиковых окон на нижних этажах дома, тогда как каменщики только заканчивают кладку и обустройство оконных проемов на верхних этажах. При этом не допускаются отклонения в размерах проема от существующих чертежей даже на 1 см.

Для хорошей теплоизоляции в оконном проеме облицовочная кладка фасада делается с выступом¼ кирпича относительно черновой кладки (выступ под окна). Поэтому, чтобы не промахнуться с размерами, нужно иметь представление о том, как проводится устройство стеклопакета в оконный проем.

Перемычки:
1. Железобетонные
2. Из стального профиля или уголка.
3. Клинчатая кирпичная.
4. Арочная кирпичная.

Окна обычно делают после двух комплектов пятирядной кладки, а под подоконником должен быть еще тычковый ряд. Таким образом, окно открывается где-то на 14-м ряду кладки из кирпича. Во время укладки стены, в которой будет находиться оконный проем, каменщику необходимо сразу взять на заметку размеры в чертежах. Кладка первого ряда облицовки должна производиться так, чтобы все края проема совпадали с вертикальным швом стены или выходили под середину кирпича.

Ширину проема нужно делать чуть шире, чем указано в чертежах по высоте проема. Ни в коем случае их нельзя делать уже. Подогнать высоту проема можно, регулируя толщину шва.

Для перекрытия оконных проемов обычно используют 120-й уголок. Он заранее выпиливается по размеру (при этом нужно оставить захват около 10 см) и окрашивается. Устройство уголка производится по уровню строго горизонтально. Для этого нужно, чтобы облицовочная кладка всех рядов располагалась также строго горизонтально.

Часто при строительстве коттеджей делают окна с полукруглыми, арочными и даже круглыми формами. Кладка таких конструкций требует высокой квалификации исполнителя. Для перекрытия оконных проемов используют металлические уголки, самодельные или уже готовые бетонные перемычки и монолит по месту.

Что делать, если стена уже возведена, а вы решили сделать еще одно окно? А может, вам захотелось сделать перепланировку в квартире и устроить окошко в кирпичной стене между двумя комнатами? Выход есть. Окошко можно сделать и в таких случаях.

Инструмент, необходимый при создании оконных проемов в уже существующей кирпичной стене:

  • молоток;
  • лом;
  • пика;
  • кувалда;
  • отбойный молоток;
  • болгарка;
  • перфоратор;
  • треугольник;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • маркер.

Этапы установки оконных проемов в готовой стене

Этап 1. Разметка

Сначала устанавливается и закрепляется перемычка, потом пробивается остальная часть стены.

Все дверные и оконные проемы в стене нужно начинать с нанесения разметки. Для этого, используя большой треугольник, необходимо поставить точки для всех отверстий и перемычек будущего здания. Если окно делается в наружной стене, то разметку тоже лучше осуществлять снаружи. Нужно помнить, что самый верхний край перемычки нужно располагать в нижнем ряду кладки из кирпича. После этого с каждого края перемычки нужно добавить около 15 см для закрепления ее опорами. В качестве перемычки над проемами нужно использовать стальные прокатные профили или железобетонные балки.

Этап 2. Монтаж опоры
Все регулируемые опоры кладутся на расстоянии 60-80 см от стены. После этого на опоры кладется деревянный брус, который необходим для распределения нагрузки.

Этап 3. Подготовка стены
На наружной стороне стены отмечаются положения балок. Далее следует просверлить стену так, чтобы была возможность перенести отметки для шпилек на внутреннюю стену. Работа производится с обеих сторон кирпичной стены.

Этап 4. Устройство шпилек
Шпильки вставляются в сквозные отверстия. С обеих сторон они должны одинаково выступать. Затем выступы (шпильки) подпираются регулируемыми опорами с двух сторон. Вся опорная конструкция фиксируется при помощи гвоздей. Гвозди нужно забить в опорные доски и шпильки.

Этап 5. Разборка кирпича
С помощью молотка и зубила стена очищается от штукатурки до тех пор, пока кирпичная кладка не будет обнажена в пределах всей площади проема. С каждой из сторон нужно прибавить примерно по 2-3 см. В том месте, где будет располагаться перемычка, можно осторожно начинать разбирать кирпичи. После этого вставляется балка.

Обрамление проема желательно закрепить при помощи металлических уголков и пластин.

Этап 6. Прочистка
Аккуратно снимается первый слой кладки, который находится под перемычками. Работа проделывается с обеих сторон. После этого можно очень осторожно освободить остальную часть проема от кирпича. Все выступающие части кирпича нужно отколоть. Для того чтобы сделать края проема сразу ровными (для уменьшения в дальнейшем трудоемкости при обработке), необходимо после монтажа перемычки болгаркой сделать пропил.

Этап 7. Монтаж и устройство окон
После того как оконные проемы в стене выполнены, можно приступать к монтажу окон и последующей отделке.

Иногда возникает и обратная ситуация, когда оконный проем, наоборот, нужно заложить. Из инструмента в этом случае понадобится:

  1. Ведро для замеса раствора.
  2. Строительный миксер или дрель со специальной насадкой-венчиком.
  3. Строительный мастерок (кельма).
  4. Строительный уровень.
  5. Щетка для грунтовки.

Этапы перекрытия оконного проема

При заделке оконного проема, не забывайте про теплоизоляцию.

  1. Замес раствора (лучше делать погуще, чтобы он сильно не растрескивался).
  2. Очистка поверхности от пыли и прочих загрязнений.
  3. Грунтовка поверхностей.
  4. Кладка кирпича (для экономии кирпич можно класть на ребро).
  5. Задувание щелей строительной пеной.
  6. Укладка сверху листов пенополистирола.
  7. Отделка.

Необходимо помнить, что, делая перепланировку квартиры или дома, каждый неправильно выполненный проем приводит к деформации окна и стены, а также нарушает конструкцию дома и даже может привести к обрушению части дома.

Как сделать оконные проемы в кирпичной кладке и заложить

Хорошо продуманные и качественно сформированные оконные проемы в кирпичной кладке — это основа будущего интерьера всех внутренних помещений дома.

От того, насколько верным будет проектное решение этого вопроса, зависит, насколько светло и уютно будет в доме.

Прогон — основа надежности

Кладка оконных проемов из кирпича требует точности в расчетах и аккуратности. Основа отверстия в стене — прогон (перемычка) должен выполнять функцию несущей конструкции, опираясь в верхней части проема окна или двери на простенки. Обычно в качестве прогона используют:

  • готовые железобетонные перемычки;
  • изготавливаемые по месту путем бетонирования консоли;
  • металлические швеллеры;
  • металлические уголки.

Главное, чтобы материал мог выдержать предполагаемые нагрузки. Перемычка должна своими концами надежно опираться на простенок по длине с каждой стороны не менее чем на 15 см. То есть если окно предполагается сделать шириной в 1 м, то прогон должен иметь длину не менее 1,3-1,4 м.
Наименее предпочтительным материалом для устройства прогона является металлический уголок. Даже при немалом сечении, например 100х100 мм, он обладает недостаточной жесткостью и может использоваться только для проемов небольшой ширины. Если длина уголка будет превышать 1,5 м, возможно его провисание и, как следствие, проседание и последующее разрушение кирпичной кладки.
Готовая и самодельная бетонные перемычки надежнее и рассчитаны на большие нагрузки.

Новый проем в кирпичной стене

Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушив жесткости конструкции и не вызвав обрушения?

  1. Первая операция — это разметка будущего проема. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на пенные швы, необходимые для установки будущего окна.
  2. Когда разметка произведена, стену необходимо аккуратно снаружи и изнутри освободить от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об обесточивании всей домовой электропроводки. Если только вы наверняка не знаете, что под штукатурным слоем она отсутствует.
  3. Следует также знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема необходимо выдержать расстояние не менее 3 м.
  4. Выбивать кирпич следует начиная с верхних рядов. В вырезанную в верхней части штробу (она должна быть несколько шире разметки) необходимо вставить перемычку. Она будет удерживать верхние ряды кладки и позволит производить дальнейшие работы без лишних рисков. Ее бетонируют и продолжают работы только после того, как раствор надежно схватится. Удалять кирпичи лучше алмазными сверлами, постепенно выбивая их без излишних усилий, иначе кирпичная кладка вокруг окон нарушится.

Усиление проема с помощью уголка

Нюансы подготовительных работ

Вновь обустраиваемый проем визуально не должен выделяться по фасаду от уже существующих проемов. Поэтому крайне важно не ошибиться с его размерами.

Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать в комплексе лазерный и строительный уровни. Они помогут правильно выбрать верхнюю и нижнюю отметки окна или двери с привязкой к уже смонтированным конструкциям или обустроенным проемам. В противном случае асимметрично расположенные относительно друг друга окна могут испортить внешний вид фасада здания.

Перед началом отделочных работ следует повторно проверить правильность его размеров по соседним проемам. В случае отклонений потребуется подрезать кирпич либо, напротив, уменьшить высоту слоем раствора.

Как избавиться от лишнего проема?

Нередки ситуации, когда требуется заложить оконный проем. Чаще всего такая потребность возникает в ходе перепланировки. Иногда она является следствием ошибки в проекте.

Как правильно заложить проем кирпичом? Количество кирпича и его тип зависят от размеров проема, от которого вы планируете избавиться. Это может быть красный кирпич, шлакоблоки или кирпич газосиликатный.

Кладка обычным кирпичом делается в 1,5-2 кирпича в зависимости от толщины стены, в которой устраняется лишнее отверстие под окно или дверь.

Лишнее пространство закладывают при помощи кельмы, мастерка и цементно-песчаной смеси. Новая кладка производится не по уровню, а по геометрии существующей стены, чтобы после отделочных работ место бывшего проема не выделялось.

Перед тем как заложить проем кирпичом, требуется выбить в определенной последовательности кирпичи в существующей стене справа и слева для привязывания новой закладки к старой. Обязательно надо соблюдать разбежку кирпича по рядам — укладывание его в шахматном порядке. Совпадение швов раствора по вертикали допускать нельзя. Желательно для привязки к стене использовать арматуру, укладывая ее через 2-3 ряда.

Кладка оконного проема из кирпича — как используя кирпич сделать оконный проем

Строительство дома – задача не из легких. Это очень ответственное мероприятие, требующее множества знаний, умений и вложений труда на каждом из этапов. При этом придется много работать не только руками, но и в равной степени головой. Например, кладка оконного проема из кирпича будет иметь некоторые особенности по сравнению с той же работой, но выполняемой при помощи пеноблоков или иных материалов. Хотя основные моменты будут во многом схожи.

Прежде чем перейти к непосредственному описанию работ, следует дать некоторое общее описание предстоящих мероприятий, а также выделить ряд особенностей и правил, в соответствии с которыми должен происходить технологический процесс.

  • Оконные проемы могут быть выполнены как на этапе самой кладки стен, так и в уже готовых стенах, как это часто случается во время ремонтных работ, сопряженных с перепланировкой дома. С технологической точки зрения эти действия будут в значительной степени отличаться между собой.
  • При монтаже оконных проемов должна соблюдаться максимальная точность и аккуратность. Даже мельчайшие просчеты и дефекты кладки могут сказаться на успешности установки окон. Дело в том, что оконный проем в идеале должен всего на несколько сантиметров быть больше оконного блока. Само собой разумеется, что не допускаются никакие перекосы, а также ошибки при выполнении самой кладки. Помимо этого следует обращать внимание на то, что, если оконный проем будет слишком большим относительно оконного блока, это приведет к необходимости использования большого количества уплотнителей.
  • Не следует также забывать и о том, что оконный проем должен быть не только качественно изготовлен, но и выполнять декоративные функции, а значит, кладка должна быть эстетичной.

Как было сказано выше, одним из вариантов изготовления оконных проемов является их устройство на этапе самой кладки стен. Указанные работы следует проводить поэтапно, о чем и пойдет речь ниже.

Кладка оконного проема в стене должна выполняться в определенном чертежом месте. В кладке стены на определенной высоте делается проем необходимой ширины. Необходимо контролировать как горизонтальность основания, на котором в дальнейшем будет установлен подоконник, так и вертикальность расположения боковых плоскостей оконного проема. Для этих целей обычно используются строительный уровень и простой отвес, который можно изготовить из любого шнура достаточной длины и груза.

Когда кладка стен по обеим сторонам оконного проема достигнет запланированной высоты, можно переходить к одной из самых сложных частей работы – установке верхней перемычки, которая соединит противоположные части проема. На этом стоит остановиться подробнее.

  • Для установки перемычки обычно используется металлический уголок. Его ширина должна выбираться исходя из толщины стены, но составлять не менее 120 мм. Длина уголка зависит от ширины оконного проема и должна быть на 200 мм больше. Таким образом, уголок должен укладываться на противоположные части проема с заступом на 100 мм с каждой стороны. Стоит помнить, что перед установкой уголок должен быть в обязательном порядке обработан антикоррозийным составом. Состав наносится при помощи обычной кисти по всей поверхности элемента.
  • После этого уголок укладывается на оконный проем, образуя основание для перемычки и дальнейшей кладки стены.
  • Далее необходимо изготовить подходящий для укладки кирпич. Речь идет о том, что нужно при помощи болгарки с установленным отрезным диском по камню отрезать ¼ часть кирпича. Если этого не сделать, то уложенный сверху кирпич будет слишком выступать над плоскостью стены. Это не критично, но нецелесообразно и не эстетично. Также необходимо срезать нижний угол кирпича, направленный в сторону уголка. Это делается для того, чтобы не возникало проблем с его укладкой.
  • Затем подготовленные кирпичи укладываются поверх уголка. При этом для контроля за шириной шва между кирпичами, нужно использовать металлический прут диаметром 10 мм. То есть каждый кирпич укладывается на строго определенном расстоянии от предыдущего. Делается это для большей декоративности.
  • После того как ряд кирпичей перемычки будет уложен, необходимо с обратной стороны уголка нанести разметку в местах швов между кирпичами. Затем кирпич убирается и можно переходить к финальной его укладке.
  • Кирпич укладывается по нанесенной заранее разметке. Раствор наносится в таком количестве, чтобы следующий элемент кладки располагался в заранее отмеченном месте. При укладке кирпича необходимо контролировать горизонтальность его установки, а также следить за тем, чтобы внешняя часть кладки находилась в одной плоскости. Для простоты нужно натянуть шнур, который будет служить ориентиром.
  • После укладки крайнего в ряду кирпича, все швы необходимо обработать специальным инструментом, называемым расшивкой.
  • В качестве завершающего этапа работ можно обозначить обработку кладки с внешней стороны при помощи щетки. Таким образом удаляются остатки раствора.

В результате описанных действий получается достаточно привлекательная облицовочная кладка, которая станет достойным обрамлением окна.

Можно добавить, что в качестве верхней перемычки оконного проема может быть использован и готовый элемент, изготовленный из бетона. Его применение позволит сэкономить время. При желании можно изготовить такой элемент и самостоятельно, для этого нужно положить через проем доску и смонтировать опалубку. Внутри нее монтируется армирующая обвязка, и заливается бетон. После его застывания опалубка убирается, и перемычку можно считать готовой. Этот вариант требует большего времени, но он достаточно дешевый.

Часто при капитальном ремонте возникает мысль о полной перепланировке помещений, а это значит, что может возникнуть необходимость проделать окно в стене. Этот вариант изготовления оконного проема достаточно сложен и требует не только специальных знаний, но и определенного опыта, потому эти работы лучше доверить специалистам.

В общих чертах, работы сводятся к тому, что сначала на стену в нужном месте наносится разметка. Потом проем усиливается при помощи металлических балок, и кладка внутри отмеченного периметра разбирается.

При работах неизбежно произойдет увеличение запланированных размеров, что следует учесть при нанесении разметки.

Заключая сказанное, можно добавить, что оконные проемы в кирпичной кладке могут быть изготовлены несколькими способами, но какой бы ни был выбран, работы должны проводиться с максимальной аккуратностью и в соответствии с чертежами.

Видео

Облицовочная кладка оконного проёма:

Кладка оконных проемов. Особенности кладки оконных проемовИнформационный строительный сайт |

Окна – обязательный атрибут каждой постройки как коммерческого, так и бытового назначения. К сооружению данных конструкций следует относиться с особой щепетильностью. Оконный проем из кирпича должен быть выполнен в соответствии с определенными требованиями. Это поможет сохранить эксплуатационные характеристики здания, такие как шумоизоляция и теплопроводность. В данной статье мы рассмотрим все тонкости работ по кладке проемов.

Особенности и назначение конструкций

Состояние оконных проемов прямым образом влияет на освещенность помещения, т.к. некачественная кладка станет причиной недостатка света. Чтобы правильно вырезать оконный проем нужно иметь представление о его стандартных характеристиках.

В традиционном варианте проем имеет прямоугольную форму. Усиление конструкции обеспечивает находящаяся в верхней части перемычка. Это несущий элемент, задача которого состоит в передаче нагрузки с прилегающих частей перекрытия на опоры.

Надоконная перемычка должна иметь такую же теплоизолирующую способность, как и стена. Чтобы данный элемент равномерно принимал нагрузку его установку нужно осуществлять с учетом ширины проема, вида кладки, ширины стен, расстояния между смежными стенами и проемом, расстояния между проемом и верхним перекрытием.

Для более прочного закрепления конструкции пространство между рамой и стеной следует заполнить монтажной пеной. Данный материал также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Но пена имеет определенный недостаток – она не обладает устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей. Чтобы предотвратить разрушение материала на протяжении двух недель после завершения работ пену нужно обработать отделочным материалом.

Оконные проемы. Фото:

Особенности технологического этапа

Монтаж оконных проемов в стене из кирпича следует выполнять с учетом определенных правил. К основным аспектам следует отнести следующее:

  1. Откосы (элементы, соединяющие раму со стеной) следует покрыть слоем штукатурки или обшить пластиковыми панелями, сайдингом или гипсокартонным материалом.
  2. Внутри помещения откосы достаточно будет обработать штукатурным составом, а снаружи их следует утеплить. Это можно сделать при помощи пенопласта, который помещается между внешней отделкой и стеной.
  3. Угол оформления проемов может быть как прямым, так и незначительно повернутым наружу. Данный прием позволяет сделать помещение более светлым.
  4. Еще одним важным моментом является установка с наружной стороны наклонного подоконника, который будет отводить осадки. Параметры проема должны совпадать с размерами стеклопакета. В обратном случае установить окна будет невозможно, и потребуются дополнительные мероприятия.
  5. Кладка оконных проемов может осуществляться как на стадии строительства здания, так и в уже возведенных стенах. Данные процессы имеют определенные отличия по технологии выполнения.
  6. Монтажные работы требуют аккуратного подхода и точности, поскольку даже незначительные просчеты могут негативно отразиться на результате. Проем должен на несколько сантиметров по размеру превышать оконный блок. При несоответствии параметров ситуацию придется исправлять при помощи уплотнителей.
  7. Наряду с практичными функциями проемы выполняют также и декоративную задачу, поэтому кладка должна соответствовать также эстетическим требованиям. В процессе работы нужно внимательно отслеживать горизонтальное расположение основания для будущего подоконника и вертикальность плоскостей проема по бокам. Справиться с данной задачей помогут отвес и уровень. Отвес можно сделать самостоятельно, применив для этого шнур и груз.

Кладка оконного проема из кирпича

Оконный проем в большинстве случаев делается после двух кладок по пять рядов. Под подоконной доской укладывается тычковый ряд. Расположение проема, таким образом, соответствует 14 ряду кладки. Первый ряд должен быть уложен так, чтобы края проема соответствовали вертикальному шву стены.
Для сооружения оконного проема своими руками потребуется подготовить такой инструментарий:

  • болгарку и диск для обработки камня;
  • уровень;
  • молоток;
  • кельму;
  • расшивку;
  • отвес;
  • шнур;
  • правило;
  • угольник;
  • рулетку.

Рабочий процесс кладки выполняется в такой последовательности действий:

  1. Сначала кладку стен с обеих сторон проема следует довести до необходимой высоты.
  2. Затем для соединения противоположных частей проема в верхней части нужно установить перемычку. Это можно сделать при помощи металлического уголка или бетонного элемента.
  3. Если вы выбрали способ использования уголка, тогда следует учесть таки особенности:
  • перед применением всю поверхность данного элемента необходимо обработать специальным антикоррозийным средством, которое наносится с посредством обычной кисти;
  • при выборе ширины такого уголка следует ориентироваться на толщину стен, но при этом данный показатель не должен быть меньше 120 мм;
  • чтобы определить требуемую длину элемента нужно исходить из ширины проема. К данному показателю необходимо прибавить 200 мм;
  • в случае правильного определения параметров уголка, при его установке с каждой стороны образуется заступ в 100 мм;
  • далее уголок следует уложить на оконный проем. Таким образом будет образовано основание, наличие которого позволит продолжить кладку стены.
  1. Чтобы изготовить бетонный элемент нужно поместить на проем доску, после чего смонтировать опалубку. Внутрь помещается армирующая обвязка, затем в опалубку заливается бетонный состав. Раствор должен застыть, после чего можно убирать опалубку. Преимуществом данного способа является его экономичность. Но в этом случае работа займет больше времени, чем при использовании уголка.
  2. Для последующей укладки необходимо подготовить кирпич, от которого нужно отрезать четвертую часть. Данная мера необходима для того, чтобы кирпич не выступал над стеной. Это не несет какой-либо опасности для кладки, но будет выглядеть довольно непривлекательно. Для резки следует использовать болгарку с диском по камню. Также от кирпича необходимо отрезать нижний угол, который направлен к уголку. Это облегчит укладку.
  3. После того как кирпичи подготовлены их можно укладывать поверх уголка. Первоначально это делается без применения раствора.
  4. При укладке нужно соблюдать определенное расстояние между кирпичами. Для этого работу следует выполнять с применением металлического прутика диаметром в 10 мм, использование которого позволит контролировать ширину шва. Кирпичные оконные проемы, выполненные с соблюдением данного правила будут иметь более эстетичный вид.
  5. Далее нужно на обратной стороне уголка необходимо наметить места расположения швов, после чего кирпич можно убрать.
  6. На следующем этапе, ориентируясь на разметку, можно приступать к укладке кирпича с применением раствора. При этом нужно следить за тем, чтобы расположение кирпичей соответствовало горизонтальной линии. В качестве ориентира можно натянуть шнур.
  7. После завершения укладки швы следует обработать расшивкой (специальным инструментом). В заключении следует очистить кладку и убрать остатки раствора.

Установка оконных проемов в возведенной стене

Данный способ позволит смонтировать проем в уже существующей стене. Для работ необходимо подготовить следующие инструменты:

  • пику;
  • лом;
  • молоток;
  • кувалду;
  • болгарку;
  • отбойный молоток;
  • треугольник;
  • перфоратор;
  • рулетку;
  • уровень;
  • брус из древесины;
  • зубило.

Процесс кладки проема осуществляется в такой последовательности действий:

  1. В первую очередь нужно нанести разметку. Данная процедура предполагает обозначение мест расположения всех перемычек и отверстий. Этот вид работы выполняется при помощи треугольника. Перемычка должна располагаться так чтобы ее верхний край находился в нижнем ряду кирпичной кладки.
  2. После нанесения данных отметок к каждому краю перемычки следует добавить 15 см. Это расстояние потребуется для размещения опор, при помощи которых будет осуществляться фиксация перемычки. Чтобы сделать перемычку понадобятся балки из железобетона или стальные профильные элементы.
  3. Далее устанавливается опора. При этом между ней и стеной необходимо соблюдать расстояние в 70-80 см.
  4. После того как опорный элемент установлен, на него укладывается древесный брус, который будет распределять нагрузку.
  5. На внешней стороне стены необходимо сделать отметки, в соответствии с которыми будут размещаться балки.
  6. Чтобы данные отметки перенести на внутреннюю поверхность стены нужно просверлить отверстия. В полученные отверстия вставляются шпильки, которые с обеих сторон следует подпереть опорами.
  7. Теперь опору нужно зафиксировать. Это можно сделать с помощью гвоздей, которые забиваются в шпильки и доски опоры.
  8. На следующей стадии при помощи зубила и молотка нужно убрать со стены слой штукатурки по всей площади будущего проема. Со всех сторон дополнительно добавляется по 3 см.
  9. После удаления штукатурки можно приступать к разборке кирпичей. Работу следует начинать в месте расположения перемычки. Затем нужно вставить балку.
  10. Все кирпичи, которые выступают, следует подкорректировать.
  11. После того как перемычка установлена, при помощи болгарки делается пропил. Данное действие позволит выровнять края проема и облегчит последующую обработку.
  12. На этом оконный проем в кирпичной стене готов, можно устанавливать окна и выполнять отделку.

Способ расширения проема

Нередко в процессе эксплуатации постройки возникает необходимость увеличения размеров оконных проемов. Данная процедура вполне проста в осуществлении, однако работы следует начинать с обеспечения опоры для основной перемычки. Затем действия происходят в такой последовательности:

  1. При помощи цементной смеси выкладываются новые пяты.
  2. После застывания состава можно приступать к расширению.
  3. Если стена под перемычкой не имеет достаточной несущей способности, перемычку следует дополнительно подпереть. Кирпич под пятой укладывается на цементный состав высокой прочности.
  4. При необходимости создать из двух окон один проем нужно устранить простенок между ними. Для этого следует убрать прежние коробки.
  5. Также необходимо подпереть перемычки в проемах.
  6. Далее создается новая перемычка при помощи стальной балки, которая помещается с двух сторон.
  7. Простенок, соединяющий два окна, следует подпереть. Опору нужно располагать так чтобы она соответствовала уровню перекрытия.
  8. Для установки опорных блоков с внешней стороны стены делаются отверстия. Расстояние между стенкой над балками и полками на этих балках нужно расклинить. Данные действия проводятся также на внутренней стороне.
  9. Затем простенок разбирается, убираются подпорки и стойки.
  10. На этом основная часть работ завершена. Теперь нужно при помощи штукатурного состава восстановить поврежденную отделку и установить новую раму.

Расширенные проемы нуждаются в отделке после монтажа оконных блоков. Данный этап предполагает заделку швов, дополнительную изоляцию, усиление нового окна, а также декоративное оформление. Все работы должны быть выполнены с наружной и внутренней стороны здания.

Как заложить проем

В некоторых случаях возникает необходимость в закладке оконного проема. Такая потребность может быть обусловлена неудобным расположением, вследствие чего не удается оптимально использовать полезную площадь помещения или оформить комнату в определенном стиле. В процессе закладки нужно учитывать такие моменты, как: тепло- и звукоизоляция, внутренняя и наружная отделка. Наиболее оптимальным вариантом будет использование для этой цели материала, из которого возведена стена.

Для закладки понадобятся такие материалы:

  • цементно-песчаный состав;
  • кирпичи;
  • емкость для раствора;
  • мастерок.

После укладки каждого кирпича необходимо проверять поверхность стены с помощью уровня. Затем нужно подкорректировать места сколов. Место закладки должно быть прочно соединено со стеной. Для этого следует при работе применять армирующие материалы. Теплоизоляцию помещения можно обеспечить с помощью плитных или рулонных утеплителей, а также теплоизолирующего штукатурного состава.

Заключение

От кладки проема зависит качество последующей установки оконных блоков. Поэтому при работе нужно придерживаться определенных правил и стандартов. Технологический процесс включает несколько этапов и требует соблюдения высокой точности, поскольку незначительное отклонение от нормы станет причиной трудностей при последующем монтаже окон. Также внешний вид проемов существенным образом влияет на эстетическое оформление всего здания. Поэтому при выполнении кладки следует проявлять максимальную аккуратность.

Особенности установки оконных проемов в деревянном доме показаны на видео:

Кладка окна из кирпича: как сделать, отделка участка

Строительные работы всех элементов конструкции проводят по расчетам проекта. Правильно выполненная кладка оконных проемов из кирпича обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Размеры окон определяют с учетом строительных норм и правил. Проемы должны быть эстетически уместными. Манипуляции с оконными отсеками не должны уменьшить уровень несущей способности стен.

Как сделать оконное отверстие во время кладки?

Строительный процесс не должен нарушать уровень прочности в стенах с кирпичной кладкой. Устройство оконных проемов предполагает монтаж основания в верхней части. Для этого используют прогоны — опорные элементы из прочных материалов. Такую основу крепят на простенки. Прогоны повышают устойчивость конструкции к механическим нагрузкам. Существует несколько способов укладки основания:

  • Швеллер — линейный профиль из металла. Размер перемычки подбирают с учетом строительных норм и правил. Такой прогон надежно укрепляет конструкцию. Главный минус — неудобный монтаж. Длина каждого металлического элемента должна превышать ширину проема минимум на 30 см.
  • Уголки — металлические перемычки Г-образной формы. Монтируют такое основание быстро. Минус — нельзя применять для широких окон. Металлические прогоны обязательно покрывают защитным средством.
  • Бетонные перемычки можно сделать самостоятельно или приобрести заготовку. Во втором случае готовый элемент монтируют, сразу продолжая кладку. Прогоны укрепляют конструкцию и подходят для окон разной ширины. Недостаток — большой вес изделия.

Для нестандартных окон бетонную перемычку можно сделать самостоятельно. Процесс состоит из нескольких этапов:

Если возникает необходимость, то перемычку из бетона можно сделать самостоятельно.

  1. Установить из прочных досок опалубку, укрепив сооружение опорами.
  2. Залить небольшое количество бетонного раствора.
  3. Уложить армирующую сетку на свежую бетонную смесь.
  4. Повторить чередование раствора и арматуры еще раз.
  5. Разобрать опалубку после застывания бетона через несколько дней.

Вернуться к оглавлению

Технология устройства оконного проема в готовой стене

Дополнительные отверстия уменьшают уровень прочности кладки стены. Перед началом монтажных работ конструкцию укрепляют. Для усиления несущей способности сооружения устанавливают металлические опоры до потолка. Размеры проемов подбирают осторожно, сопоставляя с параметрами остальных окон. Перемычку лучше подготовить перед началом работ. Для установки проема потребуются такие инструменты и материалы:

  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • болгарка;
  • лом.

Процесс устройства оконного отверстия состоит из таких этапов:

В процессе работы нужно установить опоры и перемычку.

  1. Разметить контур будущего окна. Периметр обозначить точками.
  2. Пробить участок для перемычки над оконным отверстием. Длинна профиля должна быть больше, чем ширина окна.
  3. Установить прогон.
  4. Закрепить перемычку.
  5. Установить опоры с обеих сторон стены на одинаковом расстоянии.
  6. Зафиксировать поддерживающие деревянные балки на опорах.
  7. Установить шпильки через сквозные отверстия стены.
  8. Соединить опорные брусья и шпильки с помощью гвоздей.
  9. Очистить стену от отделки и загрязнений.
  10. На гранях проема и простенков положить металлические уголки или пластины.
  11. Демонтировать кладку сверху вниз.
  12. Выровнять края кирпичей вокруг проема.

Вернуться к оглавлению

Отделка оконного участка

Обрамление окон — финальный этап строительства проемов. Оформление проводится для достижения эстетического эффекта. Правильно подобранная кладка оконных проемов из облицовочного кирпича украшает дом. Облицовка кирпичом повышает уровень прочности сооружения. Ширина фасадных окон должна быть одинаковой. Размеры можно подогнать, расширив узкие проемы.

Вернуться к оглавлению

Метод облицовки в четверть кирпича

Прямоугольное отверстие для окна можно облицевать в четверть кирпича.

Такое оформление больше всего подходит для прямоугольной формы окон. При таком способе отделки тычковые стороны облицовочного камня смещены за пределы кладки примерно на 5 см. С четвертью кирпича также выполняют круглое обрамление. В таком случае для упрощения кладки используют специальные деревянные прогоны соответственной формы. Расположение и цвет отделочного камня часто меняют. В результате получается удлиненная рельефная окантовка.

Вернуться к оглавлению

Кирпичная перемычка

Чтобы избежать разрушения перемычки, швы в кладочных прогонах должны быть без пустот.

Для максимального эстетического эффекта и экономии средств укрепление проема возводят из камня. Такая кладка кирпича одновременно выполняет функцию отделки. Варианты устройства перемычек зависят от формы окна. Ровный рядовой прогон выполняют горизонтальной укладкой в 1 кирпич. Оформление проводят из полнотелого стройматериала. Процесс состоит из таких этапов:

  1. Монтируют временную опалубку.
  2. Устанавливают армированные прутья диаметром 0,5 см.
  3. Заливают опалубку раствором.
  4. Загибают концы стержней вокруг кирпичей за пределами проема.
  5. Монтируют первый ряд кирпичного прогона.

Количество рядов в перемычке арочного типа не должно быть четным.

Обкладка прогонов может иметь выгнутую форму. Такое выделение предполагает облицовку кирпичом нестандартных размеров. Клиновой кирпич легче класть по готовым эскизам. Дугообразную опалубку устанавливают от краев к центру. Отделочный камень монтируют лицевой стороной вертикально. Кривая раскладка предполагает наличие швов разной толщины. Арочные перемычки должны иметь нечетное количество рядов.

Вернуться к оглавлению

Краткий вывод

Когда ставим дополнительные окна с целью улучшения циркуляции воздуха или в качестве нового источника света, не стоит забывать об осторожности. Оконный участок оформляют во время строительства дома. Разрешается делать отверстия в готовой стене. Проем можно обложить кирпичом разными способами. Важно правильно укреплять конструкцию, не нарушая баланс распределения нагрузок на несущие элементы. Кроме того, процесс устройства оконных проемов не должен перечить технической безопасности. Важно, чтобы строительные работы сочетались с нормами расположенных в доме коммунальных систем.

Оконный проём в кирпичной стене: кладка, устройство и размеры

Одним из важнейших этапов строительства здания является кладка окон, кирпича в данном случае потребуется определенное количество, что будет зависеть от размеров окна. Так как оконный проем нарушает целостность и прочность монолитной стены, от качества его выполнения зависит надежность эксплуатации всего дома.

Оконный проем должен быть надежно подкреплен, т.к. нарушает целостность конструкции дома.

Строительство перемычек под оконный проем

Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Он закрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:

  • перемычки из бетона, изготовленные на предприятии, выпускающем строительные товары, или самостоятельно;
  • швеллеры из металла;
  • стандартные уголки из металла.

Материал для создания прогона выбирают в зависимости от предполагаемой величины нагрузки на стену дома, в которой будет окно, или от удобства организации строительных работ по его установке. Размеры прогона, по нормативам, обозначенным в СНиП, определяются прибавлением 1,5-2 м с обеих сторон к ширине оконного проема в кирпичных стенах.

Прогоны из швеллера

Установка стальных перемычек в несущих стенах и в перегородках.

Швеллер из металла — один из популярных способов создания перемычки, оформляющей окно из кирпича с небольшим прогоном. Швеллер — устройство, представляющее собой уголок из металла, обычно 12-14-сантиметровый в простенках в полкирпича и 24-27-сантиметровый в простенках в целый кирпич.

Условием прочности конструкции с использованием швеллера с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) является надежность соединения кладки основных стен и стен над окном строящегося дома.

Швеллер должен укладываться так, чтобы материал, выкладываемый на него, очень плотно прилегал к его граням. Перемычка из швеллера — обычно не более 150 см длиной. Соблюдение этих требований к размерам швеллера гарантирует, что пролет окна не прогнется и кирпичная кладка над ним не просядет.При отделке окон облицовочным кирпичом наружная поверхность швеллера окажется закрытой, а виден швеллер будет только изнутри постройки.

Перемычка из бетона

Кладка окон кирпича производится с установкой бетонных перемычек двух видов:

  • перемычки, выпускаемые на заводе;
  • перемычки, изготовленные самостоятельно установщиком на месте постройки методом заливки.

Установка готового заводского изделия из бетона производится очень быстро, и надежность ее гарантирована. Но покупка готовой бетонной перемычки с необходимыми размерами, которые чаще всего бывают нестандартными при индивидуальном строительстве малоэтажного дома, может оказаться невозможна. К тому же вес готового промышленного изделия больше 100 кг, поэтому требует привлечения специальной техники за дополнительную плату.

Выполнение прогонов из бетона для нестандартных окон из кирпича самостоятельно организуется по следующему алгоритму:

Поверхность необходимо тщательно очистить для будущей кладки проема.

  • тщательное очищение поверхностей кирпичной кладки от остатков цементного раствора по обеим сторонам от будущего окна;
  • качественное покрытие грунтом сторон оконного проема;
  • сборка деревянной опалубки для установки перемычки;
  • установка арматуры в будущий прогон;
  • заливка в опалубку бетонного раствора небольшим слоем так, чтобы он не протекал сквозь доски опалубки и чтобы эти доски не прогибались;
  • укладка в залитый слой раствора сетки из арматуры;
  • продолжение заливки перемычки;
  • установка в бетонном растворе второй закладки из арматуры;
  • завершение заливки бетонного раствора;
  • разборка опалубки (надо иметь в виду, что не всегда возможно убрать нижнюю часть опалубки).

Заливать бетонный раствор при таком методе работы надо медленно, чтобы он успевал равномерно схватываться.

Расширение оконного проема

Если нужно расширить оконные проемы в кирпичной кладке на четверть кирпича (6 см), это легко сделать, не выполняя подготовительных работ по укреплению перемычки. Если требуется значительно расширить оконный проем или дверной проем в готовой стене или соединить 2 оконных проема, нужно соблюдать важные правила. Для этого производится полный демонтаж всего оконного блока, удаление имеющейся оконной перемычки и создание надежных опор для новой. Одним из нескольких способов выполнения таких строительных работ является установка стальной перемычки, усиливающей проем, или изделия из железобетона.

Рассмотрим, как увеличить ширину проема окна в кирпичном доме. Если старая кладка непрочная, то можно удалить ее часть в том месте, где планируется расширять окно, и выложить откосы заново. Если кладка оконных проемов прочная, то используют прием подтесывания боковых стенок проема, после чего проводят вырубание пазов под новую перемычку, стену на месте которых потом аккуратно выравнивают раствором цемента высокой прочности. После того как цемент полностью застынет, в вырубленные пазы вставляется балка, под которую ставят специальные устройства, подпирающие ее снизу, снаружи здания и со стороны внутренних помещений.

Затем разбирают простенок там, где планируется расширить оконный проем в кирпичной стене. Убирают стойки, все зазоры в стене заливают цементным раствором, устанавливают раму нового окна. После этого демонтируются старые откосы и кладутся новые с установлением максимального количества перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обкладка облицовочными материалами.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича.

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.

Детали оконной головки в наружных кирпичных стенах

Детали оконной головки в наружных кирпичных стенах

Джонатан Тейлор

В большинстве современных зданий из кирпича, кирпичной кладки
поддерживается через проемы снаружи
стены из железобетона, армированные
незаметно скрытая кирпичная кладка или стальная перемычка
кожей кирпичной кладки. Часто руководитель
открытие никак не выражается, и
даже в традиционной архитектуре,
кирпичные арки часто облицовываются
хитроумно оформленная перемычка.Это современный подход к дизайну
кирпичной кладки кардинально отличается от
традиционные методы строительства, в которых
перемычка или арка почти всегда выражались.

Арки из полихромного кирпича
в здании зернохранилища,
Бристоль (1869 г., Понтон и
Гоф)
Редкий пример
раннее окно без
либо
перемычка или арка;
кирпичная кладка кажется
поддерживаться
тяжелым
окно с деревянными балками
одна рамка

Даже в самом простом, самом функциональном
типы зданий, в том числе скромные террасы
и склады, перемычки и арки над
двери и оконные проемы часто были
разработано, часто тонко, но тем не менее
обеспечение важного элемента детализации в
фасад.Добавление существенного подоконника
под окном и явная арка, перемычка
или карниз вверху, подчеркнули его высоту и
элегантность, уменьшающая видимый разрыв между
окно выше. Этот вертикальный акцент
жизненная составляющая в ритме многих 18
и террасы 19 века, создавая прочные
вертикальное расположение по горизонтали
линии крыш и окон, струнные ряды и
уличные или садовые особенности, способствующие
персонаж уличной сцены, а также
характер отдельного окна или дверного проема.Важность таких деталей не может быть
завышено: даже простейшая сегментарная дуга
детали могут существенно повлиять на
видимая высота окна, намного больше
важности, чем сумма его скромного
компоненты могут подсказать.

LINTELS

Самый простой способ поддержки кирпичной кладки
над проемом — использовать перемычку —
горизонтальный структурный элемент.Камень и
для этой цели обычно использовалось дерево
в прошлом. Стоун, будучи относительно слабым в
натяжение, можно было использовать только на узких пролетах.
Однако эту проблему можно было преодолеть.
разделив более широкие окна на несколько «фонарей», разделенных каменными столбами или «миллионами».

Эта форма конструкции обычно
связаны со средневековой архитектурой и
самые ранние окна, подлежащие остеклению.Перемычки из грубой древесины часто встречаются в
каменные коттеджи, во многом из-за нынешней моды на демонтаж этих построек
оказывать. Однако они встречаются реже.
в кирпичных домах. После лондонского пожара
внешние структурные деревянные конструкции рассматривались как
опасность пожара, и даже створчатые окна были
задвинули в свои оконные проемы так
что их створчатые коробки (пустотелые коробки на
любая сторона, которая содержала грузы) могла
быть аккуратно заправленным за внешнюю оболочку
кирпичная кладка.

Появление серийного производства кованых
железные балки после промышленной революции
позволили создать гораздо большие проемы
в кирпичных стенах. Типичные приложения включают
промышленные здания, конюшни и витрины,
особенно в викторианский период, когда
лучи чаще всего маскировались
облицовка из крашеного дерева. В архитектуре
витрины, эта балка или «брессумер» стала
неотъемлемая часть сложных конструкций, которые
возникла в конце 18-19 вв.
с карнизами, пилястрами и стойлом
стояки.Жалюзи, ставни и оконные решетки были
часто включается в пространство под
брессумер, над самим окном.

В конце 19 — начале 20 века,
терракота часто использовалась для декоративных
детали, такие как оконные и дверные рамы
в кирпичных домах. Маленькие твердые блоки
терракота по сути такая же, как лепная
кирпичи. Однако большие блоки терракоты
которые очень похожи на большие блоки резных
камень по размеру и форме, обычно изготавливались
из полых горшков, вылепленных на видимой стороне
только и залит бетоном.В таком виде
терракота часто служила заполнением и облицовкой
вокруг железного каркаса.

Плоские перекрытия можно также создать с помощью
разгрузочная арка, заполненная кирпичной кладкой внизу
и с небольшим бревном прямо над окном
Рамка. Этот метод обычно использовался
где был облицован или покрыт кирпичный фасад
с лепниной, которая позволила создать сложное окно
обрамлять карнизами и
формованные косяки (см. статью Яна Константинидеса и Линн Хамфрис о внешней штукатурке).

АРКИ

Вверху: сломанная сегментарная дуга, демонстрирующая силу
конструкции такого типа: чтобы арка провалилась как
у него есть
кирпичи
сами пришлось взламывать (Фото: Charterbuild)

Хотя обычно считается римлянином
развитие, вероятно, самое раннее известное использование арок
перекрыть проемы было около 4000 г. до н.э. в
Вавилон.Однако именно римляне
действительно использовали потенциал устройства как
структурный элемент, а в Великобритании арки имеют
обычно использовались как средство охвата
окна и дверные проемы в любой период
архитектуры с тех пор, с прекрасными примерами
Резной дверной проем в романском и нормандском стиле
арки в частности. Самая простая форма, полукруглая
арка уступила место более сложным формам арки
включая заостренную арку, обычно связанную
с готической архитектурой и более поздней готикой
возрождения, и в конечном итоге к квартире и
сегментарные дуги, возникшие в конце
17 век.

Арка состоит из мелких элементов
например, кирпичи, склеенные в растворе. Это работает
перенос груза вбок и вниз,
от ключевого камня по центру до косяков
стен внизу. Как структура только работает
по завершении кирпичные арки обычно
построенный на деревянном каркасе или бывшем
известное как «центрирование», которое удаляется после
раствор достаточно схватился.

Существует две формы арки.
строительство: «сегментное» и «грубое». в
корпус сегментарной арки, кирпич или камень
блоки специально сделаны так, чтобы они
сужается к радиусу (или радиусам в случае
арка с более чем одним центром), с параллельными
стыки между ними. Быть шире вверху, чем
внизу эти «voussoirs», как единицы
называются, выпадать не могут.Однако в
в случае грубой арки именно раствор
сужается, а не кирпичи, а арка опирается
на сцепление кирпичей и раствора для
его сила. Эта форма строительства была
обычно считается хуже, чем специально
конические вуссуары, как конструктивно, так и
эстетически, а грубые арки обычно
скрыто от глаз за рендером. (Остерегаться
при проведении ремонтных и консервационных работ.Один из симптомов нехватки
квалифицированные каменщики сегодня это неспециалист
строители часто используют эту форму строительства
при ремонте или замене более тонких работ.)

Вуссуары сегментных кирпичных арок
можно сделать, разрезая обычные кирпичи
на месте с валиком и стамеской, отделка
топором или «кляпом» каменщика. Более
точные результаты могут быть достигнуты за счет использования «специальных» изделий нужной формы.Производители кирпича производят их либо
разрезав кирпич в зеленом состоянии перед
обжигом, либо с использованием формы особой формы.
Однако точность была ограничена, поскольку некоторые
искажение при сушке и обжиге было почти
неизбежный.

Конец 17 — начало 18 вв.
были высшей точкой в ​​эволюции
кирпичная кладка. Технологии изготовления
улучшенная, с добавлением глины, лучшая лепка
и более равномерная стрельба, что привело к большему
постоянство формы и размера.Один из
самые интересные разработки, где арки
обеспокоены введением
мерная кирпичная кладка, техника которой была
популяризировал сэр Кристофер Рен в
специфический. Эта форма кирпичной кладки была сделана
обычно используются мягкие глиняные кирпичи с мелкой текстурой
называется «каучуки». Для конического вуссуара
арка, резина была впервые сформирована путем трения
на плоской плоскости из жерновой крошки, пока она
точно подогнанный деревянный
коробка, открытая сверху и с одной или нескольких сторон.Это позволило разрезать открытое лицо до
сложный профиль при необходимости, включающий
молдинги арки, используя лучковую пилу, и
затем все неровности были сглажены.
Вся арка была выложена на полу на
сайт до необходимого размера в качестве компонентов
были сделаны, чтобы убедиться, что все
компоненты соединены правильно, с
равномерно расположенные стыки.

Калиброванная кладка позволила использовать
очень тонкие стыки, чтобы стыки не
нарушить внешний вид мелкой лепнины. Техника широко использовалась в тонкой
архитектура грузинского и викторианского
периоды, и некоторые из лучших примеров могут
можно увидеть в сложной кирпичной кладке
Возрождение Тюдоров в конце 19 века (показано ниже).

Плоские вуссуары часто наслоились
в чистой известковой замазке, образуя аккуратный белый
излучающие линии, подчеркивающие геометрию
арки.Этот эффект широко имитировали.
использование гораздо более дешевой кирпичной кладки с «острием».
Для этой техники черновые и обрезные кирпичные арки
были заподлицо с раствором того же
цвет как кирпич, чтобы два слились
вместе, чтобы быть почти неразличимыми. Потом,
пока раствор был еще свеж, тонкая полоска
аккуратно ударил по центру сустава и
залит чистой известковой замазкой.Примерно по форме
и искаженные кирпичи таким образом приобрели аккуратный
кромки мерной кирпичной кладки. Побочный продукт
улучшения в производстве кирпича на этом
время было широкое использование сегментарных и
плоские арки.

Слева: терракотовая арка конца XIX века в Тисбери, Уилтшир.В центре: типичная плоская сегментная арка с красной резиной и известковой замазкой.
суставы, начало 19 века.
Справа: арки и рельефы из натертого кирпича, украшающие террасный дом в
Коллингемские сады, Лондон (около 1880 г.)

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ

Пожалуй, самая большая угроза штрафу
детали, которые придают зданиям характер
самоуспокоенность и невежество.Ремонт,
когда они проводятся, часто делаются
используя неподходящие методы, которые на самом деле
вызвать дальнейшее ухудшение. Кирпичные фасады бывают
иногда закрашивал, скрывая тонкие
вариации цвета и текстуры, которые так
важны для их характера и запирают
влага. Твердые цементные растворы обычно
используется вместо традиционных, гораздо более мягких
известковые растворы.Оба изменения могут вызвать
кирпичная кладка ухудшиться. Другие типичные причины
повреждения включают методы очистки
обычно используется, повреждение ржавчиной, вызванное металлом
крепления и повреждения от замерзания после насыщения
например, через переполненные желоба.

Где оконные перемычки и арки
не удалось, устранение неисправностей без снижения
нагрузки могут быть контрпродуктивными.От
усиление кирпичной кладки над проемом
возможна переделка самой кирпичной кладки
в перемычку, уменьшая напряжение в арке
или перемычка внизу. Этого можно добиться довольно
просто введя узкую нержавеющую сталь
стержней в швы раствора выше, чтобы перекрыть
ширина проема и переориентация так, чтобы
они невидимы снаружи. Какой-то специалист
компании также разработали технику
внедрения стержней с резьбой из нержавеющей стали
через сами кирпичи.Эти стержни
затем прикрепить к пластинам по обе стороны от
отверстие с гайками, которые можно затянуть
пост-напряжение их. Таким образом, кирпичная кладка действует в
сжатие, в то время как сталь несет растяжение
силы.

Сменный натертый кирпич и некоторые инструменты, использованные для его изготовления, в том числе
открытая коробка и карборундовый блок, используемый для
трение
(фотография любезно предоставлена ​​Nimbus Conservation Ltd)

Всегда следует выполнять перенаправление
используя раствор, соответствующий составу
оригинала.В старых зданиях это будет
обычно означает использование известкового раствора, часто с
местный песок или заполнитель. Эти минометы
относительно пористые и расширяются и сжимаются до
степень, которая не может сравниться с современными
цементные растворы. Перепоинтинг с жесткой
цементный раствор может создавать напряжения через
облицовки кирпичной кладки, нанося края
кирпичи растрескаться и рассыпаться.Они также блокируют
попадание влаги, что может привести к повреждению от мороза
и кристаллизация солей, в результате чего кирпичная кладка
рассыпаться.

Как и многие другие исторические здания,
важно, чтобы консультанты и
все привлеченные подрядчики имеют опыт работы
с историческими и традиционными материалами. это
недостаточно, чтобы человек был членом
профессиональная организация или торговая ассоциация, если
эти жизненно важные особенности должны быть поняты и
за должным уходом.

Монтаж окон в кирпичных стенах

Монтаж окон в кирпич
кладку стен нужно проводить правильно, чтобы избежать неисправностей и
последующий выход из строя стен или прогиб окон, что может привести к их неисправности.
Как правило, размещение окон в проемах, которые создаются при строительстве.
строительство простое, так как все необходимые меры предосторожности, такие как перенос
нагрузки уже учтены.

Однако, если установка окна требует
делая открытие, тогда следует проявлять большую осторожность. Стена должна быть осмотрена
чтобы узнать, сможет ли он выдержать нагрузки, исходящие от конструкции после
открытие сделано. Должна быть предусмотрена надлежащая и прочная перемычка, например:
L-образная стальная балка или железобетонная перемычка для поддержки нагрузок от
над стеной. Если балка железобетонная
используется в качестве перемычки, то должны быть предусмотрены временные опоры для
перемычка адекватно затвердевает и набирает необходимую прочность.

Наконец, при установке окна
в кирпичной кладке стены учитывается соблюдение местных норм, например
Спецификация CPWD и руководство по установке производителя необходимы для
водонепроницаемая и одобренная установка.

Процедура установки Windows в
Кирпичная стена

Следующая процедура включает
проделываем проем в кирпичной стене для установки и воды и воздуха
расстойка установленного окна.

Создание проема в кирпичной стене

  1. Перед тем, как сделать проем, необходимо убедиться, что стена без проема выдерживает нагрузку, приходящуюся на конструкцию.
  2. Убедитесь в отсутствии препятствий, например, заглубленных коммуникаций, кустарников, внутренней проводки и воздуховодов. Чем больше вещей вам придется переместить или поработать, тем более сложным, трудоемким и дорогостоящим становится проект.
  3. Все конструктивные элементы, опирающиеся на стены, которые имеют прямую опору в зоне, в которой должен быть сделан проем, должны быть надлежащим образом поддержаны подпорками для снятия нагрузки с кирпичной стены до тех пор, пока перемычка над проемом не станет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузка.
  4. Демонтируемая часть может быть четко обозначена с обеих сторон стены.
  5. Демонтаж должен производиться сверху вниз в пределах отмеченного участка.
  6. Стороны проема должны быть параллельны и перпендикулярны плоскости стены.

Рис.1: Отметьте контур окна

Строительство или установка перемычки

  1. Перемычка всегда должна заливаться первой в отверстие, сделанное для этой цели.
  2. Одна сторона опалубки должна быть открыта вначале до укладки бетона. Затем следует установить опалубку на половину проема и завершить бетонирование.
  3. Отверждение отлитых перемычек должно происходить не менее 7 дней.
  4. Иногда для использования в качестве перемычки может быть достаточно L-образной стальной балки.

Рис. 2: Перемычка устанавливается над проемом

Процесс установки окна

  1. Просверлите необходимое количество отверстий в проеме в правильных местах для установки опор окон.
  2. Покрасьте, затем вставьте чауки в положение с плотно прикрученными фиксаторами.
  3. После этого отрегулируйте чаукаты по правильной линии и отвесу и закрепите их на месте с помощью временных распорок.
  4. Бетон, используемый для заделки опор, должен быть цементобетонной смесью 1: 3: 6.
  5. Минимальный размер бетонного блока, в который заделываются опоры, должен составлять 30 x 10 x 15 см для опор длиной 35 см.
  6. Бетон блока должен полностью заполнить отверстие, сделанное в кладке для этой цели.
  7. После того, как поверхность, окружающая крепления, достаточно высохнет, ее необходимо очистить от пыли и т. Д. И смочить.
  8. Затем он должен быть оштукатурен цементным раствором 1: 4 (1 цемент: 4 мелкого песка) заподлицо и согласован с окружающей штукатуркой.

Рис.3: Установка окна в кирпичной стене

Типы проемов в стенах, их частях и перемычках и арки для проемов

Обсуждаются типы проемов в стенах, их части и типы перемычек и арок для проемов с учетом устойчивости и прочности стены. Размер проемов (окон и дверей) как в сплошных стенах, так и в стенах полостей ограничен правилами в целях обеспечения устойчивости и прочности стены.

Проемы в стенах и их частях

Различные части проемов в стенах, такие как открывающаяся головка и косяки проемов, а также их ограничения для сохранения устойчивости и прочности стены будут обсуждаться и объяснены в следующих разделах.

  • косяки с ребром
  • Заголовок проемов в сплошных стенах

Пробки проемов

В сплошных стенах косяки для окон и дверей могут быть с притвором или гладкими.

Последний применяется для окон небольшого сечения и дверной коробки из стали. Его можно использовать для больших участков, где вся внешняя поверхность рамы должна быть открыта снаружи.

Оконные и дверные коробки, изготовленные из мягкой древесины, рекомендуется красить.Это необходимо для защиты древесины от воздействия дождя, так как она разбухает и гниет во влажном состоянии.

Кроме того, с архитектурной точки зрения желательно скрыть все или часть оконных и дверных рам. Потому что косяки не только обеспечивают защиту от непогоды, но и более эстетичны.

На Рисунке 1 показан типичный фальц открывающихся косяков. Как видно из рисунка, проемы косяков с фальцем состоят из различных компонентов, таких как внутренний откос, внешний откос и порог.

Reveal используется для описания толщины кирпичной кладки, которая появляется на косяках проемов и откосе с фальцем, отделяющем внешний и внутренний откос.

Толщина наружного откоса в основном составляет половину ширины стены, чтобы облегчить и обеспечить хорошее соединение, тогда как толщина внутреннего откоса зависит от ширины стенки толщины внутреннего откоса.

Глубина открытия косяка с фальцем может составлять половину или четверть ширины стены. Первый используется для защиты и маскировки коробчатых рам вертикально раздвижных деревянных окон, а второй используется для защиты и маскировки рам из массивной древесины.

Рис.1: косяк с ребром

Что касается склеивания кирпичей на косяках с фальцем, аналогично углам и частям в кирпичной кладке, кирпичи необходимо разрезать специально для завершения перекрытия на 1 / 4B, вызванного склеиванием. Следовательно, при косяках необходимо использовать кирпич шириной 1 / 4В по лицевой стороне.

В случае, если ширина наружного откоса составляет 1/2, а глубина — 1 / 4B, соединение на одном откосе расположено, как показано на Рисунке 2, а в каждом другом ряду кирпича — лицевая сторона коллектора, а затем более близкая грань 1 /. 4 ширины должны появиться под углом или косяком проема.

Чтобы избежать сплошного вертикального стыка стены и получения фальца на глубину 1/4 В, необходимо использовать два нарезанных кирпича. Эти нарезанные кирпичи имеют скошенный вид, как показано на Рисунке 2, и не производятся специально, а вырезаются из кирпича.

Наконец, есть два других кирпича, которые называются скошенными ближе и используются за подрамником для предотвращения вертикального стыка.

Рис.2: Склеивание на выступах с ребрами

Заголовок проемов в сплошных стенах

Перемычки или арки должны использоваться для поддержки сплошной кирпичной кладки над проемами.Как показано на рисунке 3, сплошная кирпичная кладка над перемычками или арками представляет собой равнобедренный треугольник с углом 60 o градусов, который создается путем склеивания кирпичей.

Если убрать сплошную кирпичную кладку внутри треугольника в бетонной стене, возникнет эффект арки, что означает, что нагрузка стены над треугольником будет передана на кирпичи каждой стороны проема.

Перемычка — это термин, используемый для обозначения любой цельной длины из камня, дерева, стали или бетона, которая сооружается над проемом для поддержки вышеуказанной кирпичной кладки, как показано на Рисунке-3.

Перемычки

способны передавать нагрузку на косяки, если концы перемычек правильно встроены в кирпичи. Кроме того, область стены, на которую опирается конец перемычки, называется ее опорой на концах.

По мере увеличения ширины проема увеличивается нагрузка, которая должна передаваться перемычками, и, следовательно, их опоры на концах должны быть больше. Кроме того, глубина перемычки обычно составляет около 75 мм, а глубина — не менее 150 мм.

Рис.3: Заголовок проемов в сплошной кирпичной кладке

Виды перемычек и арок для проемов в стенах

Деревянные перемычки

Этот тип перемычки использовался для выдерживания нагрузок над проемом в сплошной кирпичной кладке и был обычным явлением до начала двадцатого века. Использование деревянных перемычек было сокращено, поскольку они не обладают должной огнестойкостью.

Бетонные перемычки для проемов в стенах

Это экономичные и практичные типы перемычек, которые могут быть отлиты в различных формах и формах.Бетон значительно устойчив к раздавливанию и не испортится, если не подвергнется воздействию погодных условий.

Самым выдающимся недостатком бетонной перемычки является ее низкая прочность на разрыв, для компенсации которой используются стальные стержни.

Диаметр стальной арматуры для перемычек с пролетом 1,8 м составляет 10 мм или 12 мм, а концы стержней должны быть либо загнуты вверх под углом 90 градусов, либо загнуты, как показано на Рисунке 4.

Фиг.4: Концы армированных стержней

Бетонная перемычка может быть либо сборной, либо монолитной, но первое имеет больше преимуществ, поскольку для второго необходимы формы, и после укладки бетона и после его затвердевания возможна загрузка перемычки, а это не относится к сборным перемычкам.

Перемычки из предварительно напряженного бетона для проемов в стенах

Перемычки этого типа используются в основном для внутренних проемов. Есть два типа предварительно напряженных перемычек: композитные перемычки и не композитные перемычки.

Перемычки из композитных материалов представляют собой относительно тонкие сборные перемычки, которые устанавливаются над проемами. Если ширина проема превышает 1200 мм, предварительно напряженные перемычки необходимо поддерживать до тех пор, пока не будет установлена ​​кирпичная кладка, чтобы предотвратить чрезмерные прогибы.

Некомпозитные предварительно напряженные перемычки используются, когда есть большие нагрузки и недостаточная кирпичная кладка для взаимодействия с перемычкой.

Перемычки багажника для проемов в стенах

Эти перемычки используются для уменьшения глубины перемычки, которая открыта снаружи, как показано на Рисунке 5.

Рис.5: Перемычка багажника

Предварительно напряженные стальные перемычки

Этот тип перемычки можно использовать вместо бетонной перемычки для поддержки как ненесущих, так и несущих стен. Как правило, полая коробчатая форма используется для перемычки над дверным проемом во внутренних несущих стенах.

Перемычки из предварительно напряженной стали разной длины и сечения предназначены для использования в стандартных проемах, толщине стен, высоте слоя кирпичной кладки и достаточной опоре на концах.

Сопротивление раздавливанию полых предварительно напряженных стальных перемычек должно быть улучшено путем заполнения их бетоном при большой ширине проема. Тонкие гофрированные перемычки из предварительно напряженной стали производятся для тонкой, ненесущей кирпичной кладки над узкими дверными проемами в перегородках.

Рис.6: Стальные перемычки во внутренних стенах

Рис.7: Внутренняя стенка перемычки из гофрированной стали

Перемычки кирпичные

Перемычки из кирпича могут быть построены в виде кирпичей на концах, кирпичей на краях и изогнутых кирпичей, уложенных горизонтально над проемами, как показано на Рисунке 8.

Рис.8: Кирпичные перемычки

Кирпичные арки для проемов в стенах

В следующих разделах представлено

различных типов кирпичных арок, используемых над проемами в сплошных стенах.

Полукруглая арка

Это самые красивые, элегантные и эффективные типы арок, которые используются над небольшими проемами для окон и дверей. Полукруглая арка передает нагрузку прямо на кирпич с каждой стороны проемов.

Рис.9: Полукруглая арка

Черновая и осевая арка для проемов в стенах

Существует два метода создания черновой и осевой арки, а именно: кирпич, уложенный с клиновидными швами из раствора, и кирпичи клиновидной формы с равномерной толщиной раствора. Арка из грубого кирпича строится с неразрезанными и клиновидными швами из раствора.

Рис.10: Грубая и осевая арка

Наконец, другие типы арок — сегментные, плоские камеры, плоские калиброванные камеры и два кольца.

Подробнее:

Виды кладки стен

Стены — типы, особенности и концепция конструкции

Различные типы перемычек и их применение в строительстве

Виды конструкции арок

Виды расчетных нагрузок на перемычку кладки с расчетами

Расширение проема в кирпичной стене

Тяжелый, но самонесущий. Кладка, уложенная непрерывным соединением, образует изогнутую арку, которая держится вверх. Все, что поддерживает перемычка, — это треугольная площадка прямо над ней.

Мне нужно увеличить дверной проем в облицованной кирпичом стене. Это всего лишь 3 фута. открытие, и я хочу расширить его до 4 футов для лучшего доступа к моему магазину. Плотницкие работы достаточно просты, но как мне заняться кладкой?

— Джесси по электронной почте

Джон Кэрролл, каменщик и строитель из Дарема, Северная Каролина, отвечает: Когда вам нужно расширить существующий проем или создать новый в кирпичной или блочной стене, вы можете пойти в двух направлениях. Если над проемом находится всего несколько футов кладки, обычно проще просто вынуть ее, отступив от рядов кладки по бокам или, в некоторых случаях, проделав их вертикальным зигзагом.Затем, когда вы увеличите проем и установите перемычку поперек него, вам останется только восстановить кирпичную кладку наверху.

Если над проемом, который вы планируете построить, много кладки, вы можете сэкономить время и деньги, оставив ее на месте. Большая часть кирпичной и блочной кладки укладывается по схеме непрерывного соединения, в которой каждый ряд смещен на половину своей длины от ряда, расположенного ниже. Этот узор создает естественную дугу с выступом над проемами, и поэтому нагрузка, которую обычно несет перемычка, ограничивается треугольным сечением непосредственно над ней.На небольших участках я удалил перемычки и расширил проем, чтобы разместить окно или дверь немного большего размера, не беспокоясь о небольшой статической нагрузке в треугольнике выше. Я позволяю раствору удерживать его на месте, пока не перестрою область внизу, не установлю новую перемычку и не принесу к ней новые кирпичи.

Для работы этой дуги с выступом необходимо несколько требований. Во-первых, вам понадобится прочная кладка, уложенная непрерывным соединением в несколько рядов над сводчатой ​​аркой, чтобы придать ей устойчивость. Области по сторонам проема требуют достаточной массы кладки, чтобы противостоять толкающим силам арки, и не может быть компенсатора рядом с любой стороной проема, который уменьшил бы эту массу (компенсационные швы обычно не встречаются в жилых строительство, но часто встречаются в больших коммерческих зданиях).

Я внимательно слежу за этим треугольником над головой, когда снимут старую перемычку. На проемах шириной более 4 футов этот треугольник каменной кладки под статической нагрузкой может быть опасным. В более широких проемах я иногда убираю треугольную секцию или делаю опоры из дерева, чтобы поддерживать ее, как я работаю ниже. На проемах более 8 футов часто необходимо укреплять их сталью. При таком размере работу лучше доверить опытным профессионалам.

Рисунок: Дэн Торнтон

От Fine Homebuilding # 293

Подробнее о сносе и ремонте

Как снести несущую стену из карнизов — методичный подход и некоторые основные инструменты позволяют выполнить работу быстро и безопасно.

Удаление внутренних стен — Пошаговое руководство по сносу стен без разрушения дома.

Руководство по ремонту строительного мусора — Продуманный план — ключ к минимизации отходов и увеличению прибыли.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Замена окон в кирпично-облицованных домах

Я заменил сотни окон в домах, облицованных кирпичом, на Лонг-Айленде.Прибрежная среда требует особого ухода, но процедура одинакова для любого климата. Сложная часть кирпича — это перепрошивка в нужном месте.

Для большинства работ по замене окон идеальная установка требует удаления сайдинга, что позволяет интегрировать окно с существующим атмосферостойким барьером (WRB). Однако в конструкции из кирпича и шпона это не так-то просто. Удаление старого кирпича и раствора для доступа к окну обязательно будет замечено еще долго после того, как работа будет сделана.Дополнительные расходы, связанные с хирургическим удалением и кропотливым процессом подбора нового кирпича и раствора, часто непосильны для большинства клиентов. Поэтому я прибегаю к методам, описанным здесь. Процедуры — это компромисс, но они намного лучше, чем оставлять старые сквозняки, дырявые окна

.

Ключом к безупречной замене окна в стене, облицованной кирпичом, является правильный размер нового окна. Заменяемый блок должен быть достаточно маленьким, чтобы пройти через существующий кирпичный проем без демонтажа кирпича и раствора, но достаточно большим, чтобы свести к минимуму неподдерживаемый оклад и позволить незаметно обрезать новый блок.

Измерение — ключ к успеху

Выбор подходящего окна является первоочередной задачей в этой среде. Я предпочитаю использовать «простое» окно. Я часто использую заменяющее окно Андерсена; он может быть индивидуального размера, чтобы он идеально подходил к отверстиям, что имеет решающее значение. Но любое качественное окно с системой фланцевых гвоздей подойдет, если вы сможете подобрать подходящий размер для имеющихся проемов.

Обратите внимание на размер нового окна. Когда оконный проем будет на месте, фланец будет прикреплен к каркасной стене и будет утоплен в кирпичный проем.Чтобы обеспечить водонепроницаемость установки, вам необходимо достаточно места для интеграции оклада с существующим WRB.

Здесь есть два вида измерений: грубый проем (RO) и кирпичный проем (BO). RO — это внутренний размер проема в стене. Это проем, с которым мы больше всего знакомы при установке окон в рамной стене. BO снаружи должен быть достаточно большим, чтобы у нас было пространство для маневра, когда мы мигали вокруг нового окна. Как только новое окно будет установлено, это пространство будет покрыто внешней кирпичной формой.

Размер окна должен соответствовать грубому проему (RO) в рамной стене, который по крайней мере на 11/4 — 11/2 дюйма меньше кирпичного проема (BO). В идеале этот BO также должен быть на 2 дюйма выше, чем RO, чтобы оставить место в изголовье и подоконник, но окно все же можно сделать так, чтобы оно проходило через меньший BO, если нижний фланец будет удален перед его установкой.

Если нам повезло, что в существующем окне есть окно с деревянной рамой с внешней отделкой в ​​виде кирпича, то существующий RO обычно можно использовать для заказа нового окна.Старая кирпичная опалубка обеспечивает пространство, необходимое для интеграции оклада. Но большинство применений, которые я вижу, связаны со старыми окнами с металлическими каркасами (обычно стальными или алюминиевыми), которые были установлены на RO до нанесения кирпичного шпона. Края окна обычно доходят до края BO, а фланцы заглублены за кирпич. Двойные подвесы на стальном каркасе, у которых пружинный механизм утоплен в косяках, имеют еще больший RO. В любом из этих случаев мы не можем использовать существующий RO для заказа новых окон.

Вместо этого я сначала измеряю BO снаружи, затем открываю окно и связываю доступный RO с BO. Окно должно соответствовать BO с достаточным пространством, чтобы оставить не менее 1 1/4 — 1 1/2 дюйма с обеих сторон окна и минимум 3/4 дюйма сверху. Может потребоваться упаковать старый RO, чтобы создать отверстие, которое намного меньше, чем BO. В идеале мне тоже нравится иметь 2 дюйма снизу, но я редко получаю это и соглашусь на меньшее, если необходимо.

Интеграция новой прошивки и существующей WRB

Почти каждая работа, которую я проделал, имела No.30 войлока или строительной бумаги поверх каркасных стен в качестве WRB. При удалении старого окна необходимо позаботиться о сохранении целостности существующего WRB. Через несколько лет он может стать сухим и ломким, поэтому мы должны проявлять осторожность, чтобы не порвать его при работе с отверстием.

После того, как старое окно вылезло наружу, мы сосредотачиваем свое внимание на подготовке проема, используя металлический поддон и гибкий оклад, как описано. Важно использовать поддон подоконника, который имеет перевернутый край с внутренней стороны, чтобы заблокировать стекание воды во внутреннюю часть, и прижимать гидроизоляцию к поддону, чтобы вода, стекающая сверху, попадала в поддон подоконника.

Шаг 1: Установите защитную ленту на подоконник обратного осмоса. Пусть примерно 2-3 дюйма оклада перекрывают кирпичный подоконник. Затем, используя нож для клейкой ленты, протолкните планку вниз между кирпичом и существующим WRB.

Шаг 2: Установите механический поддон порога поверх гидроизоляционной ленты. Автор предпочитает металлическую сковороду — медную или (еще лучше) медь с покрытием из свинца. Даже винила будет достаточно, если вода будет течь наружу.У этой кастрюли должен быть загнутый край изнутри, чтобы создать перегородку для предотвращения попадания воды внутрь, и загнутый край снаружи.

Шаг 3: Закройте боковые косяки RO двумя полосами гидроизоляционной ленты. Для этого автор сначала разрезает бумагу на обратной стороне, отрезанной примерно на 2 дюйма от одного края, затем снимает подкладку с широкой стороны, используя открытую ленту, чтобы закрыть косяки обратного осмоса. Это оставляет 2-дюймовую секцию стоять прямо над отверстием. Затем автор снимает оставшуюся защитную бумагу и с помощью ножа проталкивает ленту обратно за кирпич, где она может приклеиваться к WRB

.

Шаг 4: Вот сложная часть.Изготовьте верхнюю планку, которая будет скользить за существующим WRB и выходить за верхнюю часть нового окна, учитывая любую накладку, которая может быть установлена. Используя нож для клейкой ленты, осторожно отодвиньте WRB от оболочки. Цель состоит в том, чтобы отделить его от любых застежек, не порвав. Как только это будет сделано, вставьте оклад между WRB и обшивкой. Возможно, вам понадобится использовать мигающую ленту, чтобы закрепить ее на месте.

Альтернативная боковая планка Если гибкую планку невозможно протолкнуть за кирпичом по бокам оконного проема, автор сгибает четыре медных или алюминиевых L-образных планки для использования вместо этого в качестве бокового планки.Чтобы установить их, он начинает с нижней части, которая имеет длину не менее половины высоты окна и имеет клапан, который позволяет концу скользить ниже высоты подоконника. Вторая часть простирается до головы, с клапаном, который достигает примерно 2 дюймов выше оконного проема и достаточно длинен, чтобы перекрывать первую установленную часть.

Автор использует металлический тормоз, чтобы сформировать медный поддон. Все окна в конечном итоге протекают, но поддон улавливает воду и позволяет ей стекать наружу.Внутренняя часть кастрюли должна иметь перевернутый край, чтобы вода не стекала внутрь, а боковые накладки должны перекрывать края кастрюли.

Однако в некоторых случаях за кирпичом не хватает места, чтобы протолкнуть туда мигающую ленту. Или раствор, выдавившийся с обратной стороны кирпича, забил пространство. У этого выдавливания могут быть сколы по краям, но если он действительно тяжелый, даже этого будет недостаточно для обеспечения зазора для гибкой ленты.В этом случае я сгибаю четыре алюминиевых или медных L-образных полоски, как показано на рисунке. Как минимум, длина ножек этих L-полосок должна составлять 2 дюйма, но предпочтительнее ножки от 3 до 4 дюймов. Помните: чем дальше вода отклоняется миганием от края BO, где больше всего воды может попасть внутрь, тем меньше вероятность того, что вода вернется в RO, поскольку она стекает по стене.

Установка окна

После того, как боковины и подоконник обернут, самое время установить окно.Если БО плотный, нам может потребоваться обрезать оконные фланцы. Мне часто приходится полностью снимать нижний фланец, чтобы вставить окно. Лобзик предназначен для обрезки формованного винилового фланца. На некоторых окнах можно вытащить выступ фланца из рамы, или это может потребовать осторожной обрезки ножницами и универсальным ножом.

При установке окна сначала нанесите уплотнение на верхний и два боковых фланца. Без нижнего фланца нам там не понадобится герметик. Но даже когда у нас есть неповрежденный фланец для крепления гвоздей, мы никогда не заделываем нижнюю часть окна.Если вода протекает через окна, она должна стекать.

Установите регулировочную прокладку и выровняйте окно и проверьте его правильность работы. В прибрежных зонах ударопрочные блоки обычно должны устанавливаться с помощью скоб, как показано на рисунке. Это фактически упрощает установку, так как фланцы для крепления гвоздей могут быть труднодоступными, особенно в верхней части. Если производитель окон не предлагает для этой цели специальные металлические зажимы, я использую металлическую стяжную пластину калибра 20, такую ​​как Simpson Strong-Tie TP15 или TP35, сначала привинченную к окну, а затем загнутую по внутреннему краю окна. шпилька.Если вы не уверены, что местные правила требуют в зонах сильного ветра, разумно сначала проконсультироваться с инспектором по правилам, чтобы убедиться, что это сработает.

После того, как окно установлено, я вспениваю зазор между окном и обратным осмотром с помощью малорасширяющейся пены, чтобы создать эффективное воздушное уплотнение (см. «Основы строительной науки»).

Последняя вспышка

Установив окно, я выхожу наружу и наклеиваю на фланец гидроизоляционную ленту. Это может быть сложно, если БО плотный.Если есть возможность, проталкиваю ленту за кирпич. Однако, если за кирпичом недостаточно места для последнего высветления, я оставлю его надолго, чтобы он шел рядом с кирпичом (рис. 6). Затем, после того, как я установлю форму для кирпича (или другую облицовку для заполнения проема в кладке), я обрежу этот излишек и заделаю облицовку к кладке по бокам и внизу БО. Однако по всей голове я оставляю зазоры в герметике, чтобы вся вода, которая могла пройти сквозь кирпич наверху, могла вытечь.В большинстве случаев облицовка кирпичом должна иметь дренажные отверстия над перемычкой именно для этой цели.

Последний, но часто самый сложный шаг — это обшивка оконных фланцев до того, как будет продолжена кирпичная опалубка. Если для этого оклада недостаточно места, автор притирает его к кирпичу и обрежет излишки после установки окантовки.

Фото автора и его команды. Иллюстрации Чака Локхарта.

Причины появления трещин в кирпиче над окнами и дверьми

Причины появления трещин в кирпиче над окнами и дверьми

Posted at h in Сделай сам, Ремонт Johnny

Трещины в кирпичном сайдинге делают дом неопрятным.Узнайте, что вызывает трещины над окнами и дверями, и предотвратите их.

Трещины, которые растягиваются между швами раствора на кирпичной стене, — не редкость. Часто можно увидеть внешний вид ступеней лестницы, где был добавлен новый раствор, чтобы компенсировать оседание здания и сохранить целостность конструкции. Однако в новых домах часто бывают трещины, которые образуются только по углам окон и дверей, и, кажется, никогда не образуются другие трещины.Для этого есть причина и очень простой способ предотвратить это снова.

Строительство кирпичной стены

Прежде чем мы выясним, почему возникают трещины, мы должны понять, как кирпичи связаны между собой. Кирпичный шпон — это цельный кирпич, который стоит на фундаменте дома на части фундамента, называемой кирпичным выступом. Этот выступ примерно на четыре-шесть дюймов ниже вершины фундамента, на котором крепится подоконник, на котором сидят балки пола.

Затем кирпич укладывают в шахматном порядке и привязывают к стене, обрамляющей кирпичными стяжками.Между кирпичами существует зазор, позволяющий скапливающейся влаге стекать между кирпичом и стеной и вымывать нижнюю часть. Стена защищена строительной бумагой или пленкой для дома, рассчитанной на очень влажные условия.

Опора оконного / дверного кирпича

Поскольку кирпичи не могут поддерживать себя сами, каменщики используют перемычку для поддержки кирпича над окнами и дверями. Перемычка — это кусок стального уголка, имеющий форму буквы L. Он немного длиннее верхней части окна и опирается на кирпич.Затем облицовочный кирпич кладется на стальную перемычку, соединяется раствором, и перемычка выдерживает остальную часть веса кирпичной стены, которая продолжается над ней.

Взлом от перемычки

Поскольку перемычка не позволяет воде стекать в полость, поскольку она обеспечивает блокировку, препятствующую протеканию воды где-либо еще, вода попадает на стальную перемычку, вызывая ее ржавчину. Процесс окисления ржавчины вызывает реакцию раствора вокруг него, в результате чего раствор разрушается, и перемычка начинает сдвигаться, вызывая трещины вокруг окон и дверей.По мере того, как перемычка ржавеет, часто по краям стены видны пятна.

Решение

Самое простое решение — просто снять перемычку и установить новую, сильно покрытую водостойкой краской. Для перекрытия устанавливаются новые кирпичи, а швы заправляются, чтобы повторно заполнить их так, чтобы они максимально соответствовали существующему раствору. Выполнение этого исправления предотвратит взлом в будущем на несколько лет.

Трещины все еще могут возникать при перемещении дома, но после завершения этого проекта вероятность появления трещин вокруг окон и дверей будет гораздо ниже.

Окно яблочко — Designing Buildings Wiki

В изображении «яблочко», изображенном выше, использовались стандартные вставки на концах, что привело к широким стыкам в местах выхода. Использование специального клиновидного кирпича позволило бы получить параллельные швы раствора.

Окно «яблочко» — это круглый проем в стене (из любого материала), в котором есть окно. Его можно назвать «яблочком» (или «бычьим глазом» (мн.)), И его можно найти в кирпичной кладке, бетоне, камне, металлической облицовке и других типах стен.

Достижение идеального круга может быть трудным, степень которого будет зависеть от материала. В случае монолитного бетона форма будет определяться точностью опалубки. В профилированной металлической облицовке круг придется вырезать, иногда вручную (заводская лазерная резка может быть проще и точнее).

В кирпичной кладке отверстие типа «яблочко» может быть создано с помощью «кирпича на конце», когда кирпичи — будь то подрамник или жатка — уложены вертикально вокруг отверстия.Использование лицевой стороны носилок, уложенной горизонтально, обычно приводит к очень неудовлетворительному эстетическому открытию, если только соответствующие радиусы не очень большие, как это было в случае со зданиями парламента Луи Кана в Дакке. Это связано с тем, что короткие коллекторы (обычно на краю) лучше адаптируются к требуемой кривизне, чем более длинные поверхности носилок, которые, следовательно, редко используются для этой цели.

В пустотелых стенах с толщиной кирпича 102,5 мм можно создать круглое отверстие с помощью кругового ряда из одного кирпича; в монолитных кирпичных стенах, особенно при толщине более 215 мм, можно использовать больше слоев.

На фото выше показаны широкие конические стыки раствора на высотах, которые могут возникнуть при использовании стандартных кирпичей, в данном случае подрамников, установленных «на торце». На таких небольших радиусах, как эти, сужающиеся кирпичи могли производить более аккуратный эффект.

Стандартные кирпичи могут использоваться для круглых отверстий, но если радиус отверстия небольшой, возникает явление «сужения» швов раствора по окружности. Здесь шов раствора наверху кирпича (extrados) заметно шире, чем у внутреннего края проема (intrados).Результат может быть неприглядным и — если конус достаточно широкий на верхнем конце — может привести к расшатыванию некоторых кирпичей в верхней части арки.