Как скрепить брус между собой: Как крепить брус между собой в углах и срастить по длине, чтобы выдержать нагрузку

Как скрепить брус между собой своими руками?

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

  1. при устройстве углов в будущем срубе;
  2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

Соединение на шпонке

  1. Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
  2. Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
  3. Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.
Замок « в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

  1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
  2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
  3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
  4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
  5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

  • замочный паз на вставном шипе;
  • симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
  • прямоугольный шип, или «полусковородня»;
  • асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
  • прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера, который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас:

Как крепится брус между собой? Основные виды крепления брус в углах и по длине

При возведении дома или другого объекта важно точно знать, как закрепить брус между собой. Особенно это актуально при возведении жилых строений, ведь от качества крепления зависит надежность и долговечность постройки. Потребность соединения деревянных компонентов обычно возникает при формировании угла объекта и при необходимости удлинения пиломатериала. Часто применяются способы крепления бруса, которые были известны еще в древности, но ими пользуются до сих пор.

Виды угловых соединений

Существует два основных типа соединений в углах строения:

  • Крепление углов «в чашу» («в обло», «в курдюк», в «охряп»). В этом случае, за территорией соединения остается некоторая часть материала. Наглядным примером может послужить угол обычного сруба, где при пересечении концы брусьев находятся снаружи строения.
  • Крепление углов «в лапу» («встык», «сковороднем», на коренном шипе»). Здесь угол ровный, под 90 градусов, без остатка материала.

Это два конститутивных метода, от которых зависит правильная геометрия постройки. Самих видов соединений несколько больше. Рассмотрим основные.

Соединение углов «в чашу»

Выполняется за счет замочных пазов. В зависимости от конструктивных особенностей возводимого объекта, крепление бруса между собой таким методом может быть трех видов.

Одностороннее. С одной стороны на месте соединения древесины специальными инструментами выбирается замковый паз. Получается одностороннее замковое крепление. Это самый простой и надежный способ.

Двустороннее. Этот вариант сложнее. Пропил древесины проводится с двух противоположных сторон. В процессе монтажа образуется двустороннее замковое крепление – надежное и прочное.

Четырехстороннее. Обычно выполняется в заводских условиях. Паз выпиливается со всех сторон бруса. Благодаря таким пазам, постройка дома упрощается, материал ложится ровно и просто, как конструктор.

Другие разновидности крепления бруса в углах

Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:

«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.

«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.

Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.

Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.

Варианты продольных соединений

При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:

Продольный с коренным шипом. Методика схожа с вышеописанной с той разницей, что шип и паз делаются в торцах пиломатериала. Для повышенной прочности соединения рекомендуется паз и шип выполнять в форме трапеции (тип – ласточкин хвост). Эта небольшая хитрость поможет исключить в будущем горизонтальные колебания монтируемых брусьев.

Продольный на шпонках или нагелях. Этот метод увеличения длины материала считается довольно крепким и надежным. На первой стадии выполняются пропилы в торцах дерева. Далее брусья устанавливаются вплотную друг к другу. В полученный паз забивается шпонка, выточенная из твердых пород дерева. Некоторые специалисты используют клей типа ПВА. Так жесткость соединения увеличивается в несколько раз.

«В полдерева». Как скрепить брус между собой этим способом описано в угловых креплений. Продольное соединение в полдерева, обязательно проводится при помощи шпонок. В подготовленных, пропиленных и совмещенных брусьях высверливается отверстие, в которое забивается шпонка. Для надежности можно использовать металлические скобы, пластины, фиксаторы.

Метод косого замка. Один из самых сложных вариантов. Без подготовки соединить брусья таким образом почти невозможно. Однако, конструкция получается очень надежной и долговечной. На первом этапе с торцов выпиливаются косые элементы с обязательным соблюдением определенного угла, изгибов и габаритов. Получается своеобразный паз и шип. Соединенные детали фиксируются деревянными нагелями.

В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.

способы крепления, советы и рекомендации для правильного монтажа


Несмотря на наличие всевозможных крепежных элементов: гвоздей, шурупов, анкеров и дюбелей, строительные материалы из натуральной древесины можно скреплять и без их помощи, при этом такой монтаж может быть намного прочнее и надежнее. Для того чтобы правильно крепить брус к брусу, следует придерживаться определенных советов и рекомендаций, о которых и пойдет речь в данной статье.


В первую очередь, нужно понимать различие между конструкциями из бруса и бревна. Второе представляет собой слегка обработанное дерево, без сучьев и коры, а брус – это бревно профилированной формы, прошедшее более тщательную обработку. Профилированный брус имеет угловые срезы, поэтому его намного легче складывать в цельную конструкцию. Сборка деревянного дома из такого материала занимает меньше времени, предоставляет множество вариантов планировки будущего сооружения, а также обладает существенными преимуществами:

  • брусья легко стыкуются и укладываются между собой;
  • небольшие сроки возведения капитального здания;
  • конструкция не дает усадки, поэтому может устанавливаться прямо на фундамент;
  • натуральная древесина более экологична и экономически выгодна, по сравнению с другими типами материалов.


Однако при всех достоинствах существуют и определенные недостатки. Неправильная укладка бруса и сборка углов может привести к продуванию постройки, а также большим теплопотерям.

Как правильно крепить брус между собой


Крепление деревянного бруса – один из основных этапов возведения брусчатого дома, поэтому перед тем, как начинать строительство, следует знать, как правильно крепить брус между собой. В противном случае могут возникнуть сложные в последующем устранении дефекты.


Существует множество способов соединения бруса, однако наиболее распространенными являются крепление в стык, «в чашу» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Каждый из них имеет свои характерные достоинства и недостатки.


Брус «в чашу» – один из самых старых и проверенных методов соединения. В этом случае брусья крепятся между собой за счет специально вырезанных замочных пазов, которые могут быть односторонними, двухсторонними и четырехсторонними. Данный способ имеет массу вариаций как зарубежного, так и отечественного исполнения. Одним из достоинств такого соединения считается отличная теплоизоляция, а к недостаткам можно отнести ощутимый расход древесины, что потребует больших затрат, чем при других методах. Однако, как говорится, цель оправдывает средства, потому как рубленные «в чашу» постройки выглядят достаточно привлекательно и эффектно.


При таком виде соединения в верхней части каждого бруса делается перпендикулярный надпил, идентичный по ширине с перпендикулярным сечением бревна. Большинство современных строительных компаний применяют данную технологию при строительстве деревянных домов, ведь подобный способ возведения считается одним из наиболее надежных, простых и быстрых.


Метод крепления «в лапу» также распространен. Он схож с предыдущим, однако при одинаковом количестве расходуемых материалов внутренний объем готовой постройки получается гораздо больше. Рубленные «в лапу» углы бруса требуют обязательной обработки и облицовки. В противном случае такие соединения будут продуваться и мокнуть. Чаще всего эти срубы оштукатуриваются, обшиваются вагонкой, а также облицовываются кирпичом или современными сэндвич-панелями. В отличие от «чаш», здесь применимы практически все направления традиционной и современной отделки фасадов. Кроме того, для повышения уровня прочности и долговечности такого соединения на концах оставляют специальные гнезда и шипы, создающие систему, называемую присеком.


Крепление в стык получило не меньшую популярность и распространённость благодаря простоте конструкции, сборка которой под силу любому человеку, даже без опыта в строительстве и профессиональных навыков. В таком случае важную роль играет качество стыкуемых поверхностей. Конечно же, наравне с преимуществами у соединения стык в стык есть и свои недостатки. В первую очередь, это высокая продуваемость готовой конструкции, а также низкий уровень сопротивляемости поперечным нагрузкам. Первая проблема решается обычным утеплителем, а также продуманной фасадной отделкой, а вторая – должна учитываться еще на этапе проектирования постройки.

Сращивание


Еще одним видом крепления деревянного бруса является так называемое сращивание. Особенность такого соединения – наличие гребня и пазов, расположенных вдоль всей поверхности торца бруса. Сращивание может быть как с прямой, так и с косой накладкой. Обычно подобный способ монтажа подразумевает дополнительные крепежные элементы, ведь основным требованием эксплуатации такого крепления является ровное и достаточно прочное основание, на котором будет расположена деталь. Кроме того, сращенные в накладку брусья плохо держат различные нагрузки на растяжение, нередко применяются для возведения каркасных конструкций.

Соединение углов


Основными требованиями, которые выдвигаются к соединению углов в процессе крепления брус к брусу, являются прочность и герметичность. Понятно, что подобное крепление удерживается собственным весом, а также массой дополнительных перекрытий и кровли, поэтому такой крепеж должен быть устойчивым к колебаниям влажности воздуха и температуры. Если целью постройки является строительство дома, то угловые соединения не должны продуваться. Поэтому чем сложнее форма выбранного соединения, тем выше герметичность готовой конструкции.


Однако выбор того или иного вида соединения узлов должен происходить еще на стадии разработки проекта и зависеть от тех или иных требований, выдвигаемых к конечной постройке, а также типу используемых материалов, облицовки и внутренней отделки помещения. Лучше всего доверить подобные работы настоящим профессионалам, обладающим нужным опытом, навыками и, конечно же, высококачественными материалами.

Как крепить брус к брусу?

Не все начинающие строители знают, как крепить брус к брусу. Этот вопрос особенно актуален, если стройматериал используется впервые. Как прикрепить его по длине зависит от дислокации. Есть ситуации, когда используются разные варианты соединения между собой в углах.

Чем скреплять брус?

Изобилие крепежных элементов, которые могут применяться в строительстве, чтобы соединить между собой детали, поражает воображение. Однако если рассматривать их по отдельности, окажется, что все они придуманы для разных целей и не всегда рациональны в применении с определенным видом материалов. Неопытные строители приобретают крепеж по советам таких же некомпетентных продавцов-консультантов, уверяющих, что для деревянного бруса лучше взять покрепче и подлиней, из прочного металла.

Дерево – материал, применяющийся в строительстве веками, хорошо изученный, с ценными свойствами и серьезными недостатками. Деревянное строение, особенно из бревен или тщательно обработанного бруса правильных геометрических очертаний, может простоять десятилетия без видимых изменений.

Однако многое в длительной эксплуатации решает именно использование соответствующих крепежных материалов. Специалисты уверены, что к выбору соединительных приспособлений нужно подходить ответственнее, чем к качественным характеристикам используемого основного материала.

На строительных рынках и в супермаркетах предлагают много различных вариантов.

  • Металлические нагели – прокатное изделие, нарезка из рифленой арматуры. Они применяются для прочного закрепления сруба, венцов нижней части строения. Применение нагеля призвано предотвратить деформацию основания. Присущая им прочность дает видимо надежную длительность строения. Однако эксперты уверены, что рифленая поверхность вызывает деформацию естественной древесной структуры, еще одним аргументом против, является подверженность металла коррозии, но с этим можно поспорить, поскольку нагели можно приобрести и с антикоррозийным покрытием. Поэтому основной довод против нагелей – несовместимость дерева и металла, их абсолютно разные структуры и свойства, восприимчивость к внешним воздействиям климата и погоды.
  • Деревянные нагели – отличное решение, поскольку производятся тоже из древесины, но твердых пород. Самые востребованные делают из березы, которая по прочности практически не уступает металлическим изделиям, выполняют те же функции. Их популярность объясняется и демократичной стоимостью, а также двумя вариантами изготовления – круглым и квадратным. Первые считаются простыми, поскольку легче подготовить круглые отверстия, но более крепким соединением признано с использованием квадратных нагелей.
  • Надежным средством крепления деревянного бруса считается пружинный узел с красноречивым названием «сила». Это функциональный комплект из болта, с нанесенной резьбой, и пружины стандартной длины в 25 сантиметров. Несомненное преимущество материала изделия (используются только прочные сплавы, которые не подвержены коррозии) – они не деформируют древесину и выдерживают огромную нагрузку. Благодаря этим особенностям нет необходимости в применении большого количества (на 1 брус уходит максимум четыре элемента).
  • Эксперты уверены, что использование гвоздей привычного вида – большая ошибка при строительстве дома из бруса. Они быстро ржавеют и оказываются неспособными выдерживать требуемую нагрузку. Не советуют брать и металлические скобы. Единственный вариант, который не встречает критики – это бесшляпные гвозди с диаметром в 6 мм.

Мнение экспертов однозначно склоняется в пользу пружинных узлов или нагелей из березы. Однако эти крепежные элементы хороши на простых стыках, без особенной сложности конструктивных элементов. На самом деле мастера без опыта работы сталкиваются со сложностями, которые кажутся неразрешимыми.

Но у каждой проблемы есть свое особенное разрешение – вековой опыт, смекалка мастера давно помогли найти способ решения даже самой сложной задачи в строительстве из дерева.

Как прикрепить в углах?

Это только со стороны кажется, что крепить угловые соединения несложно и для этого можно использовать один-два способа. Брус легче состыковать, чем привычно используемые еще столетие назад цельные бревна. Он хорошо обработан, имеет правильные геометрические очертания, нередко снабжен специальными пазами и выемками для быстрой стыковки. Все наработанные способы получили емкие и образные названия.

  • В полдерева, когда при проведении стыка выбирается часть бруса, которая образует своеобразную ступеньку. Они накладываются друг на друга и скрепляются деревянными нагелями насквозь, через заранее подготовленные отверстия. Для пущей прочности мастера применяют нагели и для крепежа на брусе между двумя углами.
  • «В лапу» – практически аналогичный способ связать угловое соединение, но если в полдерева выемка делается прямоугольная, то здесь она вырезается под определенным углом наклона.
  • «Ласточкин хвост» требует большего объема работ, но считается одним из самых прочных из всех существующих видов. На брусьях делают шипы трапециевидной формы, которые вставляются в паз, расположенный напротив. Шип в виде трапеции крепче держится в замковом соединении и брусья не разъезжаются.
  • «Непродуваемый» коренной шип называют еще сковороднем или теплым углом. Это тоже замковое соединение, но оно получается с помощью вырубки паза, а второй шип повторяет форму первого. Сейчас в него дополнительно забивают деревянный нагель, а раньше умельцы добивались «непродуваемого» соединения простой подгонкой деревянных волокон. Его использовали для наружных углов, чтобы в стыки не проникал холод.

По типу наружного вруба различают всего две разновидности – с остатками, которые остаются перед сторонами угла или без остатка. Хотя нынешние инструменты и плотницкий опыт, а также продукция лесопильной промышленности позволяет применять множество способов. Популярность деревянного домостроения не уступает строительству жилья из самых новых и прогрессивных стройматериалов.

С остатком в «обло» или в «чашу»

Этот способ, ранее востребованный при строительстве из бревен, отличается наличием перепуска (остатка на наружной угловой поверхности). Однако он и сейчас укладывается самыми разнообразными способами, а некоторые из них, со своими секретами, передаются из поколения в поколение. В современном мире он менее востребован, если у хозяев постройки есть необходимость в экономии средств, поскольку у рубки «в чашу» по-прежнему единственный недостаток – перерасход древесины.

В лесистых местностях, где в ней нет особого дефицита, это не главный аргумент в выборе технологии – здесь, доводом в пользу такого метода, считается получение прекрасной теплоизоляции и традиционно декоративная визуализация.

Если брус с уже подготовленными выемками, то сбор «в чашу» несложен и доступен даже дилетанту. Однако если они выпиливаются самостоятельно, нужен шаблон и тщательное соблюдение необходимых параметров. Особенность строительства из дерева – применение для всех углов только одного метода, так что придется повозиться и приобрести качественные инструменты.

Без остатка

Метод без перепуска, конечно, способствует экономии стройматериалов, плюс этим способом можно получить дополнительные метры внутри строения. Однако такие дома считаются холодными, поскольку даже самое прочное стыкование продувается в студеное зимнее время. Экономия на древесине – крайне спорный аргумент, поскольку стыки нуждаются во внешнем утеплении. Но никто не мешает рачительному хозяину использовать способ «в лапу» или его разновидности для возведения хозяйственных построек.

Варианты продольного соединения

Крепление по длине не менее важная часть процесса возведения здания из пиломатериалов. Мастера считают, что качественная продольная стыковка имеет не менее важное значение, поскольку от этого этапа зависит продолжительность сохранности тщательно подогнанного венца.

Если правильно провести все этапы сращивания, то длительность служения и устойчивость постройки будут гарантированы на долгие десятилетия. Проще всего нарастить, используя прямой или накладной замок, и именно эти два типа востребованы при строительстве из бруса. Дополнительная страховка – использование вертикальных нагелей или шпонки.

Есть некоторые советы от настоящих мастеров для того, кто рискнул и затеял постройку своими руками, не имея достаточного опыта в такого рода работах.

  • Удобный метод продольного соединения – вполдерева, при котором срезается часть торца, однако для большей крепости придется ставить два нагеля, иначе требуемая жесткость стыка в контактной зоне не получится.
  • «Ласточкин хвост» – вполне приемлемый вариант продольного крепления.
  • Комбинированный вариант из способа вполдерева, в котором «птичий хвост» выступает основным моментом на верхнем выступе. В таком виде они прекрасно сопротивляются продольному растяжению, а оно неизбежно, когда наступает усушка венцов из дерева.
  • Недостатком привычного метода вполдерева является возможность возникновения щели под действием продольного растяжения.
  • Надежно соединить брусья размером 150х150 мм., можно применив прямой накладной замок, поскольку у косого есть тот же недостаток, что и у метода вполдерева. Он сложнее для неопытного мастера, зато способен выдержать потенциальную нагрузку.

Использовать для состыковки элементов, если не хватило стройматериалов, лучше шип со шпонкой или коренной шип. Нередко, чтобы стянуть две составные части просто делают пропил, который дополнительно скрепляют гвоздями или нагелями.

Это не самый прочный вариант, который не стоит использовать для перекрытия, но вполне приемлемый при возведении хозпостроек из бруса размером 100х100 мм.

Основные материалы для скрепления бревен или деревянного бруса существенно не изменились, однако прибавились новые варианты. Для дилетанта они кажутся более продуманным выбором. А настоящие мастера прибегают к старым, проверенным веками методам. Энтузиасты опыта предков снимают видеоролики и выкладывают фотографии, чтобы не потерять сноровки.

В следующем видео вы узнаете, как соединять брус с помощью нагелей.

Как крепить брус к брусу

Несмотря на огромное разнообразие новейших материалов для возведения домов и коттеджей, многие собственники земельных участков выбирают для строительства своих домов дерево. Этот материал можно с уверенностью отнести к материалам, которые подарила нам природа. А значит и дом, построенный из дерева, будет обладать большим количеством преимуществ.

Строительство деревянного дома нельзя назвать классическим или модным. Это, скорее всего грамотный и разумный подход к своему жилью. Деревянные дома имеют неоспоримые плюсы перед другими постройками, к примеру, каменными. Температурные перепады или грунтовые колебания не могут причинить существенный вред деревянному дому.

Благодаря особому креплению всех соединений деревянное здание не разрушится и не даст трещин, как блоковый или кирпичный дом. Кроме всего такие дома эстетически красивы и не требуют дополнительной декоративной отделки.

Такие деревянные постройки очень качественные и надежные. Но если безответственно отнестись к креплению, такой дом может представлять реальную угрозу жизни для своих хозяев.

Что же лучше выбрать брус или бревно?

Бревно – это спиленное и обработанное дерево. По своим характеристикам бревна морозоустойчивы, не пропускают сквозняки сквозь щели, имеют хорошее сопротивление ветрам. Но возведение стен дома из бревен работа очень сложная, требующая специально подготовленного плотника. Сборка бревенчатого сруба – долгий поэтапный процесс. Бревенчатому срубу необходимо время на усадку, поэтому его собирают, а устанавливают через некоторое время.

Брус – это тоже бревно, только механически обработанное с четырех сторон на станках. Его технологические характеристики не отличаются от бревен. При ширине бруса 14-16 сантиметров теплопроводность такая же, как у бревен, имеющих диаметр 19 см.

Такой материал легко собирается при наличии некоторых особенностей и знаний. Так как соединительные швы брусьев продуваемые, то при соединении используют брусья различной высоты, для уменьшения швов, а между швами укладывают специальный прокладочный материал.

Зная технологию как крепить брус к брусу, с возведением стен из такого материала может справиться и новичок, а не только профессионал. Очень удобным и важным является то, что брус в отличие от бревен имеет небольшую усадку. Поэтому его сразу ставят на фундамент.

Достоинства и недостатки бруса как материала

  • Одним из самых важных преимуществ является то, что дома из бруса самые экологически чистые потому, что при строительстве используют только натуральные природные материалы. Ели брус цельный или профилированный, то он проходит только этап сушки. В доме из бруса приятно находится так, как такие дома отличаются своей эстетичностью. При правильном соблюдении технологии строительства они могут простоять десятилетиями, не потеряв своих эксплуатационных качеств.
  • При всех положительных качествах этот материал не лишен и некоторых недостатков. Брусья, которые используются для строительства, должны обрабатываться специальными огнеупорными средствами. Если используется непрофилированный брус, то он подвержен воздействию грибов или гниению.

Способы укладки бруса

Существует несколько способов как крепить брус к брусу. В разных местах используют методы, которые наиболее подходят для соединения и дают наилучшее скрепление в каждом определенном случае. Углы могут иметь соединение: с остатком, без остатка, встык; для внутренних стен используют Т-образное соединение; продольное соединение бывает с коренным шипом, на шпонках, косой или прямой замок (в полдерева).

1. Самый простой односторонний способ, при котором брус соединяют с брусом «встык». При таком способе укладка первого ряда производится с помощью « замочного паза», который углубляют на половину ширины бруса и остальные ряды скрепляются между собой шипами в шахматном порядке. Основной недостаток такого крепления это то, что в углах образуются щели, которые необходимо законопатить.

2. Следующий способ надежного крепления бруса – это метод «в полдерева». При таком методе на каждой стороне бруса делают специальные пропилы «в лапу», с помощью которых будут стыковаться брусья. Такая работа требует особой точности при замерах и идеально выполненного запила. Если все произведенная работа выполнена в строгой точности, то щели на месте стыков будут минимальные.

3. Одним из основных методов специалисты считают способ «в теплый угол» так, как при помощи этого метода новый дом будет теплым и надежным, у которого не будет дуть из углов. При таком методе крепления брус к брусу, на одно выпиливается специальный паз для крепления, напоминающий по форме хвост ласточки (это дало название такому методу).

В другом брусе выпиливается специальный шип. Чтобы выполнить соединение таким способом необходимо умение и мастерство. Поэтому те, кто выполняет такую работу первый раз, обращаются за помощью к опытным мастерам или же выполняют укладку брусьев другими более легкими и доступными способами.

4. Чтобы придать стойкость стене, состоящей из двух и более рядов брусьев, используют нагели. Это такой метод соединения брусьев, при котором в подготовленные и намеченные заранее места вбивают специальные деревянные шипы. Эти шипы изготавливают различной длины и в основном из твердых пород дерева, лучший вариант – сухой дуб.

Ни в коем случае не возможно применение вместо таких деревянных гвоздей других железных. При изготовлении деревянных гвоздей — нагелей следует помнить, что диаметр нагелей должен быть меньше, чем размер отверстия. Перед креплением брусья сверяют. Они должны быть идеально равны по диагонали и углам.

5. Существует еще один способ крепления брусьев, который в основном используют для строительства хозяйственных построек так, как для жилого дома он не очень надежный. Это метод — соединение «впритык». При таком соединении места скрепления брусьев обязательно крепят с помощью железных скоб или пластин. Если же не сделать этого, то углы будут сильно продуваться ветром, и кроме этого зимой в углах будет образовываться иней.

Полезные рекомендации

Все соединения должны быть очень прочными, надежными и устойчивыми. Все замеры, шипы, углубления делаются при помощи специальных шаблонов. Поверхности бруса должны плотно прилегать друг к другу. Угловые соединения для прочности и теплоты уплотняют дополнительными специальными материалами.

Строительство деревянных домов из бруса несложное и быстрое дело. При использовании технологических особенностей крепления бруса к брусу позволяют складывать стены дома достаточно просто, словно складывать конструктор. Очень важно при строительстве делать правильные замеры и строго придерживаться их.

При готовом фундаменте и приобретенном в процессе работы навыке, дом из деревянных брусьев может быть возведен за один летний сезон. И главное все купленные материалы должны быть высокого качества, сухими, ровными, соответствующих размеров. И только тогда вы и ваши близкие могут получить не дом, а мечту.

Самые популярные и надёжные способы крепления бруса к брусу

Несмотря на наличие гвоздей, шурупов, дюбелей и анкеров, деревянные элементы можно скрепить между собой без их помощи. При этом такое соединение может оказаться намного надёжнее и прочнее. Как скрепить брус между собой?

Прежде всего, этот вопрос должен волновать тех, кто задумался о строительстве деревянного дома. Если учитывать, что сейчас эта тема находится на пике популярности, то можно прийти к выводу, что заинтересованных достаточно. Нет смысла ещё раз говорить о полезности натуральных материалов и о том, какими положительными качествами обладает древесина. Перейдём сразу к вариантам крепления, тем более, что от этого зависит надёжность постройки.

В различных видах крепления бруса к брусу пространственное расположение деталей касательно друг друга может быть различным.

Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов:

1. Торцевые продольные. Чаще всего они используются в случаях, когда нужно увеличить длину имеющегося бревна в пределах одного венца. С их помощью можно предотвратить увеличение зазора между деталями и убрать смещение по отношению к продольной оси.

2. Торцевые угловые. Их задача заключается в прочном скреплении брёвен во время формирования углов стен. Результатом является предотвращение возможного смещения стен и углов. Положительным моментом является то, что щели между деталями не расширяются даже со временем.

способы крепления бруса к брусу
стыковка бруса

3. Венцевые. Предусматривает соединение двух элементов, находящихся в соседних слоях (например, вверху и внизу). Это помогает избежать движения брёвен по горизонтали, их вращение и смещение под влиянием силы тяжести, оказываемой верхними слоями.

4. Т-образный тип. Наиболее часто данный вид соединения применяется для стыковки наружных стен с внутренними перегородками и стенами. Обеспечивает достаточно жёсткое крепление, способное выдерживать серьёзные нагрузки.

Выбирая подходящий тип монтажа, необходимо учитывать второстепенные моменты, которые имеют важное значение. К таким относится профессиональный уровень мастера и его навыки, а также возможности рабочего инструмента. Если хоть что-то вызывает малейшие сомнения, это может существенным образом повлиять на конечный результат.

Перечисленные виды крепления бруса к брусу подразумевают большое количество различных способов крепления и выполнения замков, поэтому рассмотрим их подробнее.

соединение бруса
угловые соединения брусовой коробки

Надёжные способы крепления бруса при укладке

Для увеличения прочности соединения используют гвозди, штыри, скобы, саморезы, шипы, фрезерованные замки, деревянные нагели. Важно не забывать, что в местах соприкосновения металлических элементов с деревом повышена вероятность коррозии. Это снижает надёжность соединений и приводит к преждевременной порче дерева. Учитывая это, следует дополнительно использовать специальные защитные составы, или полностью отказаться от металла в пользу дерева.

В виду вышесказанного, целесообразно применять нагели. Их изготавливают из древесины твёрдых пород, например, бук, ясень или дуб. Помимо прочности нагеля должны иметь низкую влажность, иначе со временем они могут рассохнуться и ослабить соединение.

Ещё одним аналогичным способом является использование вставных шипов и шпонов, которые вставляются вдоль горизонтальной поверхности бревна. Шип и соответствующий ему паз могут быть выточены ещё на заводе. С помощью такого замка можно очень быстро произвести монтаж всех элементов, при этом соединения будут очень прочными.

Если вы имеете дело с прямыми и косыми замками, то дополнительно следует использовать нагели в местах соприкосновения. Лучше всего сделать отверстие посередине замка.

Самыми проблематичными местами являются углы. Здесь крепление бруса к брусу требует максимальной сосредоточенности и очень часто выполняется встык с использованием коренного шипа. Не менее популярным является сопряжение «в лапу» или «в чашу». Оно требует специальной подготовки и определённого опыта.

Полезной будет наша статья о том, как оформить интерьер дома из бруса, чтобы в доме было красиво и уютно.

Безусловно, строительство из дерева занимает большой промежуток времени. Основная его часто уходит на подготовку соединений и сборку элементов. Радует то, что в результате кропотливого труда вы получите действительно высокое качество.

в углах, по длине, варианты соединений, способы соединений

Построить брусовый дом сложнее газобетонного или кирпичного, каждый венец требует особо аккуратного отношения к запилу материала, особенно при укладке и соединении бруса в углах. Требуется хорошее представление того, как именно должен быть выполнен запил. Даже простая, на первый взгляд, процедура сращивания бруса по длине потребует разметки с точностью до миллиметра, иначе в стенах образуются мостики холода, и, что еще хуже, материал будет насыщаться водой и деформироваться.

Как правильно класть брус

Прежде чем учиться выполнять соединение брусовых отрезков в один прогон или на углах, будет правильным освоить азы техники укладки бруса в венцы. Тем более что проблем и ошибок при монтаже стен допускается не меньше, чем при соединении бруса между собой по длине. Обычно мастера считают сращивание крайней мерой и стараются не использовать венцы с продольным соединением.

До начала сборки сруба из бруса своими руками рекомендуется выполнить небольшую подготовку:

  • В первую очередь проверяется качество гидроизоляции ленточного фундамента, на углах наносится осевая разметка периметра, по которой и будут выравниваться отдельные брусы при соединении между собой и в стену;
  • Нарезка крепежа для соединения венцов и стыковки бруса в углах. Заготовки под нагели и шканты необходимо вырезать, обработать и высушить заранее. Стальные уголки и Т-профиль обрабатывают олифой;
  • Выполняют отбраковку и отбор бруса для первых трех венцов коробки. Эти несколько брусов не должны иметь дефектов, сучков, срощенных стыков. Геометрия – максимально близкая к идеальной.

Понятно, что строительный брус заранее должен быть обработан антисептиком и антипиренами, высушен в пачке до состояния 11-14% влажности.

Совет! Для дома или полноценного жилого коттеджа геометрия материала должна быть максимально качественной. Если вдруг оказалось, что купленный брус повело, или линия распила не такая ровная, как хотелось, в этом случае партию отправляют на строгание и фаскование.

Уже после доработки выбирают брус, который пойдет на укладку стен.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранный брус должен быть абсолютно ровным. После того как материал окажется на фундаментной ленте, покрытой двумя слоями рубероида, необходимо вооружиться хорошим строительным уровнем, лучше с гидравлическим контуром, и проверить положение первого венца. Нельзя выполнять соединение, не убедившись в идеально горизонтальном положении первого венца.

Почти всегда мастеров ожидает разочарование. Опорная поверхность фундаментной ленты далека от плоскости и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на заложенных в бетон анкерах, то первый венец окажется кривым.

Даже если попытаться скомпенсировать деформацию подгонкой соединения в замках на углах, то это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели. Поэтому перед фиксацией первого венца брусы выравнивают по горизонту с помощью деревянных подкладок.

Особое внимание нужно уделить укладке бруса и сборке углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому в стартовом венце в углах используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Способы соединения бруса

Одним из недостатков использования брусового материала являются жесткие ограничения на геометрию прогона, после того как два отрезка будут соединены между собой. Важно, чтобы все боковые грани обоих фрагментов после соединения бруса между собой находились попарно в одной плоскости.

Для стыковки используют три типа сращивания материала:

  • Продольное или линейное, два отрезка бруса соединяются между собой с получением одного прогона на всю длину стены;
  • Угловое соединение, отдельные детали венца стыкуются между собой в замок в углу коробки;
  • Вертикальное соединение венцов в конструкции одной стены.

Понятно, что, независимо от варианта стыка и способа построения замка, сращиваемые поверхности должны прокладываться уплотнителем, лучше всего джутовой паклей или термообработанным льняным волокном. Варианты с сушеным мхом лучше оставить для бань или легких коттеджей, у которых высота стены не превышает 3 м, а значит, риск выдавливания уплотнителя из соединения остается минимальным.

Угловое соединение бруса

В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:

  • Соединение с брусовым остатком;
  • Стыковка без остатка или, по-другому, вылета торцевых участков за пределы стен.

Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.

Угол с остатком

В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.

Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.

Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:

  • На уложенном брусе с торца отмеряют отступ, равный толщине материала;
  • По шаблону вырезают прямоугольный паз на ½ высоты бруса на стыкуемых частях венца;
  • Прокладывают нижний элемент замка уплотнителем и собирают соединение.

Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.

Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.

Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.

Угол без остатка

Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.

Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:

  • Вариант «в полдерева» без наружной оконцовки;
  • Соединение на шпонках;
  • Замок с коренным шипом или зубом.

Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.

Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.

Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.

Соединение бруса между собой по длине

Обычно длина одного брусового прогона не превышает 6 м. Можно, конечно, купить и более длинный материал, но стоимость такого рода заготовок в несколько раз превышает цену на стандартные размеры. Иногда сращивание отдельных отрезков и соединение бруса между собой в один прогон выполняют с целью экономии средств и стройматериалов.

Для того, чтобы соединение получилось прочным, замок формируют, как стык из двух половинок соединяемых деталей. Проще говоря, каждый отрезок бруса запиливают в ½ толщины, складывают и стягивают, забивая гвозди под углом 60-70о к поверхности. Длину паза принимают 2-2,5 кратной высоте венца.

Для бруса толщиной 150 мм и более может использоваться более сложная многоступенчатая схема запила.

Важно! В этом случае соединительная поверхность может иметь 3-4 ступени, но главное — стыкуемые плоскости выполняются клиновидной формы с уклоном.

В результате, если происходит усадка бруса по длине, то стык на соединении не расходится, уплотняется, щель между сопрягаемыми поверхностями уменьшается до минимально возможного.

Недостатки продольного соединения

Идея формировать полноценные брусы большой длины с помощью схемы продольного сращивания более мелких отрезков в теории выглядит привлекательной, но на практике не всегда удобна. Соединение из двух частей — это всегда потенциальный дополнительный мостик холода, даже если между половинками уложен полноценный утеплитель.

Мало того, длина стыка в несколько раз длиннее толщины бруса, поэтому в щелях будет собираться влага, а через несколько лет поверхность вокруг замка будет некрасивого серо-зеленого цвета. Потребуется регулярная очистка и отбеливание стен.

Главный недостаток подобного соединения заключается в том, что по мере усыхания и усадки брусовых стен ширина щелей в замке увеличивается в несколько раз, поэтому утеплитель или герметик достаточно быстро осыпается из разъема. Поэтому заделку и конопатку придется выполнять каждый год.

Один из способов устранить возможное затекание влаги предполагает использование специального акрилового герметика для брусовых стен. В этом случае для упаковки стыков между венцами используют льняную ленту уменьшенной ширины. Например, для бруса, шириной в 100 мм, нужно уложить уплотнитель размером 90 мм. По окончании усадочных процессов монтажа стык очищается от остатков льна и покрывается тонким слоем акрилового уплотнения. Разумеется, это временная мера, и полностью защитить от конденсата таким способом невозможно.

Как скрепить брус между собой

Кроме углов и продольной стыковки, венцы приходится соединять между собой и в вертикальном направлении. После укладки двух рядов бруса обязательно устанавливают дополнительное крепление в виде шкантов или нагелей.

Для стяжки венцов лучше всего использовать деревянные стержни квадратного сечения с размером грани 18 мм и длиной 250 мм. Для установки предварительно сверлят отверстия 25 мм. Глубина сверловки равна полторы высоты бруса. То есть один нагель полностью пробивает верхний брус и половину нижнего. Шканты забивают в шахматном порядке так, чтобы вертикальная линия крепежа не совпадала с соединениями на нижних рядах. Нагелями крепят обязательно в углах, на оконных и дверных проемах.

Какие шканты выбрать

Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:

  • На стальной поверхности зимой всегда образуется конденсат, древесина разбухает и подгнивает, прочность соединения падает до нуля;
  • Через полгода эксплуатации металл ржавеет, и подклинивает соединение венцов. Вместо нормальной усадки ряды просто повисают на металлических стержнях.

Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.

Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.

Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.

Заключение

Выбирая вариант соединения бруса в углах или в венцах стен, необходимо помнить, что любая коробка, собранная из брусового материала по каркасной или срубовой схеме, всегда будет подвержена усадке и температурным расширениям. Поэтому соединение должно быть достаточно пластичным, чтобы при деформации венцов не произошло разрушение шпонок или шипов в углах, деревянных шкантов в стенах здания.

Отправить комментарий

Общие принципы установки стержней — Часть III | Журнал Concrete Construction

Для крепления арматурных стержней используются различные типы стяжек. Большая часть привязки выполняется на плоской горизонтальной опалубке, такой как плиты перекрытия, и многие боли в спине можно избежать, если научиться сгибать и связывать жесткие ноги вместо того, чтобы сидеть на корточках. В статье проиллюстрированы и описаны несколько наиболее распространенных видов галстуков. Защелкивающаяся или одинарная стяжка обычно используется при плоских горизонтальных работах для фиксации арматурных стержней в нужном положении от смещения из-за работы, выполняемой другими специалистами, и путем укладки бетона.Это очень простая стяжка, которую оборачивают один раз вокруг двух поперечных стержней по диагонали двумя концами сверху. Затем концы скручивают плоскогубцами до плотного прилегания к стержням. Обертка или защелкивающаяся стяжка обычно используется при вводе арматуры стен, надежно удерживая стержни в нужном положении, чтобы горизонтальные стержни не сдвигались во время строительства или бетонирования. Связывание выполняется путем обертывания проволоки 1,5 раза вокруг вертикального стержня, а затем по диагонали вокруг пересекающегося горизонтального стержня, завершая завязывание таким же образом, как и для стяжки-защелки.Седельный галстук сложнее, чем два только что описанных, но в некоторых местах его предпочитают. Он используется, в частности, для обвязки опор или других матов для удержания крючковатых концов стержней на месте; также используется для крепления стяжек колонн к вертикальным стержням. Проволока проходит наполовину вокруг одного из стержней с каждой стороны перекрестной перемычки, затем проходит прямо вокруг перекрестной перемычки, затем вверх и вокруг первого стержня, где он скручивается. Оберточная стяжка аналогична седельной стяжке, за исключением того, что проволока оборачивается полтора раза вокруг первого стержня.Этот тип иногда используется для крепления тяжелых матов, которые поднимаются краном, и для крепления шпал колонн к вертикали, где существует тенденция к значительному натяжению шпал. Иногда вместо стенного анкера на стене используется стяжка в виде восьмерки, но это не особенно рекомендуется из-за времени, необходимого для завязывания стяжки. Правильная привязка стержней важна для сохранения их положения во время работы, выполняемой другими профессионалами, и во время укладки бетона. Однако нет необходимости связывать стержни на каждом перекрестке., обвязка ничего не добавляет прочности готовой конструкции. В большинстве случаев все, что необходимо, — это ничья на каждом 4-м или 5-м перекрестке. Концы готовых стяжек не должны касаться поверхности бетона.

Сделай сам стойло-стойку | Garage Gym Отзывы

Размеры, которые я собираюсь перечислить, относятся к стойкам длиной 8 футов и шириной 4 фута. Внесите изменения в соответствии с имеющимся у вас пространством.

  1. Разрежьте 8-дюймовые дюбели пополам, используя торцовку или ножовку.Убедитесь, что все дюбели одинаковой длины.
  2. Нарисуйте, как должны выглядеть стойки. Я измерил свою половину длины, а затем сделал наклон к углу, чтобы можно было добавить перекладину для подтягивания.

3. С помощью лобзика вырежьте часть стоек, которая вам не нужна.

4. Измерьте размер отверстий. В моем случае я отметил центры отверстий на расстоянии 6 дюймов друг от друга. Нижний дюбель, который я измерил, находился на расстоянии 6 дюймов от пола. Верхний штифт находится на расстоянии 6 дюймов от штифта под ним, но он вытаскивается, поэтому можно выполнять подтягивания и строгие пальцы ног к перекладине.Убедитесь, что вы отметили отверстия с обеих сторон стойки, вы поблагодарите меня позже.

5. Вот сложная часть. Отметьте на долоте Форстнера, насколько глубоко вы хотите, чтобы он заходил в лес. Я отметил шахту на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца сверла, чтобы она не заходила полностью.

6. Просверлите отмеченные отверстия. Это займет некоторое время. Сверлильный станок очень полезен, потому что вы можете сохранить он прямой, но если у вас есть только дрель, убедитесь, что у вас заряжены батареи и вы держите ствол прямо.

7. Заполните одно из отверстий стойки столярным клеем и вставьте дюбель в отверстие с помощью резинового молотка. Вы хотите, чтобы дюбель плотно прилегал, и если вы просверлите отверстия ровно, он будет.

8. После того, как все дюбели будут прикреплены к одной стороне стоек, заполните другую стойку клеем и прикрепите резиновым молотком. Это заняло некоторое время, чтобы выровнять все дюбели, но с помощью моей жены все получилось красиво.

9. Теперь, когда все дюбели приклеены и встали на свои места, возьмитесь за винты и ввинтите дюбели на место с внешней стороны стойки.Помните, как я сказал, что вы позже поблагодарите меня за то, что я сделал отверстия с обеих сторон стойки? Это то время. Вы можете поблагодарить меня в разделе комментариев;)

10. Стойки должны быть построены без учета монтажного оборудования. Возьмите доску размером 1 x 4 дюйма и отрежьте 2-4 куска по ширине стойла. Прикрутите доски к задней части стоек стойл стойл.

11. Используя шпильку, найдите шпильки и прикрутите плату к шпилькам.

12. Отойдите в сторону, возьмите варево, свою собаку, полюбуйтесь красивым закатом и полюбуйтесь своим мастерством.

Когда я построил эти стойки для стойл, я просто пробежался наощупь и объединил некоторые планы, которые я видел, с некоторыми собственными чертежами. Однако я знаю, что многим людям нравится иметь планы, которые они могут увидеть и реализовать. Итак, вот несколько планов различных киосков, которые я собрал по всей веб-вселенной, также известной как веб-вселенная.

Барные стойки отлично подходят для самых разных вещей.

Я приседаю снизу. Строгие пальцы ног к перекладине. Подтягивания. Растяжки. Стойки на руках. L-сидит. Сухая потная спортивная одежда.И многое другое.

Я немного удивлен, что раньше обходился без него из-за того, как часто я его использую.

Rogue Stall Bars

Многие люди хотят стойло-стойла, но не хотят их строить. Я понимаю это, и хотя мне нравится процесс создания оборудования, я вижу, как другие предпочитают обменивать топливные блоки на свое оборудование.

До сих пор вам приходилось создавать свои собственные. Было несколько компаний, производящих деревянные стойки для стойл, но новые планки, которые Rogue выпустил после того, как я годами умолял их сделать комплект совершенно потрясающим!

Убедитесь сами:

Rogue Stall Bars, недавно переоборудованный в устройство, скрепленный болтами, превращает классический гимнастический снаряд шведской лестницы в мощный тренажер 21 века — с почти безграничными возможностями применения для любого типа спортсмена.Устройство доступно с деревянными или металлическими перекладинами на ваш выбор и поставляется в двух различных наборах: для настенного монтажа и для монтажа в стойку / стойку.

Система настенного крепления — включает в себя все необходимые перекладины, а также (2) 90-дюймовые стойки Monster Lite и (4) кронштейны для настенного монтажа. Эта установка рекомендуется только для надежных бетонных стен или деревянных стоек и может потребовать дополнительной поддержки или Ни в коем случае НЕ следует использовать стойку на гипсокартоне или металлических шпильках. Монтажное оборудование НЕ входит в комплект.
Крепление на поперечину буровой / стойки — включает в себя все необходимые поперечины и оборудование для подключения к любой существующей стойке / буровой установке Monster Lite или Infinity (вы можете добавить секцию к задней части стойки или к одной 43-дюймовой секции буровой установки. ).Для большей устойчивости и безопасности стойки стойл следует устанавливать только на буровую установку или стойку, которые надежно прикреплены к полу.

Каждая стойка стойла имеет высоту 90 дюймов, а сами перекладины имеют ширину 43 дюйма и расположены на расстоянии 6 дюймов по центру. Металлические стержни имеют диаметр 1,25 дюйма, в то время как диаметр деревянной версии составляет 1,5 дюйма.

Возникшие в 19 веке рули для стойл служили простым настраиваемым инструментом для целенаправленной растяжки и тренировки с собственным весом, помогая спортсменам развивать лучший баланс, гибкость и силу кора.Преимущества лестницы, которая когда-то ассоциировалась в большей степени с гимнастическими тренировками, недавно были восприняты тренерами, работающими со всеми, от мастеров единоборств до пауэрлифтеров. Фунт за фунт, трудно найти более универсальное оборудование.

Характеристики:

Сделано в США
Высота: 90 дюймов
Ширина: 43 дюйма
Диаметр: 1,25 дюйма по металлу, 1,5 дюйма по дереву.
Оборудование входит в комплект только для варианта монтажа на стойку / стойку.
Крепление на буровую установку / стойку совместимо ТОЛЬКО с Rogue Monster Lite и Infinity Series
Новый дизайн Bolt-Together позволяет сэкономить на доставке

Купить сейчас (415 $.00)

Что можно и чего нельзя делать при связывании арматуры — South Coast Steel Service, Inc.

На первый взгляд процесс связывания арматуры может показаться простым. Однако на самом деле это довольно длительный и сложный процесс. Хотя это не совсем ракетостроение, есть еще много вещей, которые необходимо учитывать при связывании арматуры. Сделайте это неправильно, и вы рискуете поставить под угрозу всю целостность конструкции. В этом кратком руководстве мы расскажем, что можно и чего нельзя делать при связывании арматуры.

Чтобы достичь оптимальных результатов и избежать каких-либо проблем, рассмотрите возможность применения этих передовых методов, когда дело доходит до связывания арматуры и конструкции арматурных стержней.

Dos

Делай домашнее задание

Сделайте домашнюю работу над тем, какие размеры, конфигурация и размещение арматуры потребуются, а также какой тип стульев лучше всего подойдет для работы. И у бетонных, и у пластиковых стульев есть свои плюсы и минусы, и выбор того, какой из них использовать, будет зависеть от вашей ситуации и бюджета.Кроме того, вам нужно будет продумать, как вы будете связывать арматуру. Отожженная стальная проволока дешевле и более универсальна, в то время как прядильщики для мешков легче работать, но они могут стоить дороже.

Делитесь планами строительства с поставщиком

Все, от размещения арматуры до использования стульев в опорах арматуры, должно быть точным. Поэтому важно подробно поделиться своими планами строительства с поставщиками арматуры и опор арматуры. Это позволит им предоставить вам арматурный стержень подходящего размера и опору для арматуры и в нужном количестве.

Разметить панели макета

Размещение и удержание стержней в правильном положении имеет важное значение для достижения желаемой прочности готовой бетонной конструкции. Чтобы помочь в этом отношении, используйте панели макета в качестве справочной информации. Обязательно отметьте их правильно, чтобы их было легко различить.

Используйте галстук соответствующего типа

Для обычных строительных проектов, где сила бетона на арматурном стержне во время его укладки будет минимальной, для связывания арматурного стержня будет достаточно простой защелкивающейся стяжки.Однако в других случаях, когда сила укладки бетона рискует сместить арматурный стержень, необходимы более совершенные методы крепления. Двумя наиболее распространенными методами предварительной стяжки арматурных стержней являются Рисунок 8 и Седло.

Для надежного удержания перпендикулярных стержней вместе и уменьшения риска перекатывания используется цифра 8. Между тем, для обвязки арматуры к стенам или другим вертикальным конструкциям используется стяжка «Седло». В реальных приложениях будет использоваться комбинация обоих вместе с другими методами связывания в зависимости от характера и требований конструкции арматуры.

Сделайте стул для арматуры

Стулья

чрезвычайно важны для удержания арматуры в правильном положении во время строительства. После того, как мат будет установлен, стулья будут удерживать арматуру на месте, поскольку бетон полностью покрывает ее.

Не надо

Не пренебрегайте конфигурацией арматуры при укладке бетона

Когда бетон заливается на арматурный стержень, может произойти смещение, которое нарушит выравнивание арматуры. Чтобы исправить это, вы можете поддержать арматурный стержень с помощью инструмента с рукояткой, такого как клин лопаты, чтобы обеспечить достаточный рычаг, позволяющий ему удерживать свое положение.В качестве альтернативы вы можете изменить направление потока бетона, чтобы сила прикладывалась в противоположном направлении.

Не забудьте поставить заглушки на открытые арматурные стержни

Если вы не хотите рисковать серьезными травмами, всегда закрывайте оголенные арматурные стержни крышками. Обрезанные концы арматуры очень острые, и в прошлом некоторые строительные работы даже были искалечены или убиты из-за падения с выступающих дюбелей арматуры. В соответствии с требованиями Управления по охране труда (OSHA), специальные колпачки стержней, изготовленные из высокопрочного пластика, должны быть размещены на всех открытых обрезанных концах арматуры.

Не размещайте опору арматуры слишком далеко друг от друга

Опора арматуры должна быть размещена на правильном расстоянии между ними. Если они расположены слишком далеко друг от друга, арматурный стержень из-за своего веса согнется посередине и, таким образом, вызовет у вас больше головной боли. Другая проблема опоры арматуры , которая может возникнуть, заключается в том, что стулья из арматуры, особенно пластиковые, также могут сломаться из-за перенесенного на них чрезмерного веса. На бетонных блоках также могут образовываться трещины, что снижает прочность возводимой конструкции.

Не используйте неподходящее кресло

Как упоминалось ранее, у разных типов стульев есть свои преимущества и недостатки. Если арматурная конструкция не слишком тяжелая, а торцевая конструкция не будет подвергаться чрезмерным злоупотреблениям со стороны элементов, пластиковые стулья будут достойным и доступным вариантом. Между тем, бетонные блоки увеличивают прочность и долговечность всей конструкции, но было бы чрезмерно использовать их в небольшом, не слишком сложном строительном проекте.

Не пытайтесь сварить арматуру дуговой сваркой

Для достижения надлежащей адгезии в процессе сварки поверхность металлической арматуры должна быть нагрета до точки плавления, что трудно сделать с большинством типов арматуры. Сваривать можно только определенные типы арматуры, на которых выбита буква «W». Даже в этом случае вы должны быть квалифицированным сварщиком и иметь запланированную процедуру сварки.

Чтобы достичь оптимальных результатов и избежать каких-либо проблем, подумайте о применении передовых методов, когда дело доходит до связывания арматуры и конструкции арматуры.Если вы нашли информацию в этой статье полезной, подумайте о том, чтобы поделиться ею со своими коллегами и друзьями.

CRSI: Размещение арматурных стержней

Чертежи размещения арматурных стержней — это инструкции инженеров для подрядчиков о том, как построить конструкцию, способную выдержать ожидаемые нагрузки. Они предоставляют подробные сведения и инструкции по размещению, чтобы слесари могли установить арматурные стержни на место на рабочем месте.

Расстояние между стержнями

Чертежи размещения используются для указания места размещения арматурных стержней.Иногда структурные чертежи и чертежи размещения очень точно указывают, где именно размещается арматурный стержень. Мастерам-слесарям необходимо выяснить, как эти арматурные стержни соотносятся с общими размерами конструкции.

Барные опоры

Количество бетонного покрытия арматурного стержня очень важно. При правильной конструкции бетон защищает арматурный стержень от коррозии. Опоры для стержней используются для удержания арматурных стержней на месте для достижения надлежащей глубины покрытия.Типы опор для стержней варьируются от простых, таких как бетонные блоки, до полностью пластиковых стульев и опор для стержней из проволоки.

Требования к креплению стержней

Арматура связана проволокой, чтобы удерживать ее на месте.

Справа диаграмма типовых стяжек:

Деталь A: «Защелкивающаяся стяжка» (диаграмма вверху слева) является самой простой и обычно используется для арматурного стержня в плоском горизонтальном положении.

Деталь B: «Обвязка и защелкивающаяся стяжка» (диаграмма вверху справа) обычно используется при связывании вертикальной арматуры стены для надежного удержания стержней на месте.

Деталь C: «Седельный галстук» (диаграмма внизу слева) более сложен, чем карабины или стяжки и карабины. Они обычно используются для крепления стяжек к угловым стержням колонн и распорок к угловым стержням балок.

Деталь D: «Обертка и галстук-седло» (внизу в центре схемы) аналогична стяжке-седле, за исключением того, что проволока оборачивается 1-1 / 2 раза вокруг первой планки, а затем завершается, как Деталь C.

Деталь E: Галстук «восьмерка» (диаграмма внизу справа) может использоваться на стенах вместо седла или обертки и карабинов.Этот тип стяжки используется для закрепления тяжелых матов.

CRSI: соединительный стержень

Железобетонные конструкции спроектированы так, чтобы вести себя монолитно. Правильно спроектированные стыки отдельных арматурных стержней являются ключевым элементом в передаче сил через конструкцию и создании пути нагрузки. Архитектор / инженер предоставляет местоположение, длину нахлеста и соответствующую информацию на структурных чертежах.

Простое соединение внахлест

Соединение внахлест является преобладающим методом соединения арматурных стержней.Стержни могут быть разнесены или соприкасаться. Для соединений внахлест контактные соединения предпочтительны по той практической причине, что при соединении вместе они легче защищены от смещения во время укладки бетона. Бесконтактные соединенные внахлест стержни не должны располагаться слишком широко, чтобы между стержнями в бетоне образовалась зигзагообразная трещина.

Длина соединения внахлест зависит от прочности бетона, типа бетона, предела текучести (марки) арматурных стержней, размера стержней, расстояния между стержнями, покрытия бетона и количества стяжек или хомутов.Длина соединения внахлест всегда указывается на чертежах размещения и может быть найдена либо в деталях, либо в таблицах соединений, либо в общих примечаниях. Дополнительную информацию о соединениях внахлест можно найти здесь.

Сварное соединение внахлест

В общем, CRSI не рекомендует ручную дуговую сварку в полевых условиях. Однако, при необходимости, сварные стыки выполняются путем электродуговой сварки арматурных стержней между собой. Для проектов любого масштаба ручная дуговая сварка обычно является наиболее дорогостоящим методом из-за прямых и косвенных затрат на надлежащий осмотр.Правильно спроектированные и изготовленные сварные соединения требуют большего внимания, чем простое заявление в контрактной документации: «Все сварные соединения должны соответствовать« Правилам по сварке конструкций — арматурная сталь »(AWS D1.4 / D1.4M: 2011)».

Хотя Сварочные нормы и правила являются всеобъемлющим документом, для проекта со сварной арматурой требуются другие важные элементы, такие как химический анализ стали, полевой осмотр, наблюдение и контроль качества. CRSI не рекомендует соединять поперечины небольшими сварными швами, известными как «прихваточные швы».«Прихваточная сварка — фактор, связанный с хрупким разрушением узлов арматуры.

Муфта для стержня с деформированной резьбой

Это механическое соединение, для которого требуются специальные стержни с резьбовой прокаткой, деформации по всей длине которых соответствуют стандарту ASTM A615. Соединения собираются контргайками и резьбовыми муфтами, затем гайки затягиваются с заданным крутящим моментом. В качестве альтернативы контргайки можно не устанавливать, если стержни можно затянуть вместе. Специальное оборудование позволяет использовать его для концевых анкеровок в бетоне или для соединения с конструкционными стальными элементами.Прутки могут быть пламенными или пропиленными.

Муфта с высаженной прямой резьбой

Это механическое соединение, состоящее из муфты с внутренней прямой резьбой на каждом конце, которая соединяет два арматурных стержня с высаженным концом с соответствующей внешней резьбой. Высаживание концов стержня позволяет увеличить площадь поперечного сечения в резьбовой части, чем площадь поперечного сечения стержня.

Этот тип стыка может состоять либо из трех частей (два конца стержня и соединитель с внутренней резьбой), либо из двух частей, при этом соединительный элемент может быть выкован за одно целое или предварительно установлен на конце стержня.Эти системы также доступны в виде приварных муфт, переходных муфт, позиционных муфт и стержней с головками.

Муфта с прямой резьбой без высадки

Это механическое соединение, состоящее из муфты с внутренней прямой резьбой на каждом конце, которая соединяет два арматурных стержня с соответствующей внешней резьбой. Поскольку нарезка резьбы уменьшает чистую площадь поперечного сечения арматурного стержня, некоторые производители используют стержни на один размер больше, в то время как другие производители используют стержни с пределом прочности на растяжение и предел текучести, достаточным для преодоления потери чистой площади при нарезании резьбы.

Этот тип соединения состоит из трех частей (два конца стержня и муфта с внутренней резьбой). Эти системы также доступны в виде приварных муфт, переходных муфт и позиционных муфт.

Муфта резьбовая с холодным обжимом

Резьбовая муфта с холодной обжимкой состоит из наружной и внутренней частей с предварительно выполненной резьбой, которые прижимаются к арматурным стержням с помощью обжимного пресса со специальными штампами. На концах стержня резьбы не требуется. Соединение стержней завершается установкой одного компонента с предварительной резьбой в другой.Трехкомпонентная соединительная муфта доступна для сращивания изогнутых стержней, которые нельзя повернуть. Дополнительные детали включают переходные муфты для соединения стержней разных размеров, муфты, используемые для соединения стержней с конструкционными стальными элементами, и муфты с фланцами, имеющими отверстия для гвоздей. Потоки запечатаны и защищены для будущих приложений расширения.

Муфта с конической резьбой

Это механическое соединение, состоящее из муфты с конической резьбой, которая соединяет стержни с соответствующей конической резьбой.Муфта устанавливается путем поворота стержня или втулки с помощью гаечных ключей с крутящим моментом, указанным производителем. Для соединения гнутых или изогнутых стержней используются специальные позиционные муфты с хомутами. Адаптации позволяют использовать концевые анкерные крепления в бетоне или соединения с конструкционными стальными элементами. Концы прутка могут быть обрезанными или пропиленными. Концы прутка требуют нарезания конической резьбы на заданную длину.

Муфта с прямой резьбой и высаженными концами арматуры

Это механический стык, состоящий из формующих головок на концах стержней, которые должны быть соединены с помощью гидравлической машины от производителя стыка, которая предназначена для установки между близко расположенными стержнями.Концы высаженных стержней стыкуются друг с другом и удерживаются на месте с помощью муфты с прямой резьбой с наружной и внутренней резьбой, которая устанавливается на стержнях перед формированием головок. Муфта устанавливается путем поворота охватываемого или охватывающего компонента и затяжки с рекомендованным производителем крутящим моментом; вращения штанги не требуется. Гнутые или изогнутые стержни можно сращивать с помощью одного и того же устройства. Адаптация позволяет использовать концевые анкерные крепления в бетоне или соединение с резьбовой шпилькой.

Соединительная муфта, заполненная раствором

Соединительная муфта в форме двойной усечки заполнена безусадочным высокопрочным раствором на цементной основе.Сращиваемые арматурные стержни вставляются во втулку и встают встык в центре втулки. Пространство между стержнем и втулкой заполнено безусадочным раствором для передачи усилий между деформированной поверхностью стержней и деформированной внутренней поверхностью втулки. Никакой специальной подготовки концов прутков не требуется, за исключением обычной очистки. Относительно широкие рукава также могут компенсировать незначительные перекосы стержней и комбинации стержней разного размера.

Комбинированная втулка с цементным раствором и резьбой

Этот тип механического соединения, в основном используемый для сборного железобетона, сочетает в себе два распространенных метода механического соединения.Один конец втулки прикрепляется к арматурному стержню (арматуре) и закрепляется резьбой. Затем соединение завершается, когда другой конец стержня вставляется в муфту, а пространство между стержнем и муфтой заполняется высокопрочным раствором. Широкая горловина рукава допускает незначительное смещение стержня во время монтажа. Широкая горловина также позволяет переключаться между барами разных размеров.

Стальная муфта

Муфтовая муфта, заполненная сталью, представляет собой механическое соединение, в котором расплавленный металл или «стальной наполнитель» блокирует канавки внутри втулки с деформациями арматурного стержня.Специальные детали позволяют использовать их в качестве концевых анкеров или соединений с конструкционными стальными элементами. Концы стержня, отрезанные со срезом, пламенем или пропилом, можно использовать в качестве «стального наполнителя», заполняющего пространство между концами стержня. Однако рекомендуется проверка конца стержня.

Муфтовая муфта холодного обжима

В соединительной муфте с холодной обжимкой используется гидравлический обжимной пресс со специальными штампами для деформации втулки вокруг концов сращиваемых арматурных стержней. Это обеспечивает надежную механическую блокировку арматурных стержней.Сращиваемые стержни вставляются в гильзу на равные расстояния. Прутки могут быть разрезанными на ножницы, пламенем или распилом, однако рекомендуется проверка конца стержня. С помощью этой системы можно соединять стержни разных размеров. Это механическое соединение может также использоваться для соединения арматурных стержней с конструкционными стальными элементами. Для сращивания арматурных стержней с эпоксидным покрытием требуются более длинные рукава.

Соединительная муфта с срезным винтом

Этот тип механического соединения состоит из соединительной втулки с винтами со срезной головкой, которые предназначены для срезания с заданным крутящим моментом.Арматурные стержни вставляются так, чтобы встретиться с центральным упором в соединительной втулке, и винты затягиваются. В процессе затяжки заостренные винты вставляются в стержни. Для одного типа стыков винты заставляют стержни контактировать с внутренними направляющими для захвата. Для другого типа стыка винты заставляют стержни вклиниваться в сходящиеся внутренние стенки соединительной муфты. Винты можно затянуть с помощью стандартного торцевого ключа или пневматического ударного ключа. Для соединения двух неподвижных стержней доступны соединительные втулки без центрального упора.

Прессованная муфта

Этот тип механического соединения производится путем холодного выдавливания соединительной втулки по обоим концам стержня за одну операцию. Затем соединительная втулка центрируется по стыкуемым концам стержня и присоединяется к одному стержню путем затягивания установочного винта. Гидравлический пресс, предназначенный для установки между близко расположенными стержнями из арматурной стали, затем проталкивает волочильный штамп по всей длине соединительной втулки. Материалы муфты плотно обтекают деформацию стержня, что создает стык.

Также доступны экструдированные переходные муфты для соединения двух арматурных стержней разного размера. Прутки могут быть нарезанными ножом, пламенем или пропилом; однако рекомендуется проверка конца стержня.

Муфта сцепления с двойным клином

Эта соединительная втулка состоит из втулки из ковкого чугуна с двумя внутренними клиньями. Две серии конических винтов расположены по длине втулки напротив клиновидного профиля в втулке. Каждый арматурный стержень выступает из рукава примерно на один диаметр стержня.Никакой специальной подготовки концов прутка не требуется. Когда винты затягиваются, они вдавливаются в поверхность стержней и вклинивают стержни в сходящиеся стороны профиля рукава. Винты можно затягивать с помощью подходящих ударных ключей или ручных гаечных ключей с храповым механизмом. Головки винтов рассчитаны на срезание при заданном моменте затяжки. С помощью этой соединительной муфты можно соединять стержни размером от №3 до №6 [от №10 до №19], а также стержни разных размеров без покрытия или с эпоксидным покрытием.

Соединительная втулка со срезным болтом / клином

Предназначен в первую очередь для сращивания стержней меньшего диаметра, размером от # 3 до # 6 [от # 10 до # 19], соединительная муфта имеет овальное поперечное сечение, что позволяет перекрывать две арматурные стержни одинакового диаметра во втулке.Каждый стержень выходит из рукава примерно на один диаметр стержня. После того, как втулка установлена ​​правильно, через отверстие в плоской поверхности втулки продевается клиновидный круглый штифт. Клин проходит между стержнями и проходит через отверстие напротив отверстия для вставки. Палец клина приводится в движение ручным гидроцилиндром.

Механический соединитель дюбелей

Механические соединения дюбелей используются для предотвращения проникновения стержней или их выхода из форм и железобетонных конструкций.Все доступные системы состоят из нескольких компонентов. Соединительный компонент имеет внутреннюю резьбу, а другой компонент имеет внешнюю резьбу. Компонент с внутренней резьбой обычно предназначен для крепления непосредственно к опалубке и обычно заключен в оболочку при первом бетонировании. Эти системы доступны во множестве дизайнов, конфигураций, размеров и форм.

Механические соединения только с компрессией

Использование концевого подшипника для передачи сжатия от стержня к стержню требует, чтобы концы стержней были обрезаны в пределах 1–1 / 2 квадрата к продольной оси стержней.При сборке в полевых условиях такие механические стыки при установке должны укладываться под углом 3 градуса. Для обеспечения концентрической опоры используются коммерческие устройства.


Необходимые ресурсы

Арматурные стержни: анкерные крепления и соединения

Арматурные стержни: анкерные крепления и соединения — исчерпывающий источник информации о разработке и соединении арматурных стержней. Включает обширные таблицы развития и длины соединения внахлестку. Также включает расширенную информацию о столбцах с заголовками.Основано на спецификациях мостов ACI 318-08 и AASHTO.

Техническая нота (ETN-D-2): Стыки внахлест в шахматном порядке

Целью данной Технической записки является обучение смещению стыков внахлестку во избежание скопления арматурных стержней в области стыков внахлестку.

На крючках — шитье с помощью крючков и глаз

Лиша Видлер

(Эта статья была впервые опубликована на сайте Your Wizard Unlock’d.)

Крючки и петли — это небольшие металлические приспособления, которые часто используются для застегивания одежды.Как правило, они сделаны из скрученной проволоки и имеют по две круглые петли с каждой стороны, с помощью которых их можно сшить. Крючки и ушки бывают самых разных размеров, от миниатюрных до огромных, в зависимости от их назначения.

Крючки и глаза крупным планом

У них есть ряд функций, чаще всего при шитье от кутюр. Например, один крючок и ушко часто помещают в верхней части молнии, чтобы скрепить вырез или края пояса. Они используются для застегивания воротников и манжет рукавов, нестандартных ремней, поясных перьев и защиты нижнего белья или в любом другом месте, где застежка большего размера была бы неудобной.В одежде для кукол иногда используются крючки и петли, и они являются популярным выбором среди исторических костюмов, поскольку существуют на протяжении веков.

Крючки и проушины имеют преимущество перед кнопками в том, что их можно использовать не только с перекрывающимися краями, но и с прилегающими краями ткани. Привязки можно использовать только с перекрывающимися краями. Защелка с большей вероятностью откроется под давлением, однако крючки, как правило, легче расстегиваются, когда их толкают в разные стороны.

Snaps vs. Hooks

Выбор крючков и петель
После того, как вы определили, что крючок и петля — лучший выбор для вашего проекта, выберите наименьший размер, который будет работать.Они продаются в белом, черном или никелевом цвете, поэтому выбирайте для своей ткани наименее бросающийся в глаза цвет. Имейте в виду, что при частом или интенсивном использовании эмаль на белых или черных крючках может сколотиться, обнажив никель.

Крючки прикрепляются либо к закругленной металлической проушине, либо к плоской планке. Вы также можете создать собственную планку для ниток или петельку. Металлическая проушина или планка намного прочнее, но у нитки есть то преимущество, что она гармонирует с тканью. С петелькой крючок будет плотно прилегать к одежде.Однако не всегда делать дырку в одежде.

Резьбовые стержни, металлические стержни, металлические проушины и люверсы

Что нужно для закрепления крючков? Это зависит от того, будут ли края вашей ткани примыкать или перекрывать друг друга. Часто глаза будут видны, когда они закрываются внахлест. Поэтому их лучше всего использовать с прилегающими краями, где они будут спрятаны. Полосы лучше всего подходят для перекрывающихся краев, потому что они не видны.

Где вы ставите крючки? Обычно крючки пришиваются примерно на 1/8 дюйма от края одежды на изнаночной стороне ткани.Если вы не перекрываете края, глазки также будут заходить на нижнюю сторону, примерно на 1/8 дюйма от края — достаточно далеко, чтобы ни крючок, ни проушина не были видны, когда застежка туго натянута. Если вы перекрываете края, положите планки на внешнюю сторону ткани. Их положение не имеет решающего значения, и при необходимости они могут быть перемещены для лучшего прилегания.

Смежные и перекрывающиеся края

Прикрепление крючков и глазков
Отметьте одежду мелким карандашом или ручкой для ткани, чтобы обеспечить точное размещение.(Рекомендуется сначала проверить ткань, чтобы убедиться, что следы исчезнут.) Выберите ручную иглу, достаточно прочную, чтобы пройти через все слои ткани, но достаточно маленькую, чтобы легко пройти через отверстия крючка. Проденьте в иглу и свяжите концы вместе, а затем натяните нить воском, чтобы укрепить ее. Когда вы начнете, либо «вытолкните» узел, чтобы он был спрятан между двумя слоями ткани, либо начните с изнаночной стороны ткани, чтобы узел не был виден. Сделайте две или три петли через металлические петли, чтобы закрепить крючок или ушко на месте.

Крепление крюка или проушины

Используя небольшие петельные стежки, пришейте петли к ткани. Использование петельных стежков занимает немного больше времени, чем простое прошивание металлической петли, но обеспечивает аккуратную профессиональную отделку.

Петля и обычная строчка

После того, как вы сшили петли крючка или петли, вам нужно будет стабилизировать его. В случае крючков это означает прострочку верхней части прямо под изогнутой частью крючка. Глаза вы должны прострочить по бокам глаза, чуть ниже верхней кривой.Бары не требуют стабилизации.

Стабилизирующий крючок и проушину

Создание стержней с резьбой
Если вы предпочитаете, чтобы элементы совпадали, можно сделать стержень из ниток. Он может быть почти невидимым, но имейте в виду, что он не выдержит, как металлический стержень. Используйте его только для крючков, которые не будут натянуты.

Резьбовой стержень

Заправьте нить в иглу, завяжите узел и натрите нить воском. Спрячьте узел под тканью и сделайте два крошечных стабилизирующих стежка.Определите, какой ширины вам нужна планка, учитывая толщину крючка. Стежок, равный ширине крючка, не позволит ему проскользнуть под ним, поэтому сделайте его немного шире. Сделайте один стежок, стараясь не натягивать его.

Первый стежок

Верните иглу туда, где вы начали, продвигая нить снизу и обратно к лицевой стороне ткани. Снова пройдите по ширине планки, добавив вторую прядь нити, чтобы сделать планку утолщенной.Повторите это действие, чтобы у вас получилась планка из трех слоев ниток, расположенных под и поверх ткани.

Создание стержня

Теперь вы будете прошивать петельные стежки по длине планки. Вставьте иглу под планку, но не протягивайте нить полностью. Возьмите петлю нити и наденьте ее на иглу, затем туго натяните. Повторяйте, пока вся планка не будет покрыта петельными стежками.

Вышивание петли

Другой вариант — просто обернуть нить вокруг стержня, образуя спиральный стержень.Он не такой прочный, но будет тоньше, и это хорошо, если у вас возникнут проблемы с закреплением крючка над перекладиной.

Создание люверсов
Если вы хотите, чтобы крючок лежал на одном уровне с одеждой, вы можете закрепить его на петельке ручной работы. Тем не менее, подумайте внимательно и всегда сначала делайте пробный образец, потому что петельку невозможно расстегнуть.

Ушко

№1. Чтобы сделать петельку, сначала сделайте по кругу непрерывный стежок. Прошейте все слои ткани и доведите размер петельки до нужного вам размера.

Шаг № 1

№2. Используйте шило или иглу для гобелена, чтобы развести нити ткани в стороны, образовав небольшое отверстие. Ни в коем случае не прорезайте отверстие в ткани, так как это может быстро порваться и образовать отверстие гораздо большего размера, чем предполагалось. Как только отверстие будет сформировано, используйте коническое шило, небольшой вязальный крючок или круглую палочку для еды, чтобы увеличить его. Скрутите его через отверстие, но делайте это осторожно, осторожно раздвигая нити, не разрывая их.

Шаг № 2

№3. Как только ваша дырка станет подходящего размера, сделайте несколько стежков по краю, чтобы она не закрылась.

Шаг № 3

№4. Прошейте края отверстия петельными стежками. Сложите их близко друг к другу, чтобы крючок не проникал сквозь ткань.

Шаг № 4

№ 5. Как только вы закончите все вокруг, завяжите нить узлом. Не обрезайте ее сразу, а протяните иглу между слоями ткани на некоторое расстояние, чтобы свободный конец был скрыт.

Шаг № 5

Использование крючков и проушин
Сколько крючков и проушин вам нужно? Это зависит от того, какой ширины вам нужно закрепить.Например, для узкого ленточного ремня или верхней части застежки-молнии понадобится только один. Для пояса можно использовать один большой крючок посередине или два меньших, разнесенных в стороны, в зависимости от того, что выглядит лучше. Для передней части исторического лифа расставьте крючки на расстоянии около дюйма.

Расстановка крючков

Помните, что крючки подходят не для всех целей. Они держатся, тянутся в противоположных направлениях. По этой причине они очень хорошо подходят для застежек на поясе и лифа, но они, как правило, расстегиваются, если используются для закрепления предметов, которые суетятся.Например, неразумно использовать крючки, чтобы прикрепить пылезащитную оборку к изнаночной стороне тренированного платья или закрепить ленты на юбке с перебором, потому что они имеют тенденцию перемещаться в разных направлениях, и крючки могут расстегнуться.

Закрепление лифа
Если вы используете крючки для застегивания чего-то вроде облегающего пиджака, бюстье, лифа в викторианском стиле или корсета, вам необходимо закрепить крючки, чтобы не зиять. Как минимум, крючки должны прошиваться через подкладку и подкладку.Если прикрепить их только к подкладке, они оторвутся от внешних слоев, вызывая складки и зевки.

Застежка на лиф

Есть два решения. Вы можете прошить крючки и проушины через все слои ткани (подкладку, подкладку и модную ткань) и скрыть стежки пуговицами или отделкой. Если вы не хотите, чтобы петли были видны, можно прикрепить крючки к подкладке до сборки лифа.

Для второго варианта требуется некоторое планирование.Сначала сделайте макет своего лифа, чтобы быть уверенным, что все подходит. Любые колебания в размере нужно будет исправить позже, изменив посадку по швам, а не переставляя крючки.

Возьмите передние части лифа перед сшиванием по бокам и приметайте модную ткань и подкладку. Загните передние края под. Ширина этого сгиба будет варьироваться в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы край застежки находился точно по центру спереди, или если вы хотите, чтобы он был смещен, чтобы оставить место для неработающих кнопок спереди.

Чтобы край был расположен по центру, поверните больше справа и меньше слева. Когда придет время, поместите крючки рядом с краем на нижней стороне правой стороны и поместите штанги на достаточном расстоянии от края на внешней левой стороне.

Выравнивание крючков для центральной передней застежки

Для ложного застегивания пуговиц с перекрытием поверните на равное количество оборотов с каждой стороны. Когда придет время, поместите крючки на нижней стороне правой стороны, примерно на 1/4 дюйма от края.Ваши бары будут слева; сдвиньте их к краю, чтобы они оставались скрытыми под перекрытием. Помните, что застежка должна перекрывать достаточно, чтобы пуговицы ниспадали по центральной линии лифа.

Выравнивание крючков для застежки смещенной пуговицы

Ступеньки для установки крючков

1. После того, как вы определили ширину ваших передних краев, загните их на эту величину. У вас будет четыре слоя: два модных ткани и два прокладки.2. Сложите верхний модный слой в сторону, оставив всего три слоя.

Шаги № 1 и № 2

3. Прошейте крючки через оба слоя подкладки и внутренний слой модной ткани, не допуская их попадания на (загнутый назад) внешний слой модной ткани.

4. Закончив, сложите верхний слой ткани на место, но не сшивайте его.

Шаги № 3 и № 4

5. Когда все крючки будут пришиты на место, прикрепите подкладку, загибая край так, чтобы он скрывал все, кроме внешних краев крючков и проушин.Прострочите подкладку по загнутому краю лифа. Это исторический метод, позволяющий аккуратно обработать одежду.

Шаг № 5

Лиф на подкладке

Заключение
Крючки и петли — отличный способ застегнуть одежду. Убедитесь, что вы выбрали правильный размер для работы, правильно расположили их и надежно пришили.

~~ * ~~

Использовали ли вы крючки и петли, планки для ниток или люверсы в своих недавних швейных проектах? Какие методы вы считаете полезными?

Правила для галстуков | Мужское здоровье

Ничто не сделает вас в костюме лучше, чем хороший пошив, но последние штрихи могут иметь большое значение.

Одно из наших любимых мгновенных обновлений? Завязка для галстука — небольшая застежка, которой галстук крепится к рубашке.

Застежка для галстука функциональна — она ​​удерживает галстук от движения — но также добавляет стильную недооцененную деталь к вашей стандартной комплектации рубашки с галстуком, — говорит Эллисон Льюис, вице-президент по мерчандайзингу и дизайну The Tie Bar.

Но вы должны убедиться, что носите его правильно — в отличие от Адама Левина, который на этой неделе пропустил правила 1, 2 и 3 в The Voice (на фото выше).Прочтите пять правил ношения галстука.

(Когда вы не в костюме, наденьте влагоотводящую футболку с логотипом Men’s Health. Она гарантированно будет такой же мягкой, как ваша любимая футболка, которую стирали миллион раз, прямо из упаковки.)

Правило 1: Закрепляйте перемычку не только на галстуке

Мы видели парней с завязками для галстука, которые тоже забывали пристегнуть к рубашке. Хотя это стилистическая деталь, завязка для галстука на самом деле предназначена для того, чтобы ваш галстук не скользил — он не будет выглядеть правильно, если не пристегнут к обоим.(Фактически, он может скользить вверх или вниз.)

Правило 2: Поместите галстук в правильном месте

Все дело в местоположении, местоположении, местоположении, — говорит Льюис. «Самые большие ошибки, которые мы видим, связаны с расположением перемычек и длиной относительно галстука».

Полоса для галстука всегда должна находиться между третьей и четвертой пуговицами вашей рубашки, — говорит Льюис. Больше или меньше, и это убивает стилевую атмосферу, к которой вы стремитесь.

Связанные: Как чертовски хорошо выглядеть в костюме

Правило 3. Размер планки для галстука

Еще кое-что, что ребята ошибаются: ширина галстука по сравнению с длиной перекладины.

Lewis рекомендует, чтобы планка для галстука составляла от половины до двух третей длины галстука — и она никогда не должна быть шире самой галстука. Нам нравится эта 1,5-дюймовая планка от The Tie Bar (15 долларов США, thetiebar.com) в сочетании с 2-дюймовым галстуком любого цвета от The Tie Bar.

Связано: 4 секрета, которые знают только самые стильные мужчины

Правило 4: выберите идеальную застежку для галстука

Существует два основных типа стяжек: скользящие и защелкивающиеся. Все сводится к предпочтениям.

Застежки типа «защемление», подобные этой (30 долларов США, oxandbull.com), легче носить, потому что они, как правило, более точно удерживают свое положение, — говорит Льюис.

Скользящая застежка позволяет планке быть более заподлицо с рубашкой, но ее сложнее прикрепить и манипулировать после застегивания, что делает ее более склонной к потере формы, чем защемленная застежка.

Правило 5: Выберите свой цвет

Вы не ошибетесь, выбрав полоску серебристого или черного цвета; они будут хорошо смотреться с любым галстуком.

Если вы хотите больше внимания, выберите однотонный галстук и соедините его с дополнительной полосой: соедините фиолетовый с зеленым и синим; По словам Льюиса, синий также сочетается с красным, оранжевым и желтым.