Сколько ждать между слоями стекломата: Страница не найдена — Смола в Омске

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой | 5domov.ru

Двумя материалами, которые широко применяются практически во всех отраслях промышленности, являются стеклоткань и эпоксидная смола. С их участием можно создать как маленькие детали, так и серьезные установки, выдерживающие колоссальную нагрузку. Их можно встретить везде: в качестве составляющих самолетов, танков, морских судов, автомобилей. Благодаря этим материалам можно починить капот или бензобак машины. Они также очень полезны и для других целей.

Плюсы и минуса стекловолокна

Стекловолокно активно используется во многих отраслях благодаря своим преимуществам, по сравнению с другим материалами. Стоит на них остановиться подробнее.

Достоинства

Недостатки

Отменная прочностьЗначительная ломкость
ДолговечностьВ состоянии пропускать в себя другие вещества
Хорошие теплоизоляционные качества
Легок в обработке
Доступная цена

Плюсы и минусы эпоксидной смолы

Этот материал известен каждому, кто хоть что-нибудь умеет делать своими руками. Он нашел свое применение на строительных площадках, на судоверфях, в промышленности, домашнем хозяйстве и рукоделии. Эпоксидная смола достаточно востребованная, благодаря своим техническим характеристикам, а также достоинствам. Но есть и отрицательные моменты, о которых необходимо знать.

Преимущества

Недостатки

Представляет собой клеящее вещество, которое в состоянии скрепить между собой практически все, за исключением полиэтилена, термопласта, тефлона, оргстекла, полипропилена, поликарбоната.Необходимо время для полимеризации
Длительный срок хранения (около 30 лет)Существенная стоимость
Отсутствие запахаНеобходимость в элементарных средствах защиты (очки, марлевая повязка, перчатки)
Влагостойкая и не боится воздействия агрессивных сред
При работе с ней не требуется специальной защиты в виде противогаза
Экологически чистый продукт
Возможность корректировать вязкость при помощи активных разбавителей и пластификаторов
Малая усадка
Небольшой вес

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

В связи с тем, что готовую смолу нужно использовать достаточно быстро, перед тем, как развести ее отвердителем, нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть идеально ровным, чистым и полностью освобожденным от посторонних предметов, не имеющих отношение к будущему процессу. Если есть необходимость, то поверхность нужно отшлифовать и протереть от пыли мягкой тканью. Перед использованием эпоксидной смолы поверхность нужно полностью обезжирить. Для этого стоит прибегнуть к помощи уайт-спирита.

В приготовлении эпоксидного состава нет ничего сложного. Нужно только быть аккуратным и все делать по порядку, согласно инструкции. Если необходимо сделать небольшое количество смолы, то стоит отмерить определенное количество составляющих. Смола немого подогревается при помощи водяной бани. Это сделает материал менее вязким. После добавляется отвердитель малыми дозами, с постоянным перемешиванием компонентов.

Смешивание эпоксидки и отвердителя

Готовый состав нужно использовать максимум в течение часа, а желательно раньше, поэтому смесь сразу же наносится на уже подготовленную поверхность.

Нанесение эпоксидной смолы

Если есть необходимость в большом объеме эпоксидной смолы, то ее сперва соединяют с пластификаторами, а затем:

  1. смесь подогревают не небольшом огне, постоянно помешивая при помощи дрели с миксерной насадкой или строительного миксера. Объем добавленного пластификатора не должен превышать 10% от объема эпоксидной смолы;
  2. чтобы придать эпоксидке нужный оттенок, в массу подмешиваются пигменты. Но это приведет к потере прозрачности состава;
  3. прежде, чем добавлять в эпоксидную смолу отвердитель, нужно ее остудить до температуры в 30 градусов. В процесс охлаждения смесь постоянно необходимо помешивать, чтобы достичь однородности состава. Чтобы получилось качественное вещество, необходимо отвердитель добавлять тоненькой струйкой, очень медленно, чтобы не вылить лишнего. При передозировке отвердителя смола может закипеть, тем самым приобрести матово-белый оттенок.

Чтобы добиться желаемого результата, эпоксидку на подготовленную поверхность наносят слоями, причем каждый последующий слой наносится еще до полного высыхания предыдущего.

По такому же принципу можно работать с эпоксидкой и стеклотканью. Эти два материала используются в большинстве случаев для того, чтобы изготовить разнообразные модели, отремонтировать отдельные детали автомашины.

Прежде поверхность обезжиривается, после на ней располагают небольшой объем стеклоткани, которую впоследствии пропитывают эпоксидной смолой. Эту процедуру проделывают трижды. Затем в течение 24 часов состав оставляют в покое. За это время эпоксидка высыхает полностью. Дальше можно делать еще дополнительные слои, чтобы достичь необходимой толщины. Как только состав полностью высох, заготовка освобождается от первоначальной детали.

Пропитка стеклоткани эпоксидной смолой

Если есть необходимость в соединении двух деталей друг с другом, то соединительные плоскости необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. После наносят эпоксидную смолу и прижимают одну поверхность к другой.

Подробнее о процессе нанесения эпоксидки на стеклоткань смотрите в видео:

Эпоксидная смола для объемной заливки

Существуют определенные правила, следование которым приведет к положительному результату. Перед тем, как приступить к изготовлению объемных вещей, стоит ознакомиться со следующими рекомендациями:

  1. Любое готовое объемное изделия не должно иметь пузырьков. Затвердевать материал должен равномерно по всей толщине. Если предположительная толщина готового изделия превышает 2 миллиметра, то смола наносится слоями. При этом последующий слой наносится после того, как закончится первичная полимеризация предшествующего слоя.
  2. Эпоксидку можно заливать и в изготовленные заранее формы. Чтобы после полного застывания изделие свободно извлекалась и формы, последнюю предварительно смазывают техническим вазелином. Для придания вещи красивого цвета, применяют порошковый краситель.
  3. После завершения всех работ готовое изделие помещается в такое место, где температура немного превышает комнатную, и оно хранится там около 3-4 часов. Как только закончилось первичное застывание, деталь помещается в жарочный шкаф на 6 часов для ускорения процесса полимеризации. Если оставить изделие в комнате, то ждать его полного высыхания придется целую неделю.
  4. Окончательный этап – механическая обработка детали, которая включает в себя шлифование и резку.

Техника безопасности при работе с эпоксидной смолой

При попадании жидкой или вязкой эпоксидной смолы на кожный покров человека она может его повредить. А если смола нагрета до высокой температуры, то можно получить и ожоги рук, а также поражение дыхательных путей. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо строго соблюдать следующие правила:

  • желательно облачиться в индивидуальные средства защиты, к которым относятся специальная одежда, медицинские перчатки, очки и респиратор;
  • содержать эпоксидную смолу необходимо в закрытой емкости;
  • место работы с эпоксидкой должно хорошо проветриваться.

Если нечаянно состав попал на кожу, то необходимо быстро смыть его под проточной водой с использованием мыла. Можно также использовать спирт денатурированный. Если смола попала на роговицу глаза, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Принципы работы со стеклотканью

Стоит иметь в виду, что при создании стеклоткани используется парафин, который находится там в избытке.

Стеклоткань

Но прежде, чем делать пропитку стеклоткани при помощи смол, необходимо освободиться от парафина. Если этого не сделать, то он станет отталкивать смолу, тем самым не давая ей полностью осуществить пропитку, что впоследствии приведет к негативным последствиям.

Во избежание недоразумений стоит прибегнуть к отжигу. Это делается разными способами:

  • с использованием печи;
  • с применением паяльной лампы;
  • прибегаем к помощи разведенного костра.

Отжиг стеклоткани на костре

Печь и костер относятся к категории самых простых и доступных способов отжига. Процесс длится недолго и приводит к положительному результату. При использовании паяльной лампы работа проводится за больший промежуток времени и могут возникнуть определенные сложности.

Подробнее о том, как произвести отжиг стеклоткани на костре, можете узнать из видео:

Прежде, чем приступить к созданию определенного изделия, стеклоткань необходимо предварительно раскроить. Для этого стоит использовать достаточно прочные ножницы. Но и они могут быстро затупиться, поэтому надо позаботиться о наличии точильного станка.

Раскрой стеклоткани нужно делать на небольшие кусочки, причем по размерам они должны совпадать с поверхностями, на которых они будут использоваться. Чем больше неровностей на поверхности, тем меньше по размеру должны быть лоскуты стеклоткани. Прежде, чем начинать работать со стеклотканью, ее концы стоит освободить от осыпающихся нитей. При наличии ненужного мусора процесс нанесения смолы существенно усложнится.

Рекомендации при работе с эпоксидкой и стекловолокном

При работе со стекловолокном нужно учитывать следующие советы:

  • сгладить все существующие углы, насколько это возможно, так как заполнить этим веществом острые углы будет очень проблематично;
  • температура в помещении должна быть такой, чтобы смола не застывала слишком быстро;
  • количество отвердителя в смолу добавляется с таким расчетом, чтобы его не было слишком много;
  • при наличии «режущего пистолета» для работы со стекловолокном можно применить «резаный мат», при этом одновременно можно уложить такое количество стекловолокна, сколько необходимо в вашем случае;
  • если предполагается сделать что-то грандиозное, то лучше всего его делать это из нескольких небольших составляющих частей, которые впоследствии скрепляются при помощи стекловолокна и эпоксидной смолы.

Изготовление деталей из стекловолокна и эпоксидной смолы

Чтобы создать необходимые детали с использованием эпоксидной смолы и стекловолокна, необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

  • эпоксидную или полиэфирную смолу;
  • стекломат или стеклоткань;
  • специальные ножницы;
  • кисточки;
  • перчатки;
  • очки.

Инструкция по изготовлению деталей выглядит следующим образом:

  1. Стеклоткань подбирается в зависимости от того, какое изделие необходимо изготовить. Если речь идет о мелких деталях, то стоит использовать ткань с низкой плотностью. При помощи плотной ткани легко сделать деталь большой толщины.

    Разная плотность стеклоткани

  2. Выбор смолы должен быть правильным. Полиэфирные смолы качественнее пропитывают и быстрее сохнут, тогда как эпоксидка доступнее, но время высыхания более длительное.
  3. К выбору отвердителя необходимо подходить с особой тщательностью и подбирать его под каждый конкретный случай. Можно также прибегнуть к помощи продавца.
  4. Для получения копии необходимой детали нужно на исходный вариант наклеить вырезанный кусочек стеклоткани, который после, используя кисточку, пропитать составом смолы и отвердителя. Потом наносится дополнительный слой ткани и опять пропитывается. Максимальное количество слоев за один раз не может превышать трех. Все это оставляется на 24 часа для высыхания при комнатной температуре. После полного высыхания можно добавить еще столько же слоем и так до необходимой толщины. Причем каждый раз смола разводится заново, поэтому стоит для этих целей использовать одноразовые пластиковые стаканчики.
  5. Не рекомендуется выставлять деталь для просушки под прямые солнечные лучи. Могут образоваться трещины.
  6. Чтобы не повредить искомый образец, его предварительно обрабатывают воском, обматывают пищевой пленкой или малярным скотчем.
  7. Если есть необходимость в соединении мелких деталей, их предварительно зачищают наждачной бумагой, чтобы гладкая поверхность стала немного шершавой, а после наносится эпоксидная смола с отвердителем, после плотно прижимаются детали друг к другу.

Больше интересной информации можете узнать из видеороликов:

Как работать со стеклотканью и эпоксидной смолой

2.25 (45%) 4 votes


Детали из стеклопластика и карбона (с. 2,3)

Для работы с углетканью использовать эпоксидную смолу, так как качество изделия с эпоксидной смолой на порядок выше.
Немного о карбоне, карбон это образование от латинского “carbo” — уголь — углерод, именно так называют углеродное волокно. Но чаще всего под словом карбон подразумевают изделия из углеродного волокна пропитанного эпоксидными смолами или специальными пластификаторами (углепластики)
В этой статье поговорим о том, что нужно знать что бы изготовить карбон в домашних условиях (обсуждаться конечно будет не та высокая технология изготовления карбона (carbon) используемых при изготовлении болидов формулы-1, так как там используется специальные смолы и сушильные камеры работающие под давлением)
Стекловолокно – материал, весьма легкий в обращении чтобы из него изготавливать детали тюнинга. Именно это мы собираемся вам доказать этой статьёй.

Ингредиенты, которые надо себе достать:

1. Для изделий из карбона используются эпоксидные смолы для образования слоёв, а при изготовлении деталей из стекловолокна в основном используются полиэфирные смолы!

2. Отвердители для эпоксидных смол или полиэфирных смол.

3. Стеклоткань, сплетенное стекловолокно или углеродное волокно (Карбон) если сможете достать

4. Ацетона или другой растворитель, но лучше использовать именно ацетон

5. Кисточка среднего размера, имеющая волос не слишком твердый и не слишком мягкий. Перед началом работы желательно за день, необходимо основание кисточки пропитать смолой, что бы кисточка не рассыпалась во время работы.

6. Маленькая косметическая палочка для размешивания.

7. Ёмкость из гибкого пластика

Смола для образования слоёв и пропитки ткани карбона:

Эпоксидная смола – главный ключ хорошего, прочного и хорошо дозированного стекловолокна или карбона! Тогда стоит выбирать хорошую смолу, и не скупись главным образом на ее качестве. На рынке иметься целая куча марок, всегда предлагающих продукты, о которых говорятся как о « профессиональных » и нет тайны, профессиональный продукт выбор профессионала. Смола, купленная в специальном магазине, достаточного качества. Тогда идет речь о том, чтобы изготавливать продукт хорошего качества. Стоимость хорошой смолы которая подойдет для изготовления карбона, начинается примерно от 11-18 евро

Нормальное потребление смолы для 1м квадратного стекловолокна или карбона плотности 300г / М.кв – должно быть приблизительно 3 раза больше, это примерно 900г, при условии что используется метод ручной формовки. Для изготовления карбона методом инфузии смолы необходимо столько же сколько весит сама ткань, то есть на 300г / М.кв нужно 300г смолы.

Действительно плотность стекловолокна или карбона значительна, чем она больше, тем в свою очередь больше будет потребление смолы. Для изготовления карбона используются смолы со специальными свойствами, такима как прозрачность, твёрдость, гибкосить, температура, и другими.

Отвердитель:

Отвердитель необходим при работе с эпоксидной смолой. Если есть смола, но нет отвердителя, то за работу можно и не приниматься и наоборот. Выбор хорошего отвердителя также очень значителен.

Важно знать, что не все отвердители будут так же хорошо реагировать со всеми смолами. Даже возможно, что некоторые отвердители будут не совместимы с некоторыми смолами и отвердевания смолы не произойдет.

Действительно существуют различные отвердители, в виде пасты (для эпоксидных смол) или жидкости (для полиэфирных). Очень важно знать, какими являются компоненты смолы, и какой необходим для неё отвердитель. Но не беспокойтесь, так как обычно смолы и отвердители продаются вместе, и в комплект уже входят соразмеренные объемы отвердителя и смолы.

Стеклоткань, сплетённое стекловолокно или carbon

Сплетённое стекловолокно или просто стеклоткань (думаю скорое всего будете использовать её а не карбон) два не идентичных, но подобных продукта.

Оба продукта – в роли “поддержки” смолы или скорее основа. Именно они собираются дать эпоксидной смеси эластичность и надёжность окончательного материала.

Стекломат переменной плотности обычно наиболее используемый материал, так как менее дорогостоящий, чем сплетенное стекловолокно или темболее карбон. Но между тем обладает хорошими свойствами надежности и гибкости. Использовать такой материал очень легко для изготовления деталей, так как оно более управляемое и скорость абсорбции (впитывания) смолы в него очень хорошее.

Дорогостоящее, но между тем крепче, сплетенное стекловолокно также как и карбон используется больше для концепции или восстановления частей, подвергнутых более сильным нагрузкам. Изготовление из этого волокна или ткани карбона слегка нуднее, так как смола пропитывается в него менее быстро, и манипуляция ей оказывается дольше и сложнее (так как материал более плотный).

Но существуют материалы из стекловолокна и другого типа, называются они “мултиьаксиальные ткани”. Что такое мултиьаксиальные ткани?

Мультиаксиальная ткань – это не плетёный текстильный материал из нескольких слоев нитей, ориентированных в различных направлениях в соответствии с заданной схемой армирования, рассчитанной исходя из оказываемой на материал нагрузки.

Слои мультиаксиальной ткани прошиваются полиэфирной нитью. Ткани используются в качестве армирующего наполнителя для изготовления высокопрочных изделий. По сравнению с плетёными тканями обеспечивают полимерным композиционным материалам повышенные прочностные характеристики и позволяют снизить вес изделия.

Ацетон или растворитель для чистки:
Вы ещё не знаете что, но смола вещество необычайно, клейкое и агрессивное. Чтобы устранять любые излишества или капли смолы по ходу работы, лучше стоит снабдится бутылкой хорошего ацетона.

Растворитель такой как, ацетон, может хорошо очистить отходы смолы.

Для отчистки хорошо использовать лоскутки ткани, так как клочок бумаги (или бумага для протирки ) не впитает достаточно смолы и оставит следы, а наибольшей части случаев ещё клочки бумаги. Разумеется, применять ацетон следует только тогда, когда смола еще не высохла …

Кисточка среднего размера:

Кисточка – рабочее средство для нанесения смолы, но между тем не стоит использовать кисточку высокого качества, вполне подойдет кисточка низшего сорта. Следовательно, именно этой кисточкой собираемся нанести смесь на стекловолокно. Изготовители лодок используют валики приблизительно 25 – 30 см шириной, но мы ограничимся кисточкой, размера пропорционального осуществляемым работам.

Важно нанести смолу за короткий промежуток во всех местах и это делать будет не удобно если кисточка подобрана не правильного размера, например если она слишком велика чтобы нанести смолу углах детали.

После использования, не забывайте хорошо очищать вашу кисточку в ацетоне иначе это последнее её использование, без этого вы сразу можете положить вашу кисточку прямо в урну …

Ёмкость из гибкого пластика:
Ёмкость для приготовления смеси путём перемешивания смолы с отвердителем должна быть предпочтительно круглой формы и не глубокой, для того чтобы легко было произвести её чистку и удобно готовить эпоксидную смесь.

Ни когда не делайте смесь прямо в полной банке со смолой, так как может остаться не использованный остаток, и вы его не успеете нанести до момента его застывания.

Емкость должна быть гибкой, чтобы облегчать чистку. Отчистка емкости от смолы очень проста, достаточно подождать пока высохнет остаток не использованной смолы (не оставлять слишком значительное количество смолы) непосредственно, в ёмкости. Сухая смола, станет ломкая и чтобы её извлечь будет достаточно мять и деформировать емкость, и тогда застывшая смола по кусочкам или сразу вся отлипнет от стенок посуды.

Смола классической стратификации не прилипает к гладкому пластику!

Подготовка смолы:
Теперь, когда у вас есть всё что необходимо, мы начинаем приготовление смолы. Эта фаза наиболее деликатна, так как надо правильно соблюсти пропорции каждого продукта для того, чтобы получить идеальную смолу.

— Возьмите банку смолы и отлейте её в емкость в гибком пластике (первый раз, не добавляйте слишком большое количество продукта для того, чтобы избегать перерасходов, если вы не знаете, какие дозы требуются).

— Добавлять приблизительно 5 % отвердителя к смоле и хорошо перемешайте при помощи маленькой косметической палочки до получения однородной массы.
Дозировка, делается на глаз, со временем вы сами изучите дозировки. Учтите, что в период сильной жары смола сохнет быстрее, а слишком большое количество отвердителя заставит высушивать смолу слишком быстро что сделает её более ломкой после высыхания.

Не достаточное количество отвердителя произведет абсолютно противоположный результат, который вызовет очень медленную просушку (или даже смола совсем не застынет) и среднюю прочность структуры карбона.

Важно знать:
• Существуют смолы с цветовым индикатором. Волокно меняет цвет согласно готовности сушки. Во время подготовки оттенок смолы голубой и по мере высыхания он становится зеленее, а в конце, когда уже изделие из карбона уже высохло, желтым. Цены на эти смолы не намного выше.

• Скорость высыхания смолы зависит от температуры. Таким образом, смола в волокне карбона высохнет быстрее летом чем зимой но не делайте ошибку, которую многие совершают: не кладите изделие под палящее летнее солнце так как оно может его буквально «зажарить» в следствии чего образуются пузырьки воздуха .

• Очень рекомендовано проводить работы со всеми смолистыми продуктами в хорошо вентилированном месте. Смола, очень едкий продукт и может вас очень быстро отравить.

• Чем меньше будет плотность ткани карбона или стекловолокна, тем легче будет с ней работать в труднодоступных местах и впадинах. Выбирайте плотность вашего стекловолокна согласно работам которые надо осуществлять.

• Очистите хорошо кисточку иначе впоследствии, она станет не пригодной.

• Покупайте смолу отвердитель и стекловолокно в магазинах специализированной торговли, где без проблем вас проконсультируют по данным продуктам (например: в магазинах кузовных мастеров, изготовителей лодок, и т.д.). Цены на этот товар весьма разные, но это остается весьма доступным предложением.

• Что бы сделать ровный и красивый Carbon часто и используют клей временной фиксации что бы закрепить углеволокно и оно не сползало при нанесении смолы.

• Изготовить Carbon в домашних условиях процесс довольно таки дорогостоящий, так как для carbona выбираются качественные материалы из за того что стоимость самой углеткани высока приобретают дорогую эпоксидную смолу. Для того что бы carbon не имел пузерей следует делать дегазацию или просто использовать процесс вакуумной формовки или вакуумной инфузии, стоимость оборудования может позволить себе почти каждый увлечённый карбонодел. Например, стоимость вакуумного насоса которого будет достаточно что бы производить carbon в личных целях составляет около 150$, но ещё необходим вакуумметр, и вакуумный редуктор и прочая оснастка. Для того что бы начать производить качественный карбон в домашних условиях стоимость начальной оснастки и оборудования с расходниками составит примерно 10-15т.р. То есть первая деталь из карбона размером 2 метра квадратных, обойдется в 15т.р и это будет качественный carbon, почти как тот что применяется в высоких технологиях за исключением того что затвердевать он будет не а в автоклаве.

Ну вот теперь я думаю что хоть немного технология изготовления карбона в домашних условиях Вам стала понятна

Как красить обои под покраску: советы и рекомендации

Завершая ремонт, где на хорошо подготовленную поверхность  грамотно наклеены обои под покраску, важно довести стены и потолок до совершенства. От соответствия разновидности обоев типу краски и способа ее нанесения будет зависеть общее впечатление от дизайна жилого или офисного помещения. Но важно не только знать, какой краской красят обои под покраску, но и выполнить данный этап с соблюдением всех тонкостей технологии.

Оглавление:

  1. Чем отличается основа под покраску от обычных рулонных материалов?
  2. Как рассчитать расход краски для обоев?
  3. Как выбрать подходящую краску и подготовиться к покраске?
  4. Как выбрать валик и другие инструменты для покраски?
  5. Особенности покраски флизелиновых обоев
  6. Особенности покраски бумажных обоев
  7. Особенности покраски стеклообоев
  8. Особенности покраски виниловых обоев
  9. Особенности покраски
  10. Финальное покрытие
  11. Советы по правильному окрашиванию обоев
  12. Две стороны медали
  13. Оригинальные идеи для окрашивания обоев

Чем отличается основа под покраску от обычных рулонных материалов?

Современный рынок предлагает огромный выбор отделочных материалов для наружной и внутренней отделки. Цвет и рисунок рулонов давно не является определяющим, поскольку его можно варьировать, добавляя любой пигмент в красящую основу. Обои под покраску – самый простой способ преображения интерьера, благодаря многократному перекрашиванию одной и той же поверхности.

Многих интересует, сколько раз красить обои под покраску? Сложно дать ответ, не видя оклеенной поверхности. Стеклообои наиболее долговечны – без потери фактуры их перекрашивают до 20 раз. Особенно это относится к крупному рисунку и выпуклому рельефу. Бумажные обои под покраску больше 4-5 окрашиваний не используются, они вообще не предназначены для многократной смены цвета. Но основное отличие обоев под покраску – они разработаны специально для многократного окрашивания поверхности.

Иногда пытаются покрасить плотные виниловые обои, наклеенные на поверхность с добавлением клея ПВА. Однако это рискованная затея, даже если получается неплохо. Такие эксперименты возможны только в том случае, когда нужно срочно закрасить какие-то дефекты или детские рисунки на обоях. Если не получится хорошо, придется обои снимать и делать полноценный ремонт. Но такого риска нет, если сразу отказаться от обычных обоев в пользу рулонных материалов под покраску. Хотя их стоимость выше, чем обычных бумажных обоев, зато во время очередного ремонта не нужно менять основу.

Обои под покраску имеют более благородный облик, но, учитывая их долговечность, стоит сразу для себя решить, какая фактура больше нравится:

  • гладкие;
  • с мелким рисунком;
  • с крупным узором;
  • с эффектной структурой.

Совет: Если не знаете, какие выбрать обои под покраску, как клеить и красить, не стоит от них отказываться. Бумажные рулоны скоро утратят актуальность, потому что их вытеснят более практичные – для многократного окрашивания.

Основа имеет разные технические характеристики, она классифицируется в зависимости от материала основы и объемной поверхности под окрашивание стен:

  • стекловолокно;
  • флизелин;
  • винил;
  • плотная бумага с пропиткой;
  • линкруста (объемный рельеф наносится специальной смесью на основе древесной муки, мела и воска).

Рулонная основа под покраску прослужит не менее 15 – 20 лет, особенно при бережном уходе. Желательно первый тон делать максимально светлым, поскольку обои даже после нанесения красящего состава немного просвечивают. Обои и сами по себе светлые – бесцветные, белые или полупрозрачные, но есть цветная основа. Оттенок краски лучше выбирать на тон темнее основы.

Обычные обои мыть не рекомендуется. Если интересует – можно ли красить обои не под покраску, то специалисты советуют делать это осторожно, только рулоны с защитным покрытием. Преимущество основы под покраску – можно мыть и перекрашивать, что особенно важно в детской комнате и на поверхностях, которые часто пачкаются. Для этого подойдет не всякая краска, а только специальная основа для окраски обоев. Флизелин  нельзя красить тяжелой краской или на основе агрессивных растворителей – испортит объемный рисунок.

Внимание: Обои под покраску можно тоже сделать многоцветными, для этого виниловые рулоны с изнанки пропитывают одним цветом, а после оклеивания объемный рисунок прокрашивают губкой. Но с этим способом лучше не экспериментировать на стенах без предварительного опыта.

Как рассчитать расход краски для обоев?

Чтобы окраской обоев заниматься без опаски, что краски может не хватить, важен верный расход, который рассчитывают исходя из:

  • общей площади окрашиваемой поверхности;
  • расхода краски на 1 кв.м.;
  • способности основы впитывать краску.

Площадь покраски – это сумма всех периметров стен плюс потолок, если окрашивать предполагается и его. Периметр – это длина, умноженная на ширину, полученная величина и есть площадь окрашиваемых поверхностей. Но из этих показателей вычитают размеры оконных и дверных проемов, перед тем, как красить обои под покраску, добавляют немного запаса на непредусмотренный случай – перерасход, краска сильно впитывается и пр.

Расход краски на 1 кв.м. указан в инструкции производителя или на упаковке. Одна и та же разновидность краски  будет отличаться у разных производителей по консистенции (плотности), соответственно, будет по-разному впитываться и расходоваться. Стандартный расход не превышает 180 г/кв.м в 1 слой и до 250 г/кв.м. в 2 слоя. При этом каждый материал по-своему впитывает краску – бумага и флизелин впитываю ее намного больше, чем стеклоткань или винил.

Посмотрите на единицы измерения, поскольку указывают и 1 кг/кв.м. и 1 мл/кв.м. Стандартная плотность краски для обоев  весит около 1,5 кг, то есть в полтора рада тяжелее 1 литра воды. Если обои уже наклеены, но краска еще не приобретена, с этим спешить не обязательно – можно не красить обои под покраску некоторое время, с ними ничего не произойдет. Но покраска также является дополнительной защитой поверхности от загрязнений.

Как выбрать подходящую краску и подготовиться к покраске?

При выборе и покупке красок для обоев учитываются разные факторы, включая материал основы и функционал помещения.

Каждая разновидность основы предполагает свои тип краски:

  • для бумажных рулонов – водоэмульсионная;
  • для малярного флизелина – водно-дисперсионная;
  • для стеклоткани – акриловая или латексная;
  • линкруста – жидкая масляная, акриловая и восковая паста.

Основные рекомендации:

1. Для моющихся поверхностей (ванная и кухня) предпочтительнее акриловая и латексная краски. Они образуют пленку, хуже «дышат», но не боятся воздействия пара и щадящей чистки.

2. В открытых помещениях и на солнечном свету используют латексные краски, которые не выцветают под прямыми лучами.

3. Каждая краска имеет свой коэффициент светоотражения:

  • матовая;
  • глянцевая;
  • атласная;
  • полуматовая.

4. Атласная краска с умеренным блеском – отличный выбор для кухни, ванной или санузла, она наиболее долговечна.

5. Матовая краска хорошо скрывает дефекты потолка и стен, прекрасно справляется с избыточным освещением.

6. Глянцевая краска блестит и увеличивает освещение при его недостатке. Иногда губкой, смоченной в этой краске, прокрашивают рельеф на матовом фоне – для жаккардового эффекта.

7. Самая простая в нанесении краска – водоэмульсионная, самая долговечная и универсальная в использовании – акриловая. Но использовать любой тип краски нельзя по мокрым обоям, они должны высохнуть 2-3 дня.

8. Перед тем, как красить обои под покраску, стоит попробовать на контрольном образце интенсивность цвета, если слишком бледный оттенок – добавляют пигмент (колер). Концентрация пигмента в каждом упаковке должна быть одинаковой, за исключением особого колорирования «градиент».

 9. В первую очередь выкрашивают потолок, потом открытые стены, затем второстепенные, за мебелью. Все предметы мебели необходимо вынести, пол закрыть газетами, другие открытые поверхности укрыть пленкой и малярным скотчем.

10. Банка с краской быстро засыхает, поэтому ее не рекомендуется открывать, чтобы заранее посмотреть. Непосредственно перед нанесением упаковку открывают, разводят, наливают в специальную кюветку и красят малярным валиком.

11. Водоэмульсионная краска имеет белый цвет, но пигмент дет любой оттенков, но в разбавленном виде она выглядит светлее, чем после высыхания на стене.

Как выбрать валик и другие инструменты для покраски?

Малярный валик – самый удобный для покраски инструмент, поскольку макать в кювету с готовой краской и раскатывать валиком по поверхности стен сможет даже новичок. Но есть разные виды инструмента, например:

  • с длинным ворсом;
  • велюровый валик;
  • с коротким ворсом.
  • поролоновый валик;
  • меховой валик.

Каждый из них дает свой эффект при окрашивании. Насадкой с коротким ворсом несложно прокатать только рельефный рисунок, а длинный глубоко окрасит всю фактуру. Поролоновая поверхность дает неокрашенные пузырьки, если слегка касаться стен без рельефа. Сменные насадки на валик хорошо прополаскивают и проверяют, не лезет и ворс, который может оставаться на поверхности.

Малярные кисти используют в труднодоступных местах, где валиком невозможно получить идеальное окрашивание – углы, щели, зазоры, места за трубами и радиаторами.

В специальную кювету наливают краску, чтобы валик смачивался равномерно и без излишка. Но размешивать краску лучше в отдельной емкости, типа пластикового ведра, а потом доливать в кюветку. Обязательно соблюдайте пропорцию в соотношении воды и красителя, например, 10% объема. Разведенная краска лучше впитывается валиком и равномернее наносится.

Совет: Если есть затруднения по выбору инструмента, не знаете, каким валиком красить обои под покраску, уточните у консультанта в магазине стройматериалов.

Особенности покраски флизелиновых обоев

Флизелин рулонный малярный (обои) – отличная основа под открашиваемые потолки и стены, поэтому не вызывают сложностей с тем, как красить флизелиновые обои под покраску. Гладкая нижняя сторона наклеивается на стены, а верхнюю рельефную окрашивают. Эта основа имитирует более дорогие поверхности, отлично смотрится на стене и без окрашивания.

Если предполагается чистка окрашенных обоев, специалисты рекомендуют использовать только краску с защитным  составом на основе латекса. Обои лучше всего прокрашивать в 2 слоя валиком с меховой насадкой, а для сложных мест использовать кисточку. Не рекомендуется валиком долго водить  по одному месту и пропитывать обои до избытка.

Особенности покраски бумажных обоев

Плотные двухслойные бумажные обои со специальной пропиткой – самая дешевая основа под покраску, хорошо смотрятся на потолке. Из-за того, что бумага боится воды, возникает вопрос – как правильно красить обои под покраску? Подходит любая специализированная краска, но тоже не стоит пропитывать до избытка – одного равномерного стоя вполне достаточно.

Второй слой возможен, если первый нанесен с разводами или проплешинами. На бумажных обоях крайне нежелательно оставлять клей, который мог проступать между швами полотнищ – это снижает качество работ.

Особенности покраски стеклообоев

Стеклообои – самый долговечный слой под покраску, поскольку состоит из стекловолокна на основе кварцевого песка. Популярные фактуры – «елочка», «дорожка», «паутинка» и пр. Подходят для многократного перекрашивания, самая стойкая основа, которая скрывает все дефекты. Краску не впитывают, но она глубоко поникает между волокнами обоев. Стеклообои – та же стекловата, которая неприятна для кожи, поэтому работать обязательно в защитной одежде.

Стекловолокно предполагаете грунтовку перед покраской, но обязательно прочитать инструкцию. Акриловая или латексная краска – отличный выбор для этой основы. Обычно наносят в 2 слоя, но второй возможен только после высыхания первого.

Особенности покраски виниловых обоев

Виниловые обои на бумажной или флизелиновой основе дают богатую многослойную текстуру. Выбор краски – строго в соответствии с инструкцией.

Перед покраской предполагается грунтовка и акриловая краска для обоев, которую наносят длинноворсовым валиком и малярной кистью. После незначительного высыхания сразу же наносится второй слой, включая декоративный – для рельефной поверхности. Используют минимальное количество краски.

Смотрите, как красить обои под покраску – видео в конце статьи.

Чаще всего при покраске обоев возникают следующие вопросы:

  • Чем покрасить обои под покраску?

Данный фактор зависит от типа обоев. Так для бумажных обоев подходит водно-дисперсионная краска, для флизелиновых и виниловых — водуэмульсионка, для стеклообоев — акриловая краска и латексные красочные составы.

  • Как правильно покрасить обои водоэмульсионной краской?

Это непростой процесс. Прежде следует защитить мебель и предметы защитной пленкой во избежание загрязнения. Чтобы не повредить кожу, нужно использовать перчатки очки и закрытую одежду. Неровные стены нужно выровнять грунтовкой или шпатлевкой (при этом краску нужно будет нанести в три слоя). Необходимо осторожно мешать краску. Начать красить необходимо от окна, от источника света. От углов красить проще кистью, далее валиком. Полосы, которые наносятся валиком, должны быть вертикальными, а полосы, наносимые кистью должны перекрывать друг друга (наноситься вертикально и горизонтально). Со стен раствор смывается чистой водой.

  • Можно ли наклеить обои на окрашенную стену?

Если речь идет о наклеивании обоев на окрашенную стену, то, прежде всего, нужно говорить о риске. Последствием может быть отклеивание обоев, появление пузырей и неровностей. Но попробовать можно. Для лучшего эффекта рекомендуется загрунтовать стены. Наклеивать на окрашенную поверхность можно любые обои, кроме виниловых. Также можно попробовать обработать окрашенную поверхность наждачной бумагой, чтобы обои лучше клеились.

  • Можно ли покрасить обои?

Красить можно виниловые и флизелиновые обои. Не желательно красить бумажные обои.

  • Как красить обои на потолке?

Если на потолок наклеены стеклообои, то подойдет любая краска, а для обоев на флизелиновой основе годится лишь вододисперсионная краска. Также не рекомендуется красить потолок жилых помещений масляной краской. Перед покраской потолка необходимо обесточить электропроводку во избежание замыканий и несчастных случаев. Следует обеспечить отсутствие сквозняков, застелить полы и защитить мебель. Использовать нужно защитные очки, головной убор и рабочие инструменты: валик, кисти, лестницу, лоток для краски. Углы красят кистью, а остальную поверхность валиком.

  • Как покрасить обои под покраску второй раз?

Перекрашиваться обои под покраску могут более 5 раз (до 15, в зависимости от производителя и типа обоев). Перекрасить можно в любой цвет, вне зависимости от предыдущего. При перекрашивании более темного цвета в светлый, необходимо сначала окрасить его чисто белой краской, а потом наносить необходимый цвет.

Особенности покраски

Все виды обоев под покраску требуют соблюдения определенных правил и знания секретов для наилучших результатов. При этом сначала учитывают состав поверхности, так как покрасить стеклообои лучше латексной, а флизелиновые основы лучше водоэмульсионной краской. Всегда надо делать пробу: сначала на отдельном куске полотна, затем — на участке полотна, который закроется мебелью.

Следует отметить, что разбавляют краску лишь для создания первого грунтовочного слоя (добавляют 10% воды от общего объема). Однако для стеклообоев этого не делают, так как покрасить стеклообои лучше двумя плотными слоями. При этом выдерживают интервал минимум 12 часов. Именно поэтому на них можно наносить максимальное количество слоев по сравнению с другими материалами.

Всего любой тип обоев под покраску выдерживает 5-10 новых слоев. Затем они могут начать отставать от стены, и, чтобы не дожидаться этого, следует удалить их, если снова надо покрасить поверхность. Тогда обои закупаются заново, и наклеиваются на стены по стандартным правилам. Красить их можно лишь после полного высыхания, которое длится примерно 12 часов.

Финальное покрытие

После высыхания основного покрытия наступает время для воплощения творческих порывов. На стены и потолок можно нанести узоры или рисунки. К тому же поверхность можно покрыть бесцветным лаком. Это особо актуально в детской и ванной комнатах, а также на кухне. Такое покрытие меньше подвержено загрязнению. При этом его можно будет мыть обычной влажной губкой.

Алгоритм работы такой же, как при окрашивании краской. Выбор между глянцевым и матовым лаком зависит только от личных предпочтений. Однако стоит учесть, что даже матовый лак будет добавлять поверхности легкий блеск.

Советы по правильному окрашиванию обоев

  • Перед началом работы удалите из помещения все негабаритные предметы. Крупную мебель накройте пленкой или старыми простынями.
  • Пол также стоит закрыть пленкой или газетами.
  • Закройте малярной лентой участки стен, которые не нужно красить (плинтуса, розетки, выключатели).
  • Смачивайте валик краской обильно и равномерно. При этом она не должна капать.
  • Идеальный цвет обоев под покраску – белый или светлые оттенки.
  • Используйте пульверизатор для абсолютно ровного закрашивания.
  • Флизелиновые обои можно красить с двух сторон. Использование при этом белоснежной шпаклевки подчеркнет глубину цвета.
  • Матовая краска поможет скрыть огрехи стен и следы старых обоев.
  • Красить поверхность, которая не до конца высохла после поклейки обоев, категорически запрещено.
  • Использование в работе кисти и валика изнашивает основу, снижая количество возможных перекрашиваний до 6-8 раз. Чтобы добиться 10-кратного перекрашивания без потери качества, нужно использовать краскопульт.
  • Не стоит оставлять обои без покрытия. Краска обеспечивает им устойчивость к повреждениям и долговечность.

Две стороны медали

Хотя такой метод обновления интерьера заслужил немало комплиментов, у любой медали есть две стороны. Перед принятием решения стоит взвесить все «за» и «против».

Доводы «за»:

  • Позволяют воплотить любую идею. Если подходящего цвета не будет в продаже, можно воспользоваться услугой колеровки и создать нужный вручную.
  • Крашеную поверхность легко очистить от загрязнений с помощью влажной уборки.
  • Появившиеся дефекты (пятна, детские рисунки) легко устранить кисточкой. Вам не придется переклеивать кусок обоев, а то и целую стену.
  • Красить обои проще, чем переклеивать. Флизелиновые обои при этом можно перекрашивать до 10 раз.
  • Проще работать с арками, углами и прочими нестандартными формами.

Доводы «против»:

  • Для качественного результата нужно подготавливать стены.
  • Идеальный эффект получится только при грамотном выборе краски и инструментов.
  • Большая часть красок впитывает пыль.
  • Краски защищают от мелких механических повреждений. Но серьезный удар нанесёт им видимый урон.

Оригинальные идеи для окрашивания обоев

Использование обоев под покраску дает безграничное пространство для экспериментов. Вы можете воспользоваться одной из приведенных техник:

  • С помощью нанесения на стены краской горизонтальных или вертикальных полос можно визуально скорректировать параметры комнаты. Для этого начертите полосы с помощью обычного карандаша и линейки, а после оклейте их малярным скотчем. Не бойтесь заступать на него в процессе! Границы полос всё равно будут ровными, если дать им полностью высохнуть.
  • Перед наклеиванием обоев можно покрасить в яркий цвет саму поверхность стен. Тогда вы получите благородный приглушенный матовый оттенок.
  • Закрасьте равномерно рельефные обои, а потом проведите по невысохшей поверхности мягкой тряпкой. Она снимет краску с выступающих частей, подчеркнув, таким образом, узор.
  • Новые идеи для окрашивания обоев можно подчеркнуть из фото готовых интерьеров.

Как сделать кузов из стеклопластика

Практическое руководство для тюнеров!

Материалы
1. Армирующие материалыВ это определение входят три вида материала. Первый: Стекловуаль-Её используют для наружных слоев, так как она позволяет изготовлять изделия с высокой сложностью поверхности. Второй вид: Стекломат-Материал мягкий, легко поддается формованию и используется при производстве изделий сложной формы.И третий вид: Порошковый стекломат-Вклеивая его между несколькими слоями эмульсионного стекломата Вы придадите изделию гораздо большую прочность.

2. СмолаВыбирайте те, которые больше подходят для наземного транспорта: не слишком хрупкие, обладающие некоторой эластичностью после застывания. Смола не должна быть слишком густая, нужно чтобы она легко пропитывала стекломат.Д ля мелких деталей смолу лучше использовать специализированную, а для порогов, бамперов, сабвуферов сгодится дешевые разновидности для судостроительства, склеивания и даже для заливки и выравнивания полов в помещениях (этот сорт я встречал на рынках, продается в крупной таре) также Полиэфирные смолы

3. ГелькоутПокрытие матриц и конечных изделий защищающее и улучшающее поверхность. Помогает устранить рельеф, вызванный структурой стеклоткани и в какой-то степени помогает избавиться от пузырьков воздуха на поверхности детали. Его наносят первым слоем, дают ему схватится, а уж затем приступают к выклейке изделия.

4. Разделительный составЭто может парафин (из него бывают наборы, им лыжи и сноуборды натирают), полироль для паркета (один из лучших вариантов), стеарин (из него свечки делают), специальные составы. Наносится на поверхность детали (матрицы) и спустя некоторое время энергично располировывается шерстяной тканью или войлоком.

Изготовление макетов при помощи монтажной пены.
Весьма распространенный способ, довольно-таки простой, но тоже имеющий свои хитрости. Пену нужно наносить слоями, а не весь тот обьем который нужен. Это позволяет экономить недешевую монтажную пену и получать более пригодный к обработке материал. Большое количество пены застывает в течении 2-3 дней, а внутри получаются пустоты и очень крепкие уплотнения. Пена хорошо шкурится, режется ножом, смоченным маслом, и ножовкой.

«Пример» Изготовления накладок на бампер

Изготовление лепных макетов
Лепить можно из глины. Глину для работы используют пластичную, но не очень мягкую. Сначала следует сделать каркас из фанеры или листового пластика. Он будет задавать форму, играть роль «маяков». Затем каркас заполняют, вжимая в него отдельные куски глины. С пластилином примерно такая же история. Для работы используют скульптурный (он же архитектурный) или автопластилин. Взять его можно либо в художественных магазинах или же в автомагазинах (в последних он обычно раза в 3 дороже). Пластилин и глина укладываются руками, обрабатываются при помощи шпателей и специальных скребков. Для лепки можно использовать гипс и алебастр.После окончания лепки глина, гипс обрабатываются шкуркой, шпатлюются, грунтуются. Не приступайте к шлифовке слишком рано, дайте материалу просохнуть. А это может занять 3-4 дня.
Таким образом удобно изготавливать расширители арок колес (фендеры, flares) и прочие детали имеющие закругления.

Изготовление различных деталей при использовании каркасов и радиоткани
Смысл способа заключается в том, чтобы изготовить каркас будущей детали (бампер, панель приборов, сабвуфер, подиум) и обтянуть его пропитанной эпоксидной смолой тканью. Не стоит пропитывать после: ткань, скорее всего, растянется и ее придется натягивать заново. Каркас делают из дерева, пенопласта, пены и всего, что под руку попадется. Не стоит пытаться натянуть ткань одним куском, иногда полезнее сделать каркас из нескольких частей. После того как смола застыла, радиоткань усиливают полноценным слоем стекломата.И заключающий этап: шпатлевание. Предварительно поверхность шлифуют шкуркой с зерном 80-150.

Что такое стеклопластик?
Стеклопластиком обычно зовется уже готовое изделие – совокупность материалов, технологий и работ. Чем удобен стеклопластик? Да тем, что можно изготовить любой формы деталь, какую только вообразит фантазия, будь то сабвуфер, повторяющий нижней стенкой очертания багажника, мелкосерийные крылья автомобилей своего дизайна, реплики спойлеров, обвесы, бампера, различные усовершенствования внутренних панелей салона автомобиля и многое другое.

Какие существуют методы производства изделий?
Достаточно часто требуется изготовить всего одно изделие и сэкономить время и материалы, в таком случае делается болван (макет) и прямо по нему клеится стеклопластик с последующим его выведением шпаклёвкой под покраску. Макет должен быть заведомо меньших размеров(на толщину стеклопластик+шпаклёвка.
Другой метод – изготовление изделий по матрице. Применяется для размножения (копирования, тиражирования) какого-либо изделия, а так же если делается в одном экземпляре, но есть вероятность разрушения изделия в процессе эксплуатации (например юбка бампера).

Изготовление болвана
Первым делом необходимо задать будущую форму из любых подручных материалов, наиболее распространенные перечислены ниже.
Для гладких и плавных искривленных плоскостей обычно используют натянутую ткань между жесткими краями.
Для больших и крупногабаритных участков, а также для прямых длинных и тонких используется листовой металл, фанера, ДСП металлические трубы квадратного сечения и любые комбинации с этими материалами.
Для изготовления ребер часто применяется картон, вырезается профиль изделия, расставляются по основанию и либо заполняются пеной промежутки, либо натягивается ткань. Так же картон можно применять и в качестве других конечных граней, вообще при сноровке возможно и весь болван сделать из картона.
Достаточно хороший материал для болванов – пенопласт, он легко режется, шкурится, склеивается друг с другом и достаточно дешев.
Так же удобно использовать обычную монтажную пену в баллонах, она как и пенопласт легко обрабатывается.
И как вариант использование уже существующей детали из стеклопластика, с его разрезкой, добавления других фрагментов из стеклопластика и последующим их соединением в новую деталь с проклейкой заплатками стеклоткани.
После того как форма предварительная сделана, переходят к следующему этапу – выведение «под покраску». Что бы защитить пену или пенопласт от смолы, обычно несколько слоёв газет просто наклеивают на пенопласт клеем ПВА, он не пропускает смолу и является дополнительным укреплением макета, дабы смола не разъела пену. Так же плоские поверхности пенопласта возможно защитить скотчем упаковочным или алюминиевым. Для дальнейшего выведения используется на твердые поверхности сразу шпаклевка, на нетвердые желательно стеклопластик нанести, либо жесткую строительную штукатурку. Далее обрабатывается наждачками до необходимых форм и размеров.
Следующий этап необходим, если болван делается под матрицу. большинство материалов, из которых обычно строятся болваны, даже при хорошей обработке разделителями, будут впитывать в себя смолу, потому необходимо болван покрыть лаком.
Если деталь сразу делается на болване, то желательно позаботиться о том, что бы после выклейки стеклопластика можно было достать болван, пусть даже в разрушенном виде, поскольку оставление его там резко сократит срок службы самой детали из-за погодных условий.

Видео-пример изготовления детали из стеклопластика, с использованием полиэфирных смол и стекломата:

Материалы для полиэфирных смол
Для полиэфирных смол используются следующие материалы:
стекловуаль для первого слоя
для последующих слоев – стекломаты 100, 300, 450 и 600 г/м.кв. обычно 100 и 300 для первого-второго слоя, 450 и 600 для набора толщины
для внутренних углов применяется ровинг рубленый, ровинг в виде нити
для жесткости применяется стеклоткань или стеклорогожа конструкционная, но эти материалы не любят изгибов
для склейки половинок и для некоторых других случаев (заполнение углов, увеличение толщины в частных случаях) применяется аэросил размешанный в смоле либо готовая смесь Филер
для финишного (первого) слоя изделия в матрице применяется гелькоут.
Для эстетики последним слоем матрицы, а так же изделия наносится топкоут, необязательный материал.
Гелькоуты и топкоуты обычно делятся на 2 группы и каждая так же на две – для ручного нанесения(Hand маркировка Н) и для пульверизатора(Spray маркировка S), для матриц (маркировка GM) и просто изделий (для матриц повышенной износостойкостью отличается)
Смолы так же выпускаются различных модификаций, такие как матричные, уменьшенной усадки, для изделий стандартные общего применения; устойчивые к химическим средам, устойчивые к повышенной температуре, устойчивые к атмосферным воздействиям (ультрафиолету).

Меры безопасности при работе с полиэфирными смолами
Полиэфирная смола выделяет очень вредные для здоровья летучие вещества, поэтому необходимо защищать органы дыхания как минимум угольным респиратором и обязательная вентиляция помещения, иначе дикая вонь и головные боли обеспечены, возможно и расстройство здоровья.
Так же необходимо защищать руки медицинскими перчатками, что б на кожу не попадала смола.

Вкратце про эпоксидные смолы и материалы под них
Начнем с того, что эпоксидные смолы в настоящее время используются в основном для изготовления декоративного карбона, так как время кристаллизации большое, жесткость больше и соответственно изделие будет более хрупким, кроме того эпоксидная смола стоит дороже полиэфирной. Стекломатериалы для эпоксидки применяются так же специальные, так как стандартные стекломаты пропитаны специальной эмульсией, которую растворяет только полиэфирная смола.

Замешивание смол, гелькоутов
Важно не отходить от рекомендаций производителя по пропорциям смолы и отвердителя, иначе, если отвердителя перельете смола может закипеть, либо кристаллизоваться намного быстрее, чем нанесете. Если меньше нальете, то рискуете испортить все, так как смола не кристаллизуется.
Смолы необходимо замешивать столько, что б можно было ее всю использовать за примерно 20 минут работы.
В идеальном варианте можно иметь весы электронные, в более простом – шприцы, большой на 20мл для смолы и инсулиновый для отвердителя.

Снятие формы (матрицы), разделители
Рабочая температура в помещении должна быть не менее 20 градусов по Цельсию.
Первым этапом необходимо определиться, будет ли матрица из одной части или нескольких. Для этого необходимо прикинуть, сможете ли вы вытащить болван из матрицы, не разрушив его.
Далее делаются поля из тонкого листового картона, либо из пластика, приклеиваются на пластилин либо термоклей по границе матрицы, если матрица будет состоять из нескольких частей то по границе первой части и последующих нечетных. Когда будут готовы эти части матрицы, необходимо будет удалить поля и завосковать оставшиеся части изделия и поля готовых частей матрицы. Так же желательно сделать бугорки из пластилина на полях для матрицы, что бы у самих полей матрицы были контрольные пазы.
Первым делом необходимо, что бы изделие или болван были чистыми. Далее наносится воск в несколько слоев с промежуточной сушкой и Конечной полировкой. После воскования и полировки желательно нанести поливиниловый спирт CRA губкой или мягкой тканью в один слой.

Пример создания матрицы и изделия из стеклопластика:

Формула расчёта материалов для изготовления:
Расчет веса материалов (х-это знак умножения)
Площадь поверхности х количество слоев х удельный вес стеклоткани = вес стеклоткани
Вес стеклоткани х 2 (где 2 отношение к смоле 1:2)= вес смолы
Площадь поверхности х 0,6(удельный вес гелькоата 0,6кг х 1м²)= вес гелькоата
Вес смолы х 0,03(удельный вес закрепителя0,03кг* х 1кг)= вес закрепителя
Вес стеклоткани + Вес смолы + Вес гелькоата + Вес закрепителя = Вес детали (будущей)

Ламинирование ручное
Ламинирование в матрице вакуумное – инжекция и просто пакет
к преимуществам вакуумной технологии можно отнести такие вещи как: меньший расход смолы, нестесненная по времени укладка стекломатериалов, намного проще работать со смолой, более лучшее соотношение смола/стекломатериалы, в результате чего получается более легко и крепкое изделие

Инжекция
технология состоит в том, что вакуум сам распределяет смолу по стекломатериалу, далее вакуум сохраняется до кристаллизации смолы.
предварительно необходимо по периметру матрицы приклеить спираль из пвх, с ее помощью вакуум будет равномерно по всей матрице засасывать смолу.
далее наносится гелькоут. после укладываются стекломатериалы в нужном количестве, далее укладывается на всю поверхность стекломатериала проводящий смолу слой, сверху на него впитывающий слой, далее из специальной пленки делается либо мешок, в который полностью входит матрица, либо пленка приклеивается по периметру матрицы. в пленке предусматриваются два отверстия, одно под сосок для вакуума, устанавливается впритык к вакуумной магистрали, второе под сосок для подачи смолы. возможны варианты с большим количеством резервуаров для подачи смолы, все зависит от конфигурации матрицы.
когда все подготовлено включается насос. при достижении максимального вакуума, открываем магистраль подачи смолы. при заполнении полностью всего стекломатериала подачу смолы прекращают. так же на вакуумной магистрали желательно предусмотреть резервуар под лишнюю смолу.

Инструменты для ручного ламинирования
для ручного ламинирования используются кисти флейцевые, валики металлические, металл.угловые, игольчатые

Инструменты и материалы для вакуумной инжекции
-насос вакуумный
-спираль пвх
-пропускающий слой
-впитывающий слой
-соски, трубочки
-пленка вакуумная
-герлен

Видео про стеклопластик на моем канале: You-Tube канал

С помощью стеклоткани или стекломатов можно создать любую и даже очень сложную форму кузова автомобиля. Кузова из композитных материалов не ржавеют, легко обрабатываются и ремонтируются, обладают исключительной прочностью, способны гасить колебания и просты в изготовлении. Пропитывая стекломат или стеклоткань эпоксидной, полиэфирной или фенолформальдегидной смолой получают стеклопластик. При пропитке стекломатов или стеклоткани фенолформальдегидной смолой получается деталь с высокой температурной устойчивостью и механической прочностью. К тому же у стеклопластиков на этой основе самая низкая стоимость исходного материала. Большую прочность имеют стеклопластики на основе эпоксидных смол, но стоимость их выше.

Изготовление мастер модели.

Прежде чем начать создавать мастер модель, оцените имеющийся подручный материал: ДСП, пластилин, пенопласт, глину, алебастр, гипс. Если есть поблизости глина и песок, можно начинать с них, но наилучшим материалом является скульптурный пластилин. Любые твёрдые поверхности, как застывший гипс или алебастр Вы будете часами шлифовать и спиливать, а пластилин нужно всего лишь поскоблить шпателем или скребком.

Перед началом работ необходимо выровнять площадку. Настил должен быть выровнен по уровню и чем точнее, тем вернее получится мастер модель. На настил устанавливают раму с колесами, а к ним крепится каркас будущего кузова. Каркас изготавливается из любых подручных материалов- фанера, ДСП, пенопласт, монтажная пена. Не забываем уменьшить размер каркаса и оставить место для нанесения пластилина.

Для того чтобы не перекосить кузов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, изготовьте два шаблона. Один с чертёжными размерами вида сверху, другой вида спереди (сзади). Для более точного выравнивания каркаса по высоте используйте гидроуровень.
Далее обмазываем каркас пластилином и формируем будущий кузов автомобиля. Перед Вами широкое поле деятельности: пластилин позволяет срезать слои и образовывать любую поверхность. Заготовьте шаблоны на все криволинейные сечения поверхностей, капот, крыша, двери, облицовка радиатора и т. д. Кроме того, хорошо иметь ровную рейку длиной 3,5…4 м с сечением 20х30 мм. Эта рейка позволит проводить на поверхностях мастер модели лекальные кривые и проверить плавность построенных поверхностей.

Если Вы используете стёкла от серийного автомобиля, а не делаете их на заказ, то установите стёкла на мастер модель. Стекло смачивают водой и устанавливают на мастер модели по предварительно сделанной разметке, которая переносится с чертежа будущего автомобиля на мастер модель.

Так же следует поступить и с серийными приборами освещения, ручками дверей и т. д. по списку, если Вы не собираетесь их изготавливать самостоятельно или делать на заказ. Это позволит избежать многих ошибок проектирования и убережет будущий кузов от многочасовых подгонок нестыкующихся деталей.

Закончив изготовление мастер модели, выверив все ее поверхности и линии, приступают к подготовке ее для изготовления кузова или матрицы. Сделав качественную мастер модель, лучше сделать матрицу, а по ней выклеивать кузов (один, два и более). Стеклопластик позволяет получить качественную поверхности кузова без последующего шлифования.

Прежде чем изготавливать матрицу, необходимо хорошо подготовить поверхность, так как любой выступ и любая впадина точно отобразятся на внутренней поверхности матрицы, а затем и на внешней поверхности кузова. Выровнять поверхности на мастер модели проще, чем на кузове автомобиля, да и лучше эту работу выполнить один раз, а не для каждого экземпляра кузова.

Если Вы изготовили мастер модель из пластилина, то нужно нанести разделительный слой и приступать к выклейке матрицы. Если же мастер модель изготовлена из глины, гипса или алебастра, то необходимо покрасить мастер модель, зачистить и отполировать. После этого необходимо нанести разделительный антиадгезионный слой, для облегчения снятия готовой матрицы. Для получения такого слоя применяют целлофановые, полиэтиленовые, полиамидные и другие полимерные пленки, а также пленкообразующие растворы или полировальные пасты и мастики, которые после высыхания образуют на поверхности тончайшую пленку антиадгезионного слоя.

Вот несколько рецептов самодельных составов для разделительного слоя:

  1. 2 части воска и 1 часть скипидара. Воск растапливают на водяной бане, затем снимают с огня и вливают скипидар. Проверьте качество состава, если высохший слой можно отполировать, то состав подходящий, в противном случае добавьте скипидар.
  2. 30% парафина, 30% бензина и 40% мыльной воды

Изготовление матрицы.

Мастер модель готова, приступаем к изготовлению матрицы.

Нам понадобится следующий инструмент:

  1. Ножницы для раскроя ткани или матов;
  2. Шпатели различной ширины;
  3. Кисти с жесткой щетиной;
  4. Резиновый ролик для прикатки;
  5. Банки и противни для смолы.

Смолу приготавливают небольшими порциями, так как время до начала отверждения и потери клеящих свойств 40-60 мин. Поэтому Обычно берут 1-2 кг смолы. Смолу готовят согласно инструкции, но предварительно нужно проверить состав на небольшом куске стекломата или стеклоткани, так как клеящие свойства зависят не только от состава и качества смолы, но и от способа соединения слоёв, перемешивания, температуры, влажности окружающей среды и других причин.

Сначала на готовую поверхность наносят, так называемый, декоративный слой (смолы 50% и алюминиевой пудры 50%) толщиной 1 мм и дают ему загустеть до такого состояния, чтобы следы смолы не оставались на пальце («до отлипа»). После этого наносят тонкий слой жидкой смолы и накладывают стеклоткань. Ее прокатывают роликом и обрабатывают жесткой кистью, следя за тем, чтобы не образовывались воздушные пузыри.

Если все же они возникают, то, прорезав пузырь ножницами, «прибивают» его кистью, смоченной смолой.

К первому слою сразу же прикладывают второй спой ткани и «прибивают» его, как и первый. Ни в коем случае нельзя проводить кистью по ткани, так как кисть может потащить за собой ткань и испортить работу.

Если матрица изготавливается из элементов: крылья, двери, капот, крыша, то матрицу нужно сделать разъёмной. Для начала размечаем линии разъёма матрицы, в дальнейшем они станут швами на кузове автомобиля, далее монтируем опалубку разъёма. Делается она из металла, картона или фанеры. В пластилиновую мастер модель опалубка просто втыкается по намеченным линиям, а с твёрдой мастер моделью из глины, гипса или алебастра поступают иначе.
Наклеивают 2-3 слоя стеклоткани на всю мастер модель. Затем, как и на пластилиновой мастер модели, намечают линии разъема матрицы. Разметку следует проводить после полной полимеризации смолы. Затем подготавливают полосы, шириной 80- 100 мм. из металла, фанеры или картона. Один край будущей опалубки вырезают так, чтобы он повторял контуры плоскости, так как его нужно будет ввести в разрез, сделанный для разъема. На полосы наносится, упомянутый выше, разделительный слой. Ножовкой или «болгаркой» разрезают уложенные слои, вводят в зазоры полосы опалубки и дальше проводят выклейку по выше указанной технологии . При раскрое стеклоткани учитывается припуск на плоскости разъема.

Затем, уложив пять-шесть слоев на предыдущие, укрепляют плоскости разъема деревянными брусками. Для этого брусок и отбортованные плоскости стеклоткани попарно смазывают смолой и затем их скрепляют гвоздями, после полной полимеризации смолы борта сверлят и скрепляют болтами и гайками М6 или М8.

Для предотвращения «игры» поверхностей, опалубку укрепляют брусками или накладывают ребра жесткости в виде жгутов стеклоткани, пропитанной смолой. После полимеризации смолы матрицу с мастер модели снимают.

Если разделительный слой был уложен равномерно и без пропусков, элементы матрицы будут сниматься без значительного усилия, нужно только ввести острый предмет в места разъема — отделить кромки стеклоткани от стальных полосок и руками потянуть на себя снимаемый элемент матрицы.

Оголив всю мастер модель проводят контрольную сборку матрицы, затем разбирают ее на элементы.

Выклейка кузова.

Элементы матрицы кузова очищают от разделительного слоя, оставшегося на внутренней поверхности. Затем внутреннюю поверхность шпатлюют и полируют.

Если на внутренней поверхности имеются большие раковины, то шпатлевку лучше производить эпоксидной смолой с наполнителем. Выступы снимают грубым напильником (стеклопластики хорошо обрабатываются), а затем поверхность шлифуют.

Внимательно осмотрев поверхность и убедившись, что на ней нет изъянов, наносят разделительный слой, при этом стараются сделать его как можно тоньше. Разделительный слой обязательно надо отполировать, так как какая поверхность получится на внутренней стороне матрицы, такой же будет и внешняя сторона готовой детали.

На разделительный слой наносят декоративный слой смолы, выдерживают его. Затем наносят жидкий слой, укладывают и прикатывают стекломат или стеклоткань так, чтобы не образовывалось пузырей; первый слой — лицевой слой. Обработав кистью со смолой первый слой, прикатывают второй, за ним — третий и т. д.

Рекомендовать количество слоев трудно, так как толщина композита зависит от толщины стеклоткани. Для того чтобы определить требуемую толщину, лучше всего провести эксперимент на небольших размеров образце. Однако менее 3 мм слой не делают! При использовании кевлара толщина слоя может быть 0,5…1,5 мм.

Уложив последний слой стеклоткани, тщательно прикатывают его резиновым валиком или пропитывают смолой с помощью кисти. После полной полимеризации смолы деталь вынимают из матрицы.

Следует учесть, что избыток смолы приведёт к деформации детали. Опытные мастера советуют наносить новый слой только после полимеризации предыдущего и его зачистки наждачной бумагой.

Если нет времени ждать полимеризации каждого слоя, попробуйте воспользоваться технологией, используемой на промышленном производстве. Деталь, вместе с матрицей помещают в мешок из тонкой мембраны и откачивают воздух. Мембрана плотно обжимает каждый изгиб детали и выдавливает излишки смолы. В таком виде деталь оставляют до полной полимеризации смолы.

Окраска.

Стеклопластик хорошо окрашивается как синтетической, масляной красками, так и нитрокраской. Для этого нужно только обезжирить наружную поверхность, зачистить ее наждачной бумагой, положить один слой грунта, а по нему производить окраску.

Можно предложить и другой метод. В эпоксидную смолу надо добавить 2-3% анилинового красителя. Прежде чем приступить к выклейке панелей с такой смолой, надо выполнить в порядке эксперимента операции окраски на отдельном куске стеклоткани и смолы, так как краска может изменить свой цвет при внесении ее в смолу.

Для первого декоративного слоя следует применять состав: 100 массовых частей смолы ПН-1, 6 частей инициатора и 8 частей ускорителя. Этот слой не только создает блестящую поверхность. но и защищает стекпонаполнитель от воздействия влаги и химикатов.

Окрашенный кузов шлифуют водостойкой мелкозернистой шлифовальной бумагой, полируют пастой или жидкостью для обработки кузова автомобилей.

Кузов из стеклопластика, изготовленный по каркасу автомобиля.

Некоторые конструкторы пришли к выводу, что для изготовления одного образца делать матрицу нецелесообразно.

Существует метод выклейки панелей кузова непосредственно по мастер модели без изготовления матрицы. Было замечено, что стеклоткань, пропитанная смолой и хорошо прикатанная к поверхности мастер модели, повторяет ее рисунок с учетом всех линий кузова. Если при этом последний (наружный) слой сделать декоративным, то фактически готова форма кузова автомобиля, и при соответствующей шпатлевке имеется возможность из этой заготовки изготовить кузов автомобиля. Удалив из внутренней части скорлупы оставшиеся части мастер модели, можно разрезать получившийся кузов на элементы, подклеить к ним той же смолой внутренние декоративные и несущие элементы и установить все на раму автомобиля. При таком изготовлении кузова требуется тщательно наложить каждый слой ткани и проверить поверхности на блики. При неправильном выполнении этих операций неоправданно возрастает расход шпатлевки при доводке и подготовке к окраске.

Данная статья была подготовлена по материалам книги «Я строю автомобиль» В. Захарченко и И. Туревский изд. «Машиностроение» 1989 г.

Как добавить дополнительные слои смолы из стекловолокна

При укладке стекловолокна часто требуется несколько слоев стекловолоконной смолы. Для достижения наилучших результатов следуйте этим инструкциям по добавлению дополнительных слоев стекловолоконной смолы.

Общие наконечники из стекловолокна

Наждачная бумага, которую нужно обработать стекловолокном до его исходной поверхности перед нанесением стекловолокна.

Очистите спиртом или ацетоном, чтобы удалить масла, которые могут затруднить прилипание смолы.

Для одного квадратного фута используйте около 1 стакана подготовленной стекловолоконной смолы.

Стекловолокно при температуре от 60 до 85 градусов F. Слишком холодно, и стекловолокно не затвердевает; слишком теплый, и он слишком быстро затвердеет.

Защитите свою кожу и глаза, надев перчатки, защитные очки и одежду, закрывающую кожу.

Работайте в хорошо вентилируемом помещении. Если вы не работаете на улице, вам будет полезно надеть маску.

Дать застыть после первого слоя

После добавления первого слоя смолы, стекломата и смолы прокатайте по поверхности дюбелем, чтобы удалить пузырьки воздуха.Для достижения наилучших результатов дайте первому слою смолы и мата застыть в течение 2–4 часов перед нанесением следующего слоя. Поверхность должна быть твердой, но липкой.

Используйте свежую порцию смолы

Нанесите свежеприготовленную смолу для второго слоя. Любая смола, оставшаяся от первого слоя, слишком затвердела, чтобы ее можно было использовать снова.

Смола, мат, смола

Сначала нанесите смолу, затем добавьте стеклянный мат, а затем сделайте бутерброд со смолой в качестве хлеба, а мат — это мясо.Распределите смолу очень медленно, чтобы обеспечить больший контроль и устранить беспорядок. После нанесения слоя смолы надавите на стекломат, осторожно надавливая пальцами. Нанесите больше смолы и раскатайте пузырьки воздуха с помощью валика или дюбеля.

Повторить наслоение

Повторяйте этот процесс столько, сколько необходимо, но только если вы можете добавлять слои, пока поверхность еще липкая. Закончить стекломат. очищается и загрунтовывается перед покраской после полного затвердевания.

Если вам необходимо оставить проект на 24 часа или более, вы должны отшлифовать его и очистить денатурированным спиртом и водой перед нанесением последующих слоев. После шлифования протрите безворсовой тканью, смоченной спиртом, до тех пор, пока не будут удалены все остатки шлифовки. Затем используйте ткань, смоченную дистиллированной водой. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снова начинать стекловолокно. Любую оставшуюся смолу можно хранить в морозильной камере, чтобы она не затвердела, чтобы ее можно было использовать снова. Когда пришло время делать стекловолокно, пораньше вытащите замороженную смолу, чтобы она оттаяла.Используйте как можно скорее после размораживания.

Подготовка готового продукта

После полного затвердевания. тщательно очистите тканью и дистиллированной водой. Перед покраской прогрунтуйте для получения наиболее профессионального вида.

Применение стеклоткани с эпоксидной смолой WEST SYSTEM морского класса

Нанесение стеклоткани или ленты на поверхности обеспечивает усиление и стойкость к истиранию, или, в случае фанеры из пихты Дуглас, предотвращает проверку зернистости. Время нанесения стеклоткани обычно наступает после того, как вы завершили обтекатель и придание формы, но перед окончательной операцией нанесения покрытия.Стеклопластиковая ткань также может наноситься в несколько слоев (ламинированная) и в сочетании с другими материалами для создания композитных деталей.

Ткань из стекловолокна можно наносить на поверхности одним из двух способов. «Сухой» метод означает наложение ткани на сухую поверхность. «Влажный» метод относится к нанесению ткани на поверхность с эпоксидным покрытием, часто после того, как смачиваемое покрытие становится липким, что помогает ей прилипать к вертикальным или верхним поверхностям. Поскольку этот метод затрудняет размещение ткани, предпочтительным методом является сухой метод, особенно с более тонкой тканью.

Сухой способ наклеивания стеклоткани или ленты
  1. Подготовьте поверхность так же, как для эпоксидного склеивания.
  2. Расположите ткань из стекловолокна по поверхности и обрежьте ее на несколько дюймов со всех сторон. Если площадь, которую вы покрываете, больше, чем размер ткани, позвольте нескольким частям перекрываться примерно на два дюйма. На наклонных или вертикальных поверхностях закрепите ткань малярной лентой, изолентой или скобами.
  3. Смешайте небольшое количество эпоксидной смолы (три или четыре насоса для смолы и отвердителя).
  4. Налейте небольшую лужицу эпоксидной смолы / отвердителя рядом с центром ткани.
  5. Распределите эпоксидную смолу по поверхности стеклоткани с помощью пластикового шпателя, аккуратно нанося эпоксидную смолу из бассейна в сухие участки. Смачивайте ткань на вертикальных поверхностях с помощью поролонового валика или кисти. Правильно пропитанная ткань прозрачная. Белые области указывают на сухую ткань. Если вы накладываете стеклоткань на пористую поверхность, не забудьте оставить достаточно эпоксидной смолы, чтобы ткань и поверхность под ней впитали ее.Постарайтесь ограничить количество скребков, которые вы делаете при наложении стекловолоконной ткани. Чем больше вы «работаете» с влажной поверхностью, тем больше мелких пузырьков воздуха помещается в суспензию в эпоксидной смоле. Это особенно важно, если вы планируете использовать бесцветную отделку. Вы можете использовать валик или кисть для нанесения эпоксидной смолы как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Разгладьте складки и расположите ткань по мере продвижения к краям. Проверьте наличие сухих участков (особенно на пористых поверхностях) и при необходимости повторно смочите их, прежде чем переходить к следующему шагу. Если вам нужно прорезать складку или выемку на стеклоткани, чтобы положить ее ровно на сложный изгиб или угол, сделайте разрез острыми ножницами и пока что перекрывайте края внахлест.
  6. Используйте пластиковый шпатель, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы до того, как первая партия начнет образовывать гель. Медленно проведите скребком по стекловолоконной ткани под низким, почти плоским углом, равномерно прижимая и перекрывая движения. Используйте достаточное давление, чтобы удалить излишки эпоксидной смолы, которые позволили бы ткани соскользнуть с поверхности, но не давление, достаточное для создания сухих пятен.Излишки эпоксидной смолы выглядят как блестящие участки, в то время как должным образом смоченная поверхность выглядит равномерно прозрачной с гладкой тканевой текстурой. Более поздние слои эпоксидной смолы заполнят ткань ткани.
  7. Обрежьте излишки и нахлест ткани после того, как эпоксидная смола полностью затвердеет. Ткань легко разрезать острым канцелярским ножом. Обрежьте ткань внахлест, если хотите, следующим образом:
    a.) Поместите металлическую линейку поверх и посередине между двумя перекрывающимися краями. б) Разрежьте оба слоя ткани острым канцелярским ножом.c.) Удалите самый верхний обрезок, а затем поднимите противоположный обрезной край, чтобы удалить перекрывающийся обрезок. г) Снова смочите нижнюю сторону выступающего края эпоксидной смолой и пригладьте на месте. В результате должно получиться почти идеальное стыковое соединение, исключающее двойную толщину ткани. Соединение внахлест прочнее стыкового соединения, поэтому, если внешний вид не важен, вы можете оставить нахлест и ровную неровность после нанесения покрытия.
  8. Покройте поверхность эпоксидной смолой, чтобы заполнить переплетение до того, как смачивание достигнет последней стадии отверждения.

Следуйте процедурам окончательной подготовки поверхности. Потребуется два или три слоя эпоксидной смолы, чтобы полностью заполнить переплетение ткани и обеспечить окончательную шлифовку, которая не повлияет на ткань.

Мокрый метод нанесения ткани или ленты из стекловолокна

Альтернативный метод нанесения стеклоткани — это положить ткань или ленту прямо на поверхность, которая уже была покрыта влажной эпоксидной смолой. Как уже упоминалось, это не предпочтительный метод, особенно с большими кусками ткани, из-за сложности устранения складок или регулировки положения ткани по мере ее смачивания.Однако вы можете столкнуться с ситуациями, когда этот метод может оказаться полезным или необходимым.

  1. Подготовить поверхность для приклеивания эпоксидной смолой. Предварительно подогнать и обрезать ткань по размеру. Аккуратно сверните ткань, чтобы позже ее можно было удобно свернуть на прежнее место.
  2. Нанесите толстый слой эпоксидной смолы на поверхность.
  3. Разверните стеклоткань поверх влажной эпоксидной смолы и расположите ее. Поверхностное натяжение должно удерживать ткань на месте. Если вы накладываете ткань вертикально или над головой, вы можете немного загустить эпоксидную смолу с помощью наполнителя, а затем подождать, пока она не станет липкой. Разгладьте морщины, приподняв край ткани и разглаживая ее от центра рукой в ​​перчатке или скребком.
  4. Нанесите второй слой эпоксидной смолы с помощью вспененного валика. Нанесите достаточно эпоксидной смолы, чтобы полностью смочить ткань.
  5. Удалите излишки эпоксидной смолы с помощью шпателя, используя длинные перекрывающиеся движения. Ткань должна казаться постоянно прозрачной с гладкой текстурой ткани.
  6. Обрежьте излишки и нахлест ткани после того, как эпоксидная смола полностью затвердеет. Ткань легко разрезать острым канцелярским ножом.Обрежьте ткань внахлест, если хотите, следующим образом:
    a.) Поместите металлическую линейку поверх и посередине между двумя перекрывающимися краями. б) Разрежьте оба слоя ткани острым канцелярским ножом. c.) Удалите самый верхний обрезок, а затем поднимите противоположный обрезной край, чтобы удалить перекрывающийся обрезок. г) Снова смочите нижнюю сторону выступающего края эпоксидной смолой и пригладьте на месте. В результате должно получиться почти идеальное стыковое соединение, исключающее двойную толщину ткани. Соединение внахлест прочнее стыкового соединения, поэтому, если внешний вид не важен, вы можете оставить нахлест и ровную неровность после нанесения покрытия.
  7. Покройте поверхность дополнительным количеством эпоксидной смолы, чтобы заполнить переплетение до того, как смачивание достигнет финальной стадии отверждения.

Любые оставшиеся неровности или переходы между тканью и основой могут быть устранены с помощью эпоксидной смолы / шпатлевки, если поверхность должна быть окрашена. Любой дополнительный обтекатель, выполненный после окончательного эпоксидного покрытия, должен быть покрыт несколькими дополнительными слоями поверх обтекаемой области.

Примечание. Третьей альтернативой для более опытных пользователей является вариант обоих методов.Наносите ткань после того, как смоченный слой эпоксидной смолы полностью затвердеет. Выполните первые три шага влажного метода, но подождите, пока эпоксидная смола не высохнет на ощупь, прежде чем размещать ткань и переходить к шагу 3 сухого метода. Наносите ткань до того, как первый слой достигнет окончательной фазы отверждения.

Прозрачная эпоксидная отделка по дереву (светлая отделка)

Альтернативный метод смачивания для яркой отделки — нанесение эпоксидной смолы на ткань кистью с короткой щетиной.Обмакните кисть в эпоксидную смолу и легкими ровными движениями нанесите эпоксидную смолу на поверхность. Не вдавливайте эпоксидную смолу в ткань, поскольку она может задерживать воздух и просвечивать сквозь прозрачную отделку. Нанесите достаточно эпоксидной смолы, чтобы пропитать ткань и дерево внизу. Через несколько минут нанесите дополнительную смолу на сухие (белые) участки. Если эпоксидная смола выглядит молочной из-за высокой влажности или чрезмерной обработки, нагрейте поверхность, пропустив по ней тепловой пистолет или фен. Используйте слабый огонь, чтобы избежать выделения газов. Обязательно используйте 207 Special Clear Hardener для получения прозрачных покрытий.

Ремонт ванны или душа из стекловолокна

Узнайте, как использовать эпоксидную смолу WEST SYSTEM для ремонта ванн и душевых из стекловолокна на Epoxyworks. com.

свежего гелькоута, как скоро я смогу застеклить за ним? [Архив]


Просмотр полной версии: Гелькоут свежий, сколько еще осталось стекла за ним?


Hydro-T20

22.10.2006, 12:09

Привет!

Сегодня сделал форму для центральной консоли для Hydrolift, и я нанес на нее два толстых слоя гелькоута, но как долго я должен ждать перед нанесением на него остекления?
Любая помощь приветствуется! 🙂


AlaskaStreamin

10-22-2006, 12:27 PM

Как только он укрепится.


Cobra1racer

22.10.2006, 18:31

Ага, при прикосновении пальца нет. Я использовал кувшины для молока, чтобы смешать смолу и катализатор, сладкая ручка. В это время года 3/4 галлона и 20 куб. См МЕК. Это даст вам около 20-25 минут. раскатать. Когда стекло станет твердым, а не твердым как камень, а просто твердым, обрежьте его лезвием бритвы. Проведите лезвием по краю формы, это сведет шлифование к минимуму. Шлифовка — отстой, большое время. Ролики 3/8 работают лучше всего, не покупайте те модные, которые попадают в жесткие места, они шутят и лежат на полке.Лучше всего 3 дюйма на 3/8. Я надеюсь, что вы использовали черный гель, пузырьки легко увидеть и не нужно добавлять кристалл в смолу. Всегда делайте резервную копию черным цветом.


Cobra1racer

10-22- 2006, 18:39

OOp’s for got one thing. Для горячей чашки чая поместите 16 унций смолы в металлическую банку. Смешайте с 40 мл метилэтилкетона, хорошо перемешайте. Поместите кусок стали толщиной 1/4 дюйма поверх смесь (чтобы горшок не прилипал) .Сверху поставьте чайник с выбранным чаем. Дайте постоять 5-8 минут и наслаждайтесь. Отлично работает и с консервированными продуктами, когда поблизости нет другого тепла.Будьте осторожны, когда ставите пластину для готовки из смолы. А затем вернитесь к укладке стекла.


The Big Al

10-22-2006, 18:56

Это всегда было выбором судостроителей, и большинство считает, что это должно быть сделано сразу после того, как гель будет нанесен.

Но не тяжелое стекло, не могу вспомнить, как его называют (вроде как тигровый волос) Смолу (чистую) выложат, а не рубят.

Затем уложите это небольшое стекловолокно, которое очень гладкое во всех зонах напряжения.
Колокольчики, углы и любые острые края и углы.И покройте всю форму слоем смолы.

Не кладите тяжелое стекло, пока гель не застынет, если вы сделаете это слишком быстро, гель примет форму лямки.

Большинство полагает, что если вы подождете, пока гель застынет, гель не будет связываться со смолой или стеклом. Вызвать шелушение геля. (расслоение, пузырьки)
Это очень часто встречается в двух факторах: тонкий гель и тяжелый гель.
Тяжелый гель без мокрого склеивания в основном склонен к расслоению.

AL


Cobra1racer

22.10.2006, 19:21

Что это? Остекление 101.Начните с коврика весом 1,5 унции. Я всегда обрезал свой коврик перед тем, как начать. Это кожа, если она толще, потребуется много смолы, чтобы смочить ее. Я использовал 3 унции, но это была большая работа, и я использовал больше смолы, чем два слоя 1,5. Да, укройте углы дополнительным ковриком, по крайней мере, 6 дюймов вокруг этих областей. Вам не нужно слишком много прибавлять к тому, что вам понадобится кран для его подъема. А затем используйте 18 унций двунаправленный или трехсторонний материал для прочности. Место лишнее в зонах сильного стресса.Я всегда лежал руками в двух направлениях, перекатывание было бесполезным.Для этого вам понадобятся резиновые перчатки, чтобы смолу можно было перемещать. Это кусок торта. Я построил 18-футовые туннели на 28-футовые вилки для соления и все, что между ними. Даже некоторые автомобили из комплекта Cobra. Но я буду отрицать это каждый раз.


The Big Al

22.10.2006, 19:32

Glassing 101 ?????? Как насчет понимания 001 !!!

Речь идет о применении стекла и подъема, пока гель еще мягкий. Не задано.

Если положить тяжелое или грубое стекло на влажный гель, гель примет форму лямки.

Я говорю только о первом простое. пока гель влажный.

После этого добавляется весь пол и все дерево, гелевая ячейка и стекло. затем вытащите корпус или палубу из формы.


The Big Al

10-22-2006, 20:01

Double Bias Stitchmat, он очень гладкий и используется в качестве первого слоя на поверхности геля (с приподнятым слоем) и часто используется на деках, чтобы сохранить гладкий вид. поверхность.

Это только первый слой. После нанесения геля и этого первого покрытия дают полностью затвердеть, прежде чем двигаться дальше.

Я знаю, что это дорогое удовольствие!
(или был еще в 80-х)

Al


Hydro-T20

10-23-2006, 09:50

Я подождал, пока он полностью затвердеет, а потом застеклил, получилось неплохо .. pics ..: rolleyes:

Сейчас я начал делать туннель для него … Из-под заднего сиденья и к передней части консоли, для проводов и прочего.


Cobra1racer

23.10.2006, 12:15

Будет ли он удерживать какие-либо тяжелые предметы? В противном случае я бы использовал два слоя мата, а затем слой ткани на 6 унций, чтобы он выглядел хорошо и имел некоторую прочность.


Hydro-T20

10-23-2006, 12:31 PM

На данный момент единственное, что идет туда, точно, это три Gaffrig-метра, может быть, стерео, но если стерео будет Затем я наложу кусок 20-миллиметровой Divinycell на заднюю часть (там много лежало после проекта лодки …) и застеклю его, с дополнительной поддержкой стерео, дальнейшие предыстории …
Также получил вокруг много плотной ткани / гребли, так что … 🙂


IMAD! man

11-05-2006, 19:56 PM

При условии, что вы не добавляете никаких добавок в свой гель и не переусердствуйте. После распыления геля вы можете пойти на обед, и стекло по-прежнему будет иметь отличную адгезию.Я действительно позволил гелю застыть в форме на ночь. Вы должны использовать гелькоут без добавок. Многие гелькоуты поставляются с отвердителями, а некоторые даже с добавлением воска.

www.bowkersfiberglass.com (http://www.bowkersfiberglass.com)


Blizz

11-11-2006, 16:54

Если в геле нет добавок или воска, он полностью не затвердеет. до тех пор, пока вы не закроете его стеклом, чтобы закрыть O2, снаружи затвердеет только из-за плесени.


Работает на vBulletin® версии 4.2.3 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.

Как долго между слоями краски?

Иногда бывает сложно определить, сколько времени вам следует подождать перед нанесением следующего слоя. К счастью, у нас есть ответы на этот большой вопрос.

В общем, все сводится к нескольким факторам:

  • Тип краски

  • Температура

  • Толщина

Мы рассмотрим все это и что именно они означают.

Слишком ранняя окраска может разрушить весь проект, что потребует больше времени и денег. Слишком долгое ожидание приведет к потере времени.

К концу этой статьи вы сможете точно рассчитать, сколько времени вам нужно ждать между нанесением каждого слоя.

Итак, красите ли вы весь дом или только одну стену, у нас есть все ответы ниже.

Приступим.

Время

В общем, есть три основных способа указать, сколько времени вам потребуется между нанесением каждого слоя.Эти три сценария перечислены ниже, где подробно рассмотрим каждый из них.

Важно всегда знать, какой тип краски вы используете, а также сколько наносите.

Разные краски сохнут по-разному, без знания этого ваш проект может превратиться в кошмар. К счастью для вас, у нас есть ответы прямо здесь:

Время высыхания

Это период времени, за который ваша краска высохнет. Если вы нанесете второй слой слишком рано, он полностью разрушит первый слой, оставив беспорядок.

Очень важно дождаться высыхания первого слоя.

Хотя может быть трудно проявить терпение, лучше подождать дольше, чем идти слишком рано. Если вы ждете дольше, вы потеряете время, но если вы начнете ждать раньше, вы потеряете еще больше времени, а также стоите себе немного денег.

Итак, как узнать, высохла ли краска?

Убедитесь, что стена высохла на ощупь. Обязательно проверьте множество мест на стене, иначе вы можете пропустить какое-то место.

Время перекрытия

Время перекрытия — это период времени, который требуется для того, чтобы краска была готова. Это очень важно, потому что от этого зависит, когда вы можете начать следующий слой краски.

Если пропустить повторный слой, можно испортить всю стену, что в конечном итоге будет стоить денег, времени и усилий. Но правильное выполнение этого избавит от стресса.

Время отверждения

Это конечный продукт.Время отверждения — когда краска полностью затвердеет. В этот момент стену можно вымыть и потрогать.

В зависимости от вашего местоположения, типа краски и влажности это может занять несколько недель.

На самом деле, хотя краска выглядит так, как будто она высохла, потребуется некоторое время, чтобы полностью высохнуть. Даже через неделю краска все еще может быть мягкой.

Важно не трогать стену и стараться не прикасаться к ней хотя бы неделю. Не приближайте мебель к стене, чтобы не поцарапать ее.

Время высыхания для типов красок

Время, необходимое для высыхания краски, зависит от нескольких факторов. Но самый очевидный из них — это тип краски. Вот типы красок и время их высыхания:

Грунтовка: высыхает от 30 минут до часа и 1-2 часа перед нанесением второго слоя

Глянцевая краска: за 1–1 ½ часа и за 2 часа до нанесения. нанесение второго слоя.

Полуглянцевая: Время высыхания примерно 1 час и 2 часа перед нанесением второго слоя.

Матовая краска: от 30 минут до часа для высыхания и 1-2 часа перед нанесением второго слоя.

Краска «Яичная скорлупа»: 1 час до высыхания и 2 часа до нанесения второго слоя.

Перед нанесением важно знать, какой тип краски у вас есть. Таким образом, вы будете знать правильное время ожидания, чтобы получить потрясающий готовый продукт.

Влияние температуры на время высыхания

То, что может оказать серьезное влияние, но не многие люди знают о температуре. Независимо от того, находитесь ли вы внутри помещения или на улице, температура всегда будет влиять на покраску.

Если возможно, красите в соответствии с указаниями по температуре, указанными на банке с краской. Это обеспечит качественный результат.

Как сильный холод, так и сильная жара увеличивают время высыхания, что важно знать перед нанесением второго слоя.

Мы помним об этом, когда рисуем в местах вроде Rockford в зимние месяцы.

Если в комнате жарко, попробуйте использовать вентилятор, а если очень холодно, попробуйте обогреватель.Или просто впустите свежий воздух в комнату, и это будет иметь большое значение и сэкономит вам дополнительное время.

Что произойдет, если нанести второй слой слишком рано

Слишком раннее нанесение второго слоя приведет к потере времени, денег и усилий. Мало того, это также создаст дополнительный стресс, в котором нет необходимости.

Слишком раннее нанесение второго слоя приведет к появлению полос, отслаиванию краски и неравномерному цвету. Это не только испортит весь проект, но и в некоторых случаях потребует дополнительных денег, чтобы получить больше краски.

Лучше подождать, пока высохнет первый слой. Когда первый слой сухой, гораздо легче увидеть, чем когда он влажный. Это поможет вам получить ровные мазки.

Что делать, пока вы ждете

Этот вопрос может возникать довольно часто и не зря. К счастью, ответ довольно прост.

Если у вас есть другие стены, которые нужно покрасить, начните с них. К тому времени, как вы закончите их, вы, вероятно, сможете сразу же нанести второй слой.

Если это всего одна стена, то вам будет довольно легко. Ответ в том, что вы можете делать то, что хотите. Так что будь то забота о неиспользованных предметах или просмотр эпизода Netflix. Все зависит от вас.

Обязательно закройте все предметы, чтобы краска не высыхала на кисти.

Техника нанесения второго слоя

Второй слой обычно является последним, поэтому на данном этапе проекта вы, вероятно, устали и хотите просто завершить проект.

Одна из самых важных вещей — сохранить самообладание и закончить на отличной ноте.

На этом этапе можно легко переживать.

Другой способ — дать высохнуть первому слою. Это позволит вам увидеть, где именно нужно нанести дополнительную краску. Эта стратегия позволит наносить ровные слои краски.

Последние мысли

При окрашивании стены, комнаты или дома важно знать, когда и как красить второй слой.

Неправильный поступок приведет к стрессу, потере денег и времени.

Лучше просто потратить время на то, чтобы сделать это правильно, и вы получите гораздо лучший конечный продукт.

Рисование всей комнаты, стены или дома может быть утомительным и утомительным занятием, но, в конце концов, все это того стоит, если вы сделаете шаг назад и увидите, как отображается весь ваш тяжелый труд.

РАЗДЕЛ VII B — СТЕКЛОВОЛОКОННОЕ СТЕКЛО ЭПОКСИДНОЙ смолой — смолы System Three

Наружные поверхности корпусов лодок обычно покрываются эпоксидной смолой / стекловолокном для создания более толстого и прочного эпоксидного покрытия. Это обеспечивает более высокую стойкость к истиранию, ударам и влаге. В случае большинства деревянных лодок целью армирующей ткани является усиление эпоксидного покрытия, а не усиление корпуса. Скулы, кили, носовые и транцевые углы конструктивно усилены стекловолоконной лентой и эпоксидной смолой. Лента из стекловолокна была разумно использована мастерами по дереву для усиления невидимых краев сложных стыков под углом / под углом в панелях.

Для некоторых небольших корпусов лодок с сухим парусом, сделанных из фанеры, отличной от еловой, ткань не требуется.Обычно достаточно нескольких слоев эпоксидной смолы, хотя швы должны быть покрыты стекловолокном по структурным причинам. Фанера из ели ротационной резки всегда должна быть покрыта стекловолокном на внешних открытых поверхностях, иначе фанера может провалить и потрескать эпоксидное покрытие.

Эпоксидные смолы практически заменили полиэфирные смолы для стекловолокна древесины. Полиэстер — плохой клей, отслаивающийся при попадании влаги между стекловолоконной подложкой и деревом.

Поскольку стекловолокно является структурой эпоксидного покрытия, а не корпуса лодки, можно использовать легкую ткань.Шести унций ткани достаточно для большинства поверхностей, и ее можно удвоить в местах с сильным износом и ударами. Не используйте ткань, которая слишком тяжелая для предполагаемого обслуживания, вы будете использовать намного больше эпоксидной смолы и получите более тяжелую лодку, мало что получится. Испытания не показывают заметной разницы в прочности на отслаивание между двумя наиболее популярными видами отделки стеклоткани, Воланом и Силаном. Ткань весом четыре и шесть унций почти невидима, если намочить ее эпоксидной смолой для ламинирования SilverTip. Более тяжелое стекловолокно демонстрирует узор плетения при определенных условиях освещения.

Избегайте использования матов из стекловолокна с эпоксидными смолами. Связующее, удерживающее мат, растворяется стиролом в полиэфирных смолах. В эпоксидных смолах стирол не используется в качестве разбавителя, что делает практически невозможным смачивание мата должным образом. Тканый ровинг хорошо смачивается эпоксидной смолой, но мы не знаем причин использовать его при постройке деревянной лодки. Эпоксидная смола Clear Coat из-за более низкой вязкости и более высокой сольватирующей способности смачивает стеклоткань быстрее, чем другие системы.

Независимо от типа ткани или смолы, стекловолокно выполняется практически одинаково.Не нужно бояться стекловолокна, на самом деле вы приклеиваете ткань к поверхности с минимальным количеством смолы. Используйте достаточно эпоксидной смолы, чтобы смочить ткань, позже вы заполните переплетение ткани. Работайте на как можно более горизонтальной поверхности. Сделать стекловолокно намного проще, если вы не боретесь с гравитацией.

Первым шагом к хорошей работе со стекловолокном является предварительное покрытие древесины, чтобы избежать проблемы впитывания незапечатанной древесины слишком большого количества эпоксидной смолы и истощения связи между деревом и стеклом.Для предварительного покрытия не требуется больше эпоксидной смолы, чем при более сложном одностадийном методе (только для опытных стекловолоконных материалов!), И помогает обеспечить максимальную прочность на отслаивание. После высыхания первого слоя заполните все отверстия SilverTip QuikFair или смесью эпоксидной смолы и микрошарика, чтобы получить гладкую основу для ткани. Отшлифуйте выступы и заусенцы или сбейте их напильником Surform или напильником. Очистите поверхность сжатым воздухом или щеткой и протрите чистой влажной тряпкой, чтобы удалить оставшиеся следы пыли.Не используйте для этого ацетон или аналогичные растворители. Большая часть продаваемого сегодня ацетона регенерируется и может содержать примеси, которые мешают вторичному связыванию, оставляя пленку остатка на поверхности. Избегайте использования липких салфеток, так как они могут перенести часть воскообразного материала с них на поверхность эпоксидной смолы, вызывая проблемы вторичного склеивания. Затем выложите стекловолокно на предварительно покрытую поверхность, не имеющую липкости, разгладьте ее и сделайте грубую обрезку. Для удержания ткани на месте может потребоваться малярная лента, если поверхность имеет наклон.

Смешайте не более 15 жидких унций смолы и отвердителя. Работайте небольшими партиями, пока не научитесь. Начните с одного конца и вылейте смолу на площадь, равную примерно 1 квадратному футу на жидкую унцию (15 унций соответствует площади 3 x 5 футов). Залейте S-образные изгибы, как описано в разделе о покрытии (на крутых поверхностях нанесите эпоксидную смолу с помощью валика и роликового поддона), слегка распределив ракелем на сухие участки (нам нравится резиновый ракель Thalco для укладки ткани). Дайте смоле намочить ткань.Не пытайтесь «протолкнуть» его через ткань с помощью ракеля. Обратите внимание, как ткань исчезает по мере высыхания.

Когда эта первая область была покрыта и ткань исчезла, возьмите ракель и с разумным усилием выдавите излишки смолы с влажной ткани. Втирайте его в область сухой ткани только в том случае, если поверхность будет окрашена. Если вы намеревались очистить финишную поверхность, вам следует отказаться от вспенившейся выдавленной смолы, так как она может не удалить всю микропену до отверждения.Вы можете протереть край ракеля о чашку или банку, чтобы удалить смолу. Сдавливание удаляет излишки смолы и увлеченный воздух, прилипая ткань прямо к деревянной поверхности. Сжатая ткань теперь должна иметь полусухой вид с видимым рисунком плетения; сама ткань будет невидимой.

Продолжайте, раздел за разделом, пока не закончите. Если вы работаете на очень большой площади, нанесите покрытие сухим валиком на предыдущие три или четыре секции, чтобы окончательно разглаживать. На небольших лодках роликовый кожух можно использовать после того, как весь корпус будет покрыт стекловолокном.

Дайте эпоксидной смоле застыть до «зеленой» стадии, когда она станет податливой, но перестает быть липкой, если ее сильно не надавить. Пришло время обрезать лишнюю ткань. Обрежьте, проведя острым лезвием бритвы в том месте, где стекло выступает за край. Придавите любое стекло, которое поднялось с поверхности во время обрезки.

Края стекловолокна должны быть зачищены перед тем, как покрыть их другим куском ткани. Подождите еще час или около того и сделайте растушевку с помощью Surform. Делайте это, пока он находится на стадии лечения. Слишком рано — влажный стекловолокно поднимется, слишком поздно — будет слишком сложно резать. Альтернатива — подождать день или около того, пока песок не станет достаточно твердым.

Не всегда возможно иметь кромку на ткани. Вместо того, чтобы обрезать кромку повсюду, которую потом можно будет очистить только путем большого количества шлифовки, вот трюк, который позволяет получить очень аккуратную кромку. Протяните кусок 2-дюймовой малярной ленты так, чтобы внутренний край ленты находился там, где вы хотите остановить стекло.Положите ткань так, чтобы она проходила не менее чем на дюйм за внешний край ленты. Смочите стекло по внутреннему краю и примерно на половине ленты. Когда отверждение достигнет зеленого состояния, проведите однолезвийным лезвием бритвы по внутреннему краю ленты. Снимаем ленту и готово; у вас есть красивый край прямо там, где вы разрезаете стекловолокно. Если немного приподнимается ткань, прижмите ее.

Плетение ткани можно заполнять после того, как смола достигнет зеленого состояния отверждения. Не пытайтесь отшлифовать плетение до гладкости, залить эпоксидной смолой. Наносите заполняющие слои так же, как описано в предыдущем разделе о покрытии. Перед заполнением ткани может потребоваться несколько слоев. Если вы планируете красить поверхность, вы можете заполнить ткань SilverTip QuikFair одним слоем с помощью ракеля. Не используйте шпатлевку на поверхностях, которые должны быть чистыми.

После заполнения переплетения поверхность следует отшлифовать, чтобы подготовить ее к окраске или покрытию лаком. Шлифуйте эпоксидную смолу, а не стекловолокно.Во время шлифования обязательно надевайте респиратор или респиратор. Вы, вероятно, почувствуете зуд от стекловолокна. После этого примите прохладный душ и наденьте чистую одежду, чтобы уменьшить раздражение. Если вы почувствуете зуд из стекловолокна, не волнуйтесь; он проходит через несколько часов.

Укладка стекловолокна на потолке — в лучшем случае трудная и грязная работа. Любой, кто попробовал это однажды, не имеет желания повторять опыт и сделает все возможное, чтобы попытаться перевернуть работу или хотя бы стекловолокно на уклон. Если это невозможно, то вот несколько предложений по выполнению этой работы:

Если вы работаете на относительно небольшой площади, смочите поверхность смесью смолы с отвердителем и уложите грубый кусок ткани в смолу. Поверхностное натяжение удержит его на месте без провисания, если не использовать слишком много смолы. Использование ракеля над головой — это подвиг, которого еще никто не достиг. Используйте валики из поролона. Как только эпоксидная смола застынет, вы закончите верхнюю часть обычным способом.

Остекление больших участков над головой требует другой техники и пары помощников.Наиболее успешные работы выполняются прикатыванием покрытия и последующим его отверждением до липкого состояния. Затем ткань раскатывается как можно более гладко до липкого покрытия. Здесь вам, вероятно, понадобится более одного человека. По мере продвижения убирайте складки, вы не сможете их вытащить, потому что липкость покрытия будет удерживать ткань на месте. Получив ткань там, где вы хотите, прижмите ее к липкой грунтовке с помощью валика из сухого поролона. Затем смочите его, используя крышку валика и поддон.Используйте достаточно эпоксидной смолы, чтобы намочить ткань. После застывания закончить обычным способом.

Углы и края часто требуют нескольких слоев ткани. Придумав «узор остекления», вы сможете дублировать края без дополнительных шагов. Легче всего «залатать» углы. Из обрезков ткани вырежьте кружочки разного диаметра. Смочите его щеткой, пропитанной эпоксидной смолой. Положите на него следующий больший круг, смочив его, если необходимо. Продолжайте процесс, пока не закончите.Каждый больший круг будет растирать края меньшего круга под ним. Это процесс самооперения. Используйте трюк с малярной лентой для последнего круга, и работа потребует небольшого шлифования, чтобы хорошо выглядеть.

Тяжелые конструкционные швы лучше всего выполнять с помощью двухосной ленты. «Биаксиальный» означает, что волокна проходят под углом 45 градусов к месту выхода ленты с рулонов. При прохождении по шву ВСЕ волокна проходят через шов под углом 45 градусов. В обычной однотонной ленте половина волокон идет параллельно шву и ничего не добавляет к прочности.

Двухосная лента имеет вес 24 унции на квадратный ярд, и при намокании эпоксидной смолой она не будет прозрачной, как более легкая лента, поэтому не используйте ее для чистых готовых швов. Вместо того, чтобы шлифовать двухосную ленту по краям, мы предпочитаем зачистить края с помощью SilverTip QuikFair после шлифования выступов.

Итак, стекловолокно — это трехэтапный процесс:

  1. Уплотните древесину, чтобы предотвратить повреждение стыка дерева и ткани. Сделайте шпатлевку и обтекатель на уплотненном дереве.
  2. Приклейте ткань вниз, оставив на ней минимальное количество смолы.
  3. Заполняйте переплетение в любое время после того, как влажная ткань достигла «зеленой стадии» и приклеилась к основанию.

Материалы, необходимые для стекловолокна:

  1. SilverTip Эпоксидная смола и отвердитель для ламинирования
  2. Крышки роликов и рама Стеклоткань
  3. Сгон Thalco (каучук)
  4. Измерительный прибор
  5. Защитные перчатки, респиратор от пыли
  6. Наконечник SilverTip QuikFair
  7. Обрезной нож Surform (Stanley Tool Works)
  8. Наждачная бумага

← Предыдущий пост

Следующее сообщение →

Эпоксидная смола, стеклоткань и прозрачные слои на съемниках

Обновлено 19.02.15 Как сделать слой прозрачного стекла

Задача
Существует много различных методов нанесения эпоксидной смолы и стекловолокна ткань на лодочках для стриптиза.

Результаты каждой техники могут сильно различаться в зависимости от навыков, терпения, наблюдательности, способности визуализировать, опыта и немой удачи человека, применяющего эту технику. Это множество переменных, неподконтрольных большинству новичков.

Однако есть много переменных, которыми можно управлять.

Это мой опыт укладки стекловолокна и эпоксидной смолы. Что хорошо работает, а что нет.

«Хорошее суждение — это результат опыта, а опыт — результат неправильного суждения.”- Марк Твен

Проблема

Эпоксидная смола
Во-первых, эпоксидная смола — это странная штука. Легко упустить из виду очевидное, поскольку я работаю с этим почти тридцать лет. Я не припомню, чтобы кто-нибудь говорил об этом, вы просто узнаете на собственном горьком опыте.

Эпоксидная смола по вязкости похожа на блинный сироп. При температуре 70˚ F. он довольно толстый. При более низких температурах он станет толще, а при более высоких — тоньше. Таким образом, внешняя / заводская температура является важной переменной в изменении вязкости при работе с эпоксидной смолой.

Чтобы превратить эпоксидную смолу в твердое вещество, добавляется отвердитель, который вызывает химическую реакцию, и в результате этой химической реакции выделяется тепло. Это внутреннее тепло, выделяемое эпоксидной смесью, больше, когда эпоксидная смола находится в массе, такой как чашка для смешивания, или ее можно замедлить, нанеся ее тонким слоем на плоском поддоне (например, на роликовом поддоне) или распределив тонким слоем. Таким образом, более теплая эпоксидная смола застывает быстрее, более холодная эпоксидная смола — медленнее.

Дикая карта — это отвердитель. Итак, чтобы работать с эпоксидной смолой, вы должны подумать о внешнем тепле, температуре в помещении и о том, как отвердитель, создающий внутреннее тепло эпоксидной смолы, будет работать с внешними температурами или против них.Как правило, если у вас более низкие температуры, вам нужно использовать более быстрый отвердитель, чтобы противостоять внешнему холоду с помощью внутреннего тепла эпоксидной смолы. НО, поскольку холодная внешняя температура делает эпоксидную смолу густой, а быстрый отвердитель быстро отверждается, этот сценарий не подходит для смачивания стеклоткани, так как густая смола застынет до того, как стекло станет насыщенным.

Если вы работаете при более высоких комнатных температурах, вам следует добавить более медленный отвердитель, чтобы противодействовать влиянию комнатной температуры, чтобы эпоксидная смола застывала слишком быстро.

И теплые комнатные температуры сделают эпоксидную смолу тонкой, а медленные отвердители дадут эпоксидной смоле длительное время отверждения, и то и другое идеально подходит для смачивания тонких скрученных стекловолокон в стеклоткани до прозрачного состояния.

НАСТОЯЩИЙ сироп для блинов, налитый на поверхность, со временем самовыравнивается, так как вязкость не меняется.

В тот момент, когда вы смешиваете отвердитель с эпоксидной смолой, эпоксидная смесь становится гуще, что снижает ее способность к выравниванию.

Поскольку смесь эпоксидной смолы и отвердителя немедленно меняет вязкость, эпоксидная смесь может успевать или не успевать выравниваться по мере отверждения. Чаще всего эпоксидная смола не успевает выровняться, поэтому она отражает грубую текстуру стеклоткани.

Более быстрые отвердители и более высокие температуры также заставляют молекулы эпоксидной смолы танцевать быстрее, поэтому они застывают (застывают) на более шероховатой поверхности.

Каждый производитель эпоксидной смолы имеет разные представления о том, что должна делать смола, поэтому они смешивают разные добавки, придавая каждой смоле разные характеристики.

Я работал с эпоксидными смолами West System, MAS и эпоксидными смолами System Three. Каждый из них отличается, и комбинации отвердителей каждой эпоксидной смолы добавляют больше переменных.

Если эпоксидная смола нанесена на гладкую поверхность , она может создать гладкую поверхность после отверждения.

Эпоксидная смола становится толстой при комнатной температуре. Перемешайте и вылейте на ровную поверхность, и если поверхность не будет ИДЕАЛЬНО плоской, эпоксидная смола потечет прямо по краю. Медленно, но верно! Это создает проблемы для многих людей, потому что они хотят иметь толстый слой эпоксидной смолы.Начинающие склонны наносить толстый слой и позже узнавать, как эпоксидная смола капает, стекает и стекает по полу, хотя десять минут назад она выглядела красивой и гладкой. Лучший контролируемый метод наращивания большей толщины — нанесение нескольких тонких ровных слоев эпоксидной смолы.

Ламинирование эпоксидной смолой

Эпоксидная смола представляет собой консистенцию сиропа. Прозрачность наложения стеклоткани может быть достигнута только в том случае, если вы можете сделать эпоксидную смолу достаточно тонкой, чтобы полностью смачивать ткань, чтобы весь воздух вытеснялся и каждое волокно было влажным.Если ваша эпоксидная смола не такая тонкая, как вода, она не пропитает стеклоткань полностью. Если стекло выглядит серебристым под определенными углами, значит, оно не было полностью намочено.

Некоторые производители эпоксидной смолы рекламируют эпоксидную смолу, которая отверждается при низких температурах. Ни один из них не предназначен для смачивания полностью прозрачного стекловолокна! Если вы можете поднять комнатную температуру только до 70 градусов, вы сможете получить приличное прозрачное смачивание стекловолоконной ткани с помощью одной из специальных очень тонких смачиваемых эпоксидных смол, но вы заплатите дополнительно за эти смолы, а они не предназначены для плетение, наполнение или склейка.

Понимание того, как сделать эпоксидную смолу достаточно тонкой и продолжительной, имеет решающее значение для решения проблемы прозрачности стекла.

ВСЕ эпоксидные смолы разные! У каждого производителя эпоксидной смолы есть своя формула, свойства которой могут быть достоинствами или недостатками. Например, смола System Three General Purpose , которую я использую, с медленным отвердителем при 85˚ отлично подходит для смачивания стекла. Это позволяет всем пузырькам рассеяться и приводит к прозрачному слою.Система 3 говорит, что я могу повторно покрыть до 72 часов без шлифовки.

MAS эпоксидная смола хорошо работает при 80˚ и схватывается вдвое быстрее. MAS говорит, что я должен отшлифовать его после того, как он станет свободным. У меня было много проблем с пузырьками в наполняющих слоях при использовании MAS, даже при опрокидывании или ударе пузырьков с помощью теплового пистолета.

Система 3 работает гладко, а пузырьки легко удаляются, если их удалить щеткой из поролона, чтобы поверхность была гладкой, как лак.

В настоящее время я смачиваю мое внешнее стекло и заполняю его смолой System Three General Purpose .

Я использую МАС для внутренних остекления и склейки деталей из-за его более быстрой установки.

Смолы System Three обеспечивают огромное преимущество для строителей дома по сравнению с другими смолами.

Смолы System Threes обеспечивают химическую связь на срок до 72 часов до того, как потребуется шлифовка между слоями! Все отвердители Системы 3 имеют более длительное время отверждения, чем другие системы смол.

Более длительное время отверждения означает больше времени для рассеивания пузырьков, больше времени, чтобы смола полностью смочила ткань и дерево, и это позволяет смоле задерживать меньше пузырьков, чтобы начать отверждение до более гладкого, без пузырьков поверхность, требующая меньшего шлифования, чем другие смолы.

Эти особенности делают его лучшим для домашних строителей, потому что строителю дома не нужно спешить или беспокоиться о настройке смолы , прежде чем они закончат нанесение. А длинное окно химического связывания означает, что вы можете нанести герметизирующее покрытие на одну ночь, смачивание стекла на следующую ночь, заливное покрытие на следующую ночь и т. Это разбивает задачи на более мелкие, менее поспешные и простые шаги и сокращает количество переменных.

Система Трехэпоксидная смола затвердевает до получения гладкой поверхности , требуя меньшего количества шлифовки.

Система 3 не платит мне за это одобрение. Я думаю, что это важная информация, которая поможет новичку в строительстве полосы.


Стекловолокно
Стекловолокно можно пропитать прозрачным способом, но не обязательно, чтобы его использовали продавцы. Многие строители лодок, не считая стрипперов, используют эпоксидную смолу / стекловолокно, которые будут окрашены.

Обычно стекло с более открытым переплетением лучше смачивает и дает более прозрачный слой, чем стеклоткань с плотным переплетением.Я использовал плотное плетение 4 унции. стекло, которое не намокало до прозрачного уровня и оставалось слегка белым.

Я использую ткань открытого переплетения 6 унций. е-стакан и 4 унции. s-glass для моих стриптизерш.

Ткань из стекловолокна медленно впитывает эпоксидную смолу, поэтому дайте ей время впитаться. Эпоксидная смола должна вытеснить весь воздух, окружающий каждое волокно в каждой пряди ткани, чтобы стать прозрачной. Лучше не перерабатывать смолу на небольшом участке, пока стекло полностью не намокнет, потому что это может привести к появлению пузырей.Нанесите смолу на ткань и двигайтесь дальше, чтобы покрыть следующую область, давая смоле немного времени для впитывания.

Стекловолоконная ткань покрыта специальной проклейкой, чтобы сделать ее совместимой с эпоксидной смолой. Эта проклейка чувствительна к воде и может быть повреждена или удалена при контакте с водой. В результате будет стекловолокно, которое выглядит белым. Будьте осторожны, не допускайте попадания воды на поверхность или руки, которые могут попасть на стеклоткань. Остерегайтесь «распродажи» ткани, которая может быть повреждена водой.

Инструкции по изготовлению пресс-формы из стекловолокна

Мы начнем с изготовления формы для люка фюзеляжа, таким образом мы создадим образец для люка и будем использовать образец штриховки, чтобы рисунок фюзеляжа идеально подходил к люку. Применяя смазку для пресс-формы к выкройке, важно нанести как смазку для пресс-формы Partall, так и жидкую смазку для пресс-формы Coshops. Восковая эпиляция повторяется; количество раз зависит от поверхности. Если на поверхности есть потенциальная пористость, необходимо нанести несколько слоев.Эти слои воска заполнят мельчайшие дефекты поверхности. Если у вас есть сомнения, добавьте еще несколько слоев воска. Если они не будут заполнены полностью, эпоксидная смола заблокирует эти недостатки. Затем поверх воска наносится смазка для пресс-формы жидкого комбинезона.

Комбинезон можно наносить качественной малярной кистью, воду можно использовать для очистки малярной кисти после каждого слоя. Нанесите тонкий ровный слой, стараясь удалить лишнюю жидкость или потеки. Дайте этому слою высохнуть и нанесите второй слой, чтобы обеспечить полное равномерное покрытие.

Пыль и грязь могут задерживаться смазкой для формы, когда она высыхает и становится частью поверхности формы. Если у вас есть какие-либо дефекты в смазке для пресс-формы, удалите слой водой и бумажным полотенцем и повторно нанесите смазку для пресс-формы Комбинезон. Поверхность, которую вы видите в пресс-форме, будет той поверхностью, которую вы увидите в пресс-форме и деталях. После формования детали смазку для формы необходимо удалить из формы, а деталь с водой и бумажным полотенцем и повторно нанести перед следующей операцией формования.

Теперь вы готовы приступить к нанесению слоев эпоксидной смолы и стеклоткани. Используйте следующие эпоксидные продукты West System:

105 Смола — это смола с низкой вязкостью, которая легко смачивает ткань и оставляет минимальные пузырьки воздуха между слоями ткани.

205 Fast Hardener дает достаточно времени для смачивания каждого слоя, а затем быстро загустевает, так что процесс создания формы может быть завершен за несколько часов.

406 Коллоидный диоксид кремния используется для загущения эпоксидной системы для облегчения нанесения эпоксидной смолы на вертикальные поверхности, заполнения углов и деталей в форме.